Что надо делать с виноградом в мае. Уход за виноградом летом и особенности ухаживания в первый год. Как ухаживать за виноградом весной

В плохую погоду от болезней виноград не спасает даже профилактика. Единственный выход - опрыскивание куста, чтобы и вредителя изничтожить, и урожай сохранить.

От спор виноградник не убережёшь, они витают повсюду, особенно если вы не единственный в округе виноградарь

Казалось бы, достаточно позаботиться о винограде. Поливай, удобряй, формируй куст правильно – короче, поддерживай иммунитет на должном уровне и всё будет нормально. Природа сделает своё. Такие меры, безусловно, очень полезны для устойчивости винограда к вредителям, но если бы всё было так просто.

Так повелось, что наиболее вкусные, урожайные сорта винограда также являются самыми подверженными всевозможным грибковым заболеваниям, начиная милдью, заканчивая простой мучнистой росой. Без дополнительных обработок их не спасёт даже хорошая агротехника. Кроме того, если летом постоянно дожди, особенно перемежающиеся тёплыми деньками, то риск заражения даже устойчивых к грибковым заболеваниям сортов многократно увеличиваются.

Видео про опрыскивание винограда

Высокая температура плюс влажная среда – идеальные условия для быстрого прорастания спор грибка на листьях.

Порой бывает так, что через два-три часа после дождя растение уже поздно опрыскивать защитными растворами, оно вовсю заражено.

От спор виноградник не убережёшь, они витают повсюду, особенно если вы не единственный в округе виноградарь. Даже тепличные условия служат плохой защитой от опыления вредоносными грибками. Но порой мы сами виноваты в том, что воздух вокруг просто кишит ими. Оставляя траву, остатки листвы под кустом, мы создаем оптимальные условия зимовки для спор грибка, предпочитающего также отмершие участки лозы, отмершие концы веток.

Иными словами, все отмершие частицы нашего винограда. Кроме того, когда мы перекапываем почву по осени под кустами, то поднимаем в воздух мириады спор грибка. Сжигая виноградную ботву, мы также поднимаем в атмосферу весь вредоносный арсенал - споры грибков. Соблюдайте чистоту, своевременно убирайте, обрезайте отмершие части куста, не тревожьте почву под кустами, мульчируя и консервируя на долгие годы зловредное потомство всяческих милдью и оидиумов.

Конечно, от всех спор не убережёшься, но давайте всё-таки уделим внимание профилактике кустов, кратко, но по существу. Таким образом, мы существенно снизим концентрацию грибка в воздухе вокруг кустов

Сжигая виноградную ботву, мы также поднимаем в атмосферу весь вредоносный арсенал - споры грибков

Профилактические меры по защите растений винограда от вредителей и болезней :

1. Поливать под корень, лишний раз не увлажнять листья.
2. В идеале: выращивать кусты под прозрачным навесом – меньше дождей.
3. Убирать сорняки внизу шпалер – избегать конденсации росы внизу куста
4. Своевременно убирать опавшую листву – рассадник спор перезимовавших грибковых болезней
5. Делая формировку, следить, чтобы растения всегда были хорошо освещены и проветриваемые, особенно снизу. Солнце и сухость – главные враги грибков.
6. Своевременно удалять отмершие части кустов.
7. Удобрять правильно. Акселерат, перекормленный азотными удобрениями, более всего подвержен риску заражения.
8. Не перекапывать почву под кустами – мульчировать хвоей или перегноем других садовых культур.

Раньше виноградари обходились элементарными защитными средствами, типа бордосской жидкости или раствора железного купороса. Сейчас можно найти широкий выбор средств по борьбе с виноградными вредителями.

Последнее время наиболее распространены комплексные фунгициды, защищающие сразу от нескольких видов грибковых заболеваний. Зарекомендовавшими себя смесями являются Топаз, применяющийся для защиты от милдью и антракноза, Строб, применяемый от оидиума и ложной мучнистой росы, Тиовит, который используется также для других плодовых культур, защищает от целого ряда грибковых заболеваний, от паутинного клеща.

Тиовит, который используется также для других плодовых культур, защищает от целого ряда грибковых заболеваний

Прежде всего, стоит знать, что лучшим временем для обработок и опрыскивания является вечер, сразу после захода солнца. Как правило, это самое тихое время суток, штиль, нет иссушающего воздействия солнца. А нам важнее всего, чтобы лист как можно дольше оставался увлажнённым химической смесью – так она глубже всего впитается в виноградные ткани. Опрыскивать днём – жарко для листа, утром – слишком сыро, ещё роса. Вечер – самое то!

Сочетаем профилактическое опрыскивание с лечащим – получаем больший эффект от борьбы. Кроме того, полезно совмещать профилактическую обработку фунгицидами (препаратами по борьбе с грибками) с внекорневыми подкормками – усиливает иммунитет, меньшее количество раз намокает виноградный лист, меньше трудовых затрат. Опрыскивать рекомендуется сверху вниз, так растение лучше пропитается. При опрыскивании используем индивидуальные средства защиты, соблюдаем технику безопасности, следим, чтобы ядохимикаты не попадали на открытые участки кожи, слизистые глаз и рта.

Профилактические обработки начинаем весной. После того, как зелёные побеги достигнут длинны десяти сантиметров, обливаем лозу однопроцентным раствором бордосской жидкости, хлорокиси меди и коллоидной серы. Это предотвращает развитие на растениях войлочного клеща, а также существенно укрепляет иммунитет перед грядущим летним нашествием грибка.

Профилактические обработки начинаем весной

Второй важный этап профилактических обработок это начало цветения-завязывание плодов. Если стоит дождливая тёплая пора – обрабатываем уже бутоны, но только до цветения. Лучше всего опрыскать сейчас их препаратом «Строб» или другим системным фунгицидом.

Ни в коем случае нельзя обрабатывать цветущие лозы. Этим вы можете уничтожить весь урожай. В этот период виноград особенно чувствителен к химическому воздействию – цветы могут попросту опасть все, будущие плоду могут накопить яд. Кроме того, так вы отпугнёте опылителей, таким образом, всё уйдёт в пустоцвет. Тогда «плакал» наш урожай.

Сразу после цветения повторяем опрыскивание фунгицидами. Далее, после завязывания плодов, во время стадии гороха, проводим ещё одну превентивную обработку – опрыскиваем весенней смесью из бордосской жидкости, хлорокиси меди и коллоидной серы. Достаточно обработать только кисти будущих гроздей.

А теперь об опрыскивании-борьбе, когда нужно спасать уже заражённые кусты или самые горячие моменты летней защиты от болезней.

Сразу после цветения повторяем опрыскивание фунгицидами

Пик развития грибковых заболеваний приходится на июнь-июль – самые жаркие месяцы, когда много дождей, рос. В это время лоза интенсивно растёт, накапливает питательные вещества в гроздях. Именно сейчас он чрезвычайно уязвим для грибков. Обрабатываем кусты после дождя - чем быстрее после намокания лист покрывается раствором., тем лучше. Не имея возможности делать это постоянно, используем препараты, рассчитанные на циклы активности патогенных микроорганизмов. То есть, обработав первый раз, мы точно по указаниям инструкции обрабатываем последующие разы. Это призвано оказать наибольшее воздействие на грибок в фазах его наибольшей уязвимости.

Ближе к концу июля обработки прекращаем. Это уже бесполезно, если виноград сильно поражён, – он начинает накапливать ядохимикаты в плодах. Август предназначен уже только для созревания ягод. Если ваш зелёный питомец критически поражён грибком, то придётся, оборвав весь будущий урожай, заливать его фунгицидами. Иначе он может не дожить до следующего года, уйдя в зиму ослабленным.

Обыкновенная тля менее живуча. От неё обрабатываем сразу, как увидим появление на листах насекомых

Давайте вкратце рассмотрим, как надо опрыскивать виноград :

1. Для профилактики обрабатываем четыре раза весной: в начале роста побегов, во время бутонизации, сразу после цветения, во время формирования кистей ягод
2. Для борьбы опрыскиваем сразу после дождя, не более чем через два часа. Иначе время ушло.
3. Используем комплексные фунгициды и инсектициды: Топаз, Строб, Тиовит.
4. Опрыскиваем вечером, когда нет жары, ветра и влажности на листьях.
5. Не имея возможности обрабатывать сразу после дождя, применяем цикличные обработки.
6. После июля или прекращаем обработки.
7. Опрыскиваем сверху вниз.
8. Соблюдаем технику безопасности при опрыскивании.

Видео про уход и защиту винограда

Также важен выбор инструмента. Опрыскиватель должен быть с хорошей, распыляющей жидкость туманом, форсункой и герметичным, не подсасывающим насосом. Проверьте это сразу в магазине, попросив ведро воды. Или потребуйте гарантийный талон. Предпочтение лучше отдавать европейским насосам.

Материалы:

• фунгициды
• бордосская жидкость
• железный купорос
• препараты Строб, Топаз, Тиовит

Инструменты:

• грабли
• опрыскиватель
• ведро

Виноград представляет собой культуру, которой необходимо максимум внимания. Он развивается с ранней весны до поздней осени, наполняясь соками и выбрасывая поспевающие грозди ягод. Но чтобы добиться хорошего результата и сочного урожая, важно соблюдать определенные правила ухода за растением. Это касается обрезки, удобрения, полива.

Уход за виноградом зимой

Зимой необходимо заготавливать необходимые удобрения для винограда:

• древесную золу;
• перегной;
• компост;
• минеральные удобрения " Мастер" ,"Новоферт" и т.п.

Время от времени следует проверять состояние посадочного материала. Если корневая система подсыхает – саженцы надо увлажнить, и, наоборот, при чрезмерной влажности - потребуется их приоткрыть и проветрить.

Если в январе погода теплая, кусты неукрываемых сортов можно обрезать, в холодную погоду утепленные кусты прикрывают снегом.

В феврале начинают выращивать из черенков зеленые саженцы.

Кроме того, начинается подготовку к теплому сезону: чистят натяжки и арки от старой лозы, подготавливать инструменты.

Первые месяцы весны

В марте заканчивают обрезку винограда и определяют место для посадки новых саженцев. Обрезку необходимо прекратить, так как весной растение начинает выделять сок из порезов и поломок побега. Выбирая место для посадки саженцев, важно помнить, что оно должно быть хорошо освещенным.

Март – самое время подготовить новую опору для винограда.

В апреле при условиях сухой почвы и при отсутствии заморозков следует освободить куст от зимней « шубы». Это особенно важно, если виноград растет на черноземе и суглинках.

В Средней полосе виноградники нельзя оставлять на зиму открытыми. Существует несколько способов защиты растений в зимний период: окучивание, полное укрытие и полуукрытие.

После снежной зимы в марте избавляются от излишков снега. Но, надо учитывать, что грунт должен быть просохший, а погода – стабильно теплой. Молодые почки могут погибнуть даже при - 1° С. И даже если они выживут, лоза может остаться без завязей. Поэтому необходимо следить за перепадами температуры .

Открыв виноградник в положенный срок, садовод позволит своевременно начаться процессу вегетации. А это, в свою очередь, положительно отразится на урожайности. Плодоносящие, взрослые кусты от 4-х лет начинают открываться в конце апреля начале мая. Но, следует учитывать, что в южных широтах манипуляции с виноградом следует проделывать в начале апреля, ближе к центральной части - срок переносится практически на месяц.

В начале второго весеннего месяца в канавки, из которых была выбрана земля для укрытия виноградных кустов, следует внести органические удобрения и присыпать землей. Полезно для растения будет жидкая подкормка, совмещаемая с влагозарядным поливом. Неразвязанные пучки лоз подвязывают к шпалере вертикально либо наклонно. Предварительно их очищают от растительных остатков и от земли, используя для этих целей щетку.

Если растение сильно повреждено болезнями и вредителями, его необходимо опрыскать, используя « Нитрафен» или « Днок». На 10 л. воды потребуется 200-300 грамм пасты. Обработка проводится при температуре 4-5 ° С.

После раскрытия, на кустах может быть белый налет плесени. Такой налет , обветрившись, исчезнет через пару часов.

Середина апреля – время, когда одревесневшие саженцы винограда начинают высаживать.

В начале мая приступают к « зеленым» операциям. После распускания почек проводится первая обломка лишних побегов. На многолетних частях кустов винограда удаляют излишние набухшие почки, а также обрывают двойники и тройники на плодовых стрелках. Оставить надо только самые развитые. Вторая чистка побегов проводится, когда они достигают длины 10-15 см, а третья - 35-40см. Это необходимо, чтобы установить нагрузку кустов соцветиями и побегами.

На подземной части куста удаляется лишняя поросль, а на «руках» - зеленые побеги.

Когда на виноградных лозах появляется по 4-5 листочков, куст обрабатывают фунгицидами от вредителей и болезней. В северных областях, если нет оидиума и черной пятнистости, обработку можно пропустить.

Если на растении замечен виноградный клещ, его следует обработать акарицидами. Для этих целей используют: Актеллик, Тиовит Джет. Обработка проводится в фазе 9-12 листов до цветения .

В этот период нельзя обрабатывать виноград железным купоросом, так как он задерживает раскрытие почек. Железный купорос понадобится при осеннем уходе за растением, с марта по май виноградные кусты можно оросить медным купоросом.

Если необходимо опрыскать кусты несколькими препаратами сразу, для обработки используют баковые смеси. Сад, таким образом, защищается от нескольких заболеваний сразу. Чтобы получить баковую смесь, рекомендуется развести дозу каждого средства в небольшом количестве воды. Разводят жидкости в разных емкостях, затем смешивая их в общей посуде.

Когда зеленые побеги перерастут проволоку на 15-20 см, делают первую подвязку. В конце мая приблизительно за 10-12 дней до цветения проводится вторая жидкая подкормка, и удаляются пасынки на растущих побегах.

Для регулирования нагрузки на виноградный куст, верхние соцветия (2,3,4-е) удаляют, оставляя нижние, когда они становятся едва различимыми.

В конце весны заканчивают посадку одревесневших однолетних саженцев. В ямки,подготовленные заранее, высаживают вегетирующие зеленые растения.

Внекорневая подкормка в мае

Чтобы виноградные кусты лучше развивались, необходимо внекорневая подкормка. Эту работу в первый раз проводят в мае. Для этого используют комплексное удобрение, содержащее микроэлементы в соотношении на 10 л. воды -5 г. вещества. Такой порции хватает на одну сотку питомника.

Вторая внекорневая подкормка проводится через пару дней. Это важно для лучшего цветения винограда и плодоношения. Для раствора микроудобрений на 1 сотку понадобится:

• сернокислотный цинк -2г.;
• борная кислота -2г.;
• сернокислотный марганец – 0,5 г.;
• кобальт сернокислотный-0,5г;
• молибдат аммония-0,5;
• вода - 10 л.

После внесения этого удобрения через двое суток растения опрыскивают раствором Скора, Топаза или Хоруза. Это помогает защитить питомник от оидиума и милдью.

Обязательные работы по уходу в мае

Когда на кустах появляется 12-13 листочков, сильным плодоносным побегами следует прищепить верхушки. Это делают за неделю до цветения, чтобы предотвратить или уменьшить осыпание завязи и цветков. Лозу прищипывают на самом кончике, в месте, где находится незрелая почка.

Еще одно важное предприятие, о котором не стоит забывать, регулировка кустов соцветиями. В среднем, по статистике в июне каждый метр лозы дает триста грамм ягод. При отсутствии жирования и перегрузки, при размере плодов в диаметре 5 мм - это идеальное условие. Если количество завязи избыточно, чтобы увеличить качество формирующегося урожая, излишки удаляют, оставляя небольшой запас на случай плохого горошения и опыления растения. Повторной и окончательной регулировкой нагрузки занимаются в июне.

В питомнике пустующие места заполняют новыми саженцами. Если стволы саженцев черные – это говорит о болезни растения. Скорее всего , продавец замаскировал признаки болезни железным купоросом.

Здоровые саженцы необходимо сразу высадить в просторные контейнеры и дождаться, когда температура воздуха стабильно остановится на отметках +12-15 ° С. В этих условиях растения помещают в грунт. Выращенные в текущем году зеленые саженцы держат до момента высадки в тепле. Температура должна быть 20-25° С.

Прежде чем посадить молодняк, почву обрабатывают. По земле рассыпают щебень (ведро -10л.), разравнивают слой и делают площадку диаметром 1 м. Для винограда берут базальтовый, гнейсовый и гранитный щебень. Запрещено использовать обсидиановый, известковый, диоритовый щебень, гравий и кирпичную крошку. Далее, вносят золу и перекапывают почву.

Осторожно изымают из ящика саженец, и ставят (в северном направлении) на почву. Засыпают растение вкруговую землею и щебнем. Должен получиться холмик от 15 до 30 см высотой, в диаметре до 0,5 м. Затем поливают « курган» теплой водой с комплексным удобрением и аммиачной селитрой. Для этого на 10 литров воды берут 2 г. удобрения и 1 г. селитры. Последний этап работы – выравнивание холмика и мульчирование земли вокруг саженца.

В мае за молодым виноградом ухаживают как обычно. Если на кустах появляются первые признаки болезни, их дополнительно обрабатывают. Для обработки винограда в сырую погоду с дождями, обильной росой и туманами растения опрыскивают препаратами: Танос, Оксихом, Делан. В засушливые, жаркие дни для обработки используют: Топаз, Дивит Джет, Строби.

На второгодних экземплярах должен быть гладкий белый корень и по 5-7 почек. Корень не должен быть утолщённым, на нем не должно наблюдаться заплесневелых участков.

Катаровка винограда

В конце весны проводят катаровку винограда. Этот процесс представляет собой обрезку корней, растущих близко к поверхности земли. Работу следует осуществлять очень острым садовым инструментом. Прежде чем приступить к работе, необходимо полностью разобраться, потому как неверные действия могут навредить корневой системе растения и погубить его. Поэтому важно изучить все нюансы и ознакомиться со всеми тонкостями.

Некрупные, располагающиеся на глубине до 25 см, корни называют « росяными». Они впитывают воду с земной поверхности при длительном периоде без осадков, начинают сохнуть и отмирать. На них также влияет промерзание почвы . Эти факторы приводят к гибели винограда, поэтому кусты любого сорта и возраста следует подвергать катаровке.

Ослабленные, мелкие корешки обрезают сразу. Это не влияет на развитие виноградника. Более сильные, крепкие корни удаляют постепенно. Такой процесс может проводиться не один год.

Часто спрашивают:можно ли катаровку проводить в начале осени. Да, при необходимости - можно

Для успешного проведения катаровки необходимо соблюдать следующие правила:

• освободить на глубину 25 см стволы от почвы;
• острыми секаторами обрезать росяные корни;
• чтобы не допустить заражения, срезы обрабатывают антисептическим раствором;
• ямки засыпают почвой.

Такое мероприятие сохраняет здоровье куста, обеспечивает рост и высокий урожай. Расположенные глубоко в земле корни, менее подвергаются негативному влиянию погодных условий. Но не все садоводы проводят корневую обрезку, особенно при наличии 100 и более растений.

Уход за растением во время цветения и после

В зависимости от климатических условий и от сорта - виноград начинает цвести в мае – начале июня. Распускающуюся лозу нельзя опрыскивать химическими препаратами, чтобы не погубить соцветия. Поэтому опрыскивание проводят или до начала цветения, или после формирования плодовой кисти.

Не стоит поливать виноград во время цветения. Это отрицательно влияет на качество опыления.

В дождливую погоду, при тумане и наличии большого количества росы искусственное опыление не принесет результата. Кроме того, на качество опыления влияет подкормка винограда, что, естественно, отражается на урожайности. Удобрение вносят к основным корням на глубину полметра на расстоянии 70 см от основного стебля, питательные элементы.

Чтобы получить больший урожай лучшего качества, используют подкормку в виде смеси трех частей воды с двумя частями куриного помета. Ингредиенты соединяются в пластиковой бочке и настаиваются пару недель при ежедневном перемешивании.

Непосредственно перед подкормкой растения, состав разбавляют водой (на 1 л. удобрения - 10л. воды). В раствор добавляют одну литровую банку древесной золы . Растения поливают за 10- 12 дней до цветения.

Виноград – «долгоиграющая» культура, способная десятки лет расти на одном месте и регулярно приносить ягоды. Молодой саженец не стоит торопить с плодоношением, первые два-три года нужно нарастить мощный куст. В дальнейшем обеспечивают такой уход, при котором оптимальная нагрузка урожаем не будет истощать растение.

Правила ухода за виноградом в ПЕРВЫЙ сезон

Этот молодой куст винограда явно загущен.

В первый год после посадки винограда необходимо вырастить на кусте 1–2 сильные лозы (желательно – длиной полтора-два метра).

Особенно важно, чтобы до первых заморозков вызрела хотя бы часть каждой лозы, минимум на 3–4 почки.

Желательно, чтобы отросшие веточки у основания были не тоньше карандаша (но это очень индивидуально по сортам и регионам).

Подвязка

Оставляем два сильных побега и подвязываем их почти вертикально.

Когда весной или в начале лета (в зависимости от региона) минует угроза заморозков, отрастающие молодые веточки подвязывают (с помощью шпагата или тонкой проволоки) для вертикального роста. Направленность вверх активирует отрастание .

На первом году ещё необязательно сооружать мощную шпалеру, но подвязка обязательна.

В конце лета отросшие лозы снимают с опоры (подвязки) и кладут на землю. В горизонтальном положении древесина и кора лучше вызревают (коричневеют).

Операции на лозе

Лишние пасынки удаляем или прищипываем.

Следует помнить, что (чего не делают для плодовых деревьев).

Если с началом вегетации начинает развиваться несколько побегов, то оставляют 2 наиболее активных (с разных сторон укоренённого черенка). Иногда сохраняют 3 лозы (одну – про запас, на всякий случай; осенью «третий лишний» побег вырезают).

В течение лета на отрастающих ветках могут появляться боковые ответвления (пасынки). Их удаляют целиком или прищипывают над третьим листочком.

В конце лета убирают нижние листья для лучшего освещения и вызревания лозы. С этой же целью прищипывают верхушечные точки роста, но верхний пасынок при этом оставляют (чтобы сохранялась точка роста). Продолжают удалять остальные пасынки.

Северные регионы

В северных регионах побеги могут вызревать плохо и медленно: основания остаются зеленоватыми . В этом случае над кустиком сооружают временное укрытие типа парничка: на дуги накидывают агроволокно и плёнку (оставляя отдушины для проветривания). Тепло способствует дозреванию.

Перед производят окончательную осеннюю обрезку. Её проводят с учётом мощи побегов-первогодков и выбора будущей формировки куста. Если вызрел небольшой кусочек (не более 3–4 глазков), его и оставляют на зимовку.

Виды формировок

В том случае, когда вызрело больше глазков, обрезку каждой лозы (одной или двух) проводят с ориентацией на будущую формировку:

• для веерной (в основном в укрывных зонах) – оставляют 2–4 почки;
• для длинных рукавов (одного или двух) – делают длинную обрезку, сохраняя на каждом побеге 8– 10 вызревших глазков;
• для штамбовой – одну (верхнюю) вызревшую лозу оставляют подлиннее (8–10 почек), вторую (нижнюю) сильно укорачивают (оставляя 3–4 глазка). Вторая веточка – резервная (если погибнет штамб). В случае, когда в первое лето появился только один побег, штамб формировать рано; тогда обрезают коротко – на 3–4 глазка, чтобы в будущем сезоне отрастить 2 сильные лозы.

Иногда за лето образуются 5–6 одинаково слабых веточек («метёлка»). Оставляют 2 нижних побега и работают с ними, а остальные вырезают целиком. Если выскакивают цветочные кисти, в первый год их обязательно выщипывают.

Опытные виноградари советуют в первые 2–3 года жизни куста не проводить осенью полноценную обрезку, а ограничиться удалением невызревшей части. Считается, что так молодое растение лучше перезимует.

Окончательную формировку делают следующей весной, после набухания почек , - когда лоза уже не станет «плакать» от ран, а проснувшиеся почки сигнализируют о степени сохранности после зимы.

Поливы и подкормки

На суглинках, да ещё в дождливое лето, молодой виноград не поливают. На песчаных грунтах и в сухой сезон проводят минимум 2–3 полива (по 30 литров каждый), обязательно тёплой водой.

Если посадочная яма была хорошо заправлена, а саженец активно развивается, подкормки в первое лето можно вообще не проводить. Известный алтайский виноградарь Р. Ф. Шаров советовал в северных зонах держать виноград «в чёрном теле», не разрешая ему жировать, чтобы лучше зрела лоза .

Подобную «ленивую» агротехнику – без удобрений и поливов – допустимо применять на неприхотливых сортах (Загадка Шарова, БЧЗ, Мускат Катунский и т. п.).

• При слабом росте в первую половину вегетации дают комплексную корневую подкормку с преобладанием азота и фосфора . Для этого проводят 1–2 удобрительных полива (в мае-июне): заливают ведром горячей воды 40 г суперфосфата, через сутки добавляют 30 г карбамида, 10 г сернокислого калия. По ведру смеси выливают под каждый куст. Вместо этого можно взять органику: настой травы или навоза (1:10), птичьего помёта (1:30).
• Во вторую половину вегетационного периода выдают только калий и фосфор : 1–2 раза (июль - август). На 10 литров воды берут 40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Можно заменить древесной золой. Мероприятие нацелено на вызревание древесины.
• Жидкие подкормки проводят на следующий день после полива или дождя.
• При обустройстве капитального виноградника рекомендуется установить дренажные трубы на глубину залегания корней. Поливы и жидкие подкормки проводятся через них.
• Отзывчив виноград и на внекорневые подкормки с микроэлементами (2–3 за лето).
• Осенью, незадолго до укрытия кустов, в прикорневую зону вносят ведро перегноя или компоста (с небольшой перекопкой) . Проводят предзимний влагозарядковый полив.

Обработки от болезней и вредителей

Схема обработки винограда фунгицидами.

В северных зонах виноградарства вредителей и болезней практически не наблюдается. Случаются вспышки оидиума () в сырые, дождливые сезоны. Из-за этой болезни лозы плохо вызревают, хуже зимуют.

Для профилактики и борьбы с оидиумом применяют:

• водный настой коровьего навоза (1:10) – выдерживают 3 суток, процеживают, опрыскивают; получается подкормка и защита (в июне);
• раствор марганцовки (4 г на 10 л воды);
• 50 г кальцинированной соды и 30 г хозяйственного мыла на ведро воды;
• фунгициды (4–6 обработок за сезон – по инструкции), Топаз , Скор .

Перед укрытием на зимовку производят опрыскивание железным купоросом (300 г на 10 л воды).

Обработка виноградной лозы раствором железного купороса.

Аналогичные фунгициды эффективны и против , более характерных для южных зон. Используют также Оксихом, Бордоскую жидкость .

С насекомыми-вредителями борются при их появлении на кусте, применяя инсектициды . Растения ещё не плодоносят, поэтому нет ограничений по срокам обработки.

Второй и третий сезон

Производится установка шпалер (если это не сделано ранее). Побеги уже подвязывают не вертикально, а с наклоном вбок.

На втором и третьем году жизни виноградного куста завершают его формировку .

• Основную работу проводят при осенней обрезке (или переносят её на весну, после набухания почек). Летом производят корректировки. Во втором сезоне обычно закладывают рукава (короткие – при веерной формировке), а к концу третьего сезона уже бывают готовы плодовые звенья.
• Если куст слабый , то подготовительные работы занимают не 3, а 4 сезона.
• Рекомендуется пока не допускать плодоношение (выщипывать кисти). Иногда оставляют «сигналку» - пробную гроздочку, чтобы убедиться в сортовом соответствии. Снять её нужно как можно раньше (сразу после поспевания), чтобы не истощала растение.
• В течение сезона удаляют порослевые побеги , вырастающие от основания куста, лишние волчковые ветки (особенно жирующие, слишком толстые).
• Поливают виноградник в прежнем режиме, а вот при подкормках теперь выдают кусту по 2 ведра удобрительного раствора вместо одного.
• Весной, после снятия укрытий, по спящей лозе опрыскивают железным купоросом (100 г на 10 л воды) от грибковых заболеваний.

Уход за плодоносящим виноградом

На четвёртый-пятый год виноградник вступает в пору полноценного плодоношения.

Промышленные плантации продуктивны в течение четверти века. В частном саду, у виноградаря-энтузиаста, этот ягодник способен полноценно трудиться гораздо дольше. Рукава постепенно стареют, и через 7–12 лет (в зависимости от сорта) их постепенно заменяют новыми из порослевых и волчковых побегов .

Основные правила для получения хорошего урожая

Когда побеги достигнут верхней проволоки, их обрезаю чуть выше шпалеры, чтобы остановить верхушечный рост.

Как нужно ухаживать за виноградом в течение всего сезона – весной, летом и осенью, чтобы был хороший урожай? Рассмотрим базовые приёмы агротехники.

Формировка

1. Нельзя пренебрегать осенней обрезкой . Удаляется большая часть куста: вся невызревшая часть, все отплодоносившие побеги, ненужная поросль и волчки, дички на привитых растениях. Остаётся только многолетняя основа куста и плодовые звенья (будущие лозы на плодоношение и сучки замещения).
2. У сильных кустов можно постепенно немного увеличить количество рукавов (при веерной формировке), удлинить рукава (при длиннорукавной), создать усиленные плодовые звенья (каждое с одним сучком замещения и двумя плодовыми стрелками).
3. Важно научиться рассчитывать оптимальную нагрузку куста . Это умение приходит с опытом: растение само сигнализирует, истощено оно или излишне жирует. Кроме того, необходимы знания об особенностях конкретного сорта. Начинающему виноградарю можно ориентироваться на усреднённые показатели: лозу на плодоношение с осени обрезают на 8 почек; общее количество глазков в кусте весной (считая и сучки замещения) – примерно 50 штук.

Летние операции

Прищипывание винограда проводят до или в самом начале цветения.

Летом проводятся различные зелёные операции :

• пасынкование (боковые ответвления прищипывают над третьим листом, пасынки второго порядка удаляют полностью);
• выломка «двойников» и «тройников» - лишних побегов, выросших из запасных почек на глазке;
• прореживание соцветий , которые недоразвиты или перегружают куст;
• вырезка ненужной поросли и волчков;
• прищипка верхушки плодоносного побега за 3 суток до цветения – для некоторых сортов (склонных к горошению и женских по типу);
• чеканка плодоносных побегов: когда приостанавливается активный рост, во второй половине сезона, отрезают верхушки, оставляя над плодовыми кистями с десяток листьев (мероприятие не рекомендуется проводить на слабых кустах, а также в северных зонах виноградарства);
• удаление старой, затеняющей листвы за 2–3 недели до поспевания урожая.

Поливы

1. Обязателен осенний влагозарядковый полив.
2. Ранние сорта обильно поливают дважды в сезон (июнь, июль), среднеспелые – трижды (начало июня, июль, начало августа), поздние - четырежды (середина мая, июнь, июль, середина августа).

Подкормки

График внесения подкормок.

1. Раз в три года осенью (незадолго до укрытия) вносят под куст несколько вёдер прелого перегноя или компоста, перекапывают.
2. Даются корневые подкормки : первая (азотная) весной, вторая (комплексная) – сразу после цветения, третья (фосфорно-калийная плюс магний) – в конце июля, четвёртая – калимагнезия (осенью в прикорневую зону).
3. Эффективны внекорневые подпитки : перед цветением – бор и цинк, в начале налива ягод – калимагнезия и бор, в конце августа – цинк.
4. Перекормить виноград опаснее, чем недокормить (особенно в зонах укрывной культуры).
5. Стимуляторы иммунитета (Эпин Экстра, Циркон, Гуматы, НВ-1 и т. п.) при грамотном применении поддерживают виноградное растение, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Заключение

Следует помнить, что неудачная зимовка, атаки болезней и вредителей существенно снижают урожайность винограда. Необходимо обеспечить успешную зимовку куста, своевременную защиту от патогенов.

Май - это месяц когда виноград начинает активно идти в рост. Именно в этот период видно: как перезимовали кусты и какой потенциал можно заложить для получения хорошего урожая в будущем. Я расскажу о тех мероприятиях, которые необходимы для ухода за виноградом в этом месяце. Прежде всего это удаление лишних побегов, первая обработка от болезней и подкормка.

Обломка зеленых побегов в мае

Побеги на винограднике растут… и пришло время проводить одни из очень важных мероприятий - зелёных операций для нормирования виноградного куста.

После осенней обрезки винограда, как правило, оставляют дополнительное количество глазков во избежание потери при вымерзании. После распускания почек необходимо удалить лишние зеленые побеги при достижении ими размера 5–10 см, как правило, это приходиться на начало мая. Они прекрасно обламываются рукой без применения секатора. В целом это работа творческая и подход к каждому случаю должен быть индивидуален.

Для чего нужна нормировка

Проводя зеленые операции на данном этапе мы нормируем общую нагрузку на куст, что позволит добиться максимального результата. То есть, если такой куст оставить без обломки и дать развиваться всем побегом, то в итоге получится заглушенный малоурожайный куст.

Какое количество побегов оставлять на взрослых кустах

В зависимости от силы роста куста, его продуктивности обычно оставляют примерно 25 сильных плодоносящих побега для одноплоскастной шпалеры и 45 – для двуплоскастной. Определяется это таким образом: на 1 погонный метр лозы плодоношения оставляется 8–12 побегов, то есть, если у вас одноплоскостная шпалера и кусты посажены через 2 м, то вы должны оставить на этом кусте от 16 до 24 побега.

Проводить обломку необходимо постепенно , уменьшая количество побегов до нужного числа. Прежде всего удаляют те, что растут из многолетней древесины, затем слабые, бесплодные и двойники.

Можно оставить один побег внизу рукава, которые «смотрит» наружу куста, для формирования сучка замещения.

Бесплодный побег определяется наличием усика на конце вместо завязи гроздей. Он будет тянуть жизненную силу, но при этом не даст никакого результата. Как правило, из первых почек у большинства сортов растут только бесплодные.

Двойники - это несколько растущих побегов из одной почки. Обламываем оставляя лишь один, который более развит или более удобно расположен на лозе. Однако есть и исключения. Допустим, куст перезимовал плохо и количество распустившихся почек не велико - в таком случае можно оставлять двойники.

Далее удаляем слабые побеги и те, что расположены неудобно. Иногда случается так, что на кусту есть несколько и относительно сильных и определиться какой удалить не получается. В таком случае, я рекомендую подождать еще недельку и, приблизительно в середине мая, станет понятней в каком из них больше жизненной энергии.

Как обламывать побеги на молодом кусту

Молодым считается куст, который еще не вступил в фазу полного плодоношения и не способен тянуть приличную нагрузку урожаем. Такому кусту необходимо не меньше ухода нежели за взрослым растением.

К примеру, у вас есть двухлетний саженец винограда с двумя прошлогодними побегами по 8–10 почек на каждом. Посадив его на постоянное место и не проводя зеленых операций, в конечном итоге, вы получите кустик винограда в виде «ежика» с большим количеством слабых отростков - это недопустимо.

При выращивании винограда необходимо придерживаться просто правила: увеличиваем количество побегов в 2 раза каждый год. То есть задача первого года - вырастить один мощный. На второй год оставляем 2, на третий – 4 и так далее до тех пор, пока куст не наберет достаточно силы для нагрузки. Однако, бывают исключения, когда сорт сильнорослый и вы видите, что он способен развиваться быстрее. В таком случае можно увеличить количество оставляемых побегов.

Пример формировки молодого куста

Для примера покажу кустик винограда на третий год вегетации.

Было оставлено 6 глазков, которые все благополучно распустились после зимовки. На момент операций было 7 мая и моя задача удалить 2 лишних побега, оставив 4, которые необходимы для четырехрукавной веерной формировки на двуплоскастной шпалере.

Первая обработка от болезней и вредителей в мае

Многие начинающие виноградари много раз слышали о профилактических обработках на винограднике в течение всего сезона, однако, по-прежнему начинают предпринимать какие-либо действия именно во время очага болезней. Конечно, это дело каждого, но в нынешних реалиях болезни постоянно прогрессируют и бороться с ними становиться все тяжелее.

Первую обработку необходимо проводить при достижении побегов размера 10–15 см, как правило, это припадает на период начала мая, но не позже начала цветения . Цветение большинства столовых сортов винограда в условиях Юга Украины приходится примерно на 25 мая. Итак, вы провели обломку лишних побегов и настало время защитить растение от болезней и вредителей. Прежде всего от милдью, оидиума и паутинного клеща.

С этой задачей прекрасно справляются системные препараты, в моем случае это Хорус. Он действует против милдью и оидиума. Готовим баковую смесь добавляя туда препарат от клеща, это может быть Санмайт, а также Плантафол 30:10:10 с большим содержанием азота для подкормки. Плантафол способствует усилению действия препаратов за счет лучшего прилипания. Кроме этого, подкормка винограда улучшает иммунитет растения и уменьшает вероятность поражения заболеваниями.

Первая подвязка винограда в мае

Подходит середина мая и наши побеги достигли размера более 30 см в длину, и появилась возможность подвязать их ко второй проволоке. Для чего это делается? Прежде всего, именно первая подвязка задает дальнейшую формировку и правильный рост всех побегов, а также предотвращает возможное обламывание под воздействием собственного веса и ветра.

Правильно размещение побегов на шпалере способствует равномерному развитию куста, хорошей освещенности, что в свою очередь является залогом хорошего урожая.

При подвязке зеленых побегов необходимо соблюдать вертикальную полярность.

Если некоторая “зеленка” еще не достигла проволоки и нет возможности ее подвязать, то следует немного повременить и провести данную операцию повторно в конце мая.

Нуждается в зимнем укрытии. Это уменьшает риск остаться без урожая, а иногда и без самого куста. С наступлением весеннего тепла важно успеть сделать самые необходимые работы. Точные сроки установить сложно, т.к. погода может быть не только солнечной и тёплой, но и очень холодной. А от этого зависят сроки пробуждения растений.

Нельзя откладывать весеннюю подвязку побегов винограда к опоре

Убираем зимние укрытия

Способов укрытия на зиму винограда столовых и технических сортов много. При всех вариантах важно вовремя поднять лозу. В эту зиму я не стала укрывать те кусты, которые растут в открытом грунте. Решила утеплить лишь корневую систему, насыпав под кустами толстый слой сухой рыхлой подстилки из конского навоза и стружки. За два года она успела частично разложиться.

Нужно сгрести мульчу в сторону, освободив основание куста

Поднимаем и подвязываем побеги

Осенью кусты винограда были коротко обрезаны, а укороченные побеги сняты с опор. Под тяжестью огромных сугробов они оказались придавленными к земле. Весной виноград нужно успеть поднять до того, как начнут набухать почки. Если пропустить этот момент, то многие почки и хрупкие ростки обломятся и окажутся на земле. А нам нужно сохранить без потерь весь «стратегический запас».

Набухшие почки легко обламываются

При подвязке перезимовавших побегов к опоре я сначала использую те бечёвки или иной материал, с которым проще работать. Позже могу заменить их на более привлекательную мягкую проволоку в зелёной оплётке или на красивый шнур.

Сначала я подвязываю основные побеги

Подвязка винограда к опоре должна быть настолько свободной, чтобы она не травмировала лозу. Цель — удержать побеги в нужном положении. Детали на данном этапе не столь важны, т.к. куст винограда сформируется при последующих обрезках (санитарной и корректирующей) и подвязках. Сейчас важно придать побегам то направление, которое будет поддерживаться в дальнейшем. Несколько тонких побегов можно подсунуть за более крепкие. Лоза в это время настолько гибкая, что выдерживает даже сильное сгибание.

Весной побег винограда настолько пластичен, что его можно согнуть под прямым углом

На снимке виден лежащий на земле побег, который осенью был пришпилен для получения отводка.

Камень я положила для того, чтобы придавить побег винограда к земле рядом с тем местом, где он пришпилен

Обрабатываем землю вокруг куста

Земля возле арки, возле которой растут кусты винограда, достаточно бедная. В почвосмеси есть суглинок (в качестве основы), старый битый кирпич, песок и с мелкими кусочками угля. Поэтому не будет лишним добавить органику в виде двухлетнего конского навоза, смешанного со стружкой лиственных пород деревьев.

Мне пришлось освободить от «конских каштанов» и стружки все нижние части побегов, а затем присыпать песком землю под кустами. Полезно и опудривание древесной золой.

Приблудившаяся кошечка ходит за нами по пятам

Обязательна прополка. Нужно удалить , которые успели набрать силу за эту неделю. В списке оказались мелисса, мята, садовые незабудки, разноцветный тысячелистник, рудбекия и некоторые другие культурные растения.

Придётся удалять незабудки и мускари

Во время прополки и рыхления легко повредить поверхностные росяные корни . Травмирование этих мелких корешков не наносит вреда винограду. Мало того, их удаление (катаровка ) стимулирует рост боковых и пяточных корней.

Весенняя обрезка

Весной всё происходит в ускоренном темпе. В ближайших планах внимательный осмотр виноградных кустов и профилактическая обработка их крепким раствором марганцовки и древесной золой.

Очень важен вопрос весенней обрезки. В период активного весеннего сокодвижения я редко пользуюсь секатором. В это время ранки плохо затягиваются даже у самых «сухих» сортов. Срезы лучше сразу же прижечь пламенем зажигалки или спички. Можно залить аптечной зелёнкой. Обычный садовый вар держится плохо.

Так «кипит» сок над некоторыми срезами, которые не успели затянуться осенью

Стоит дождаться полного раскрытия почек, тогда частичная обрезка побегов будет не столь болезненной для винограда. Кардинальную обрезку я провожу только осенью.

© Сайт , 2012-2019. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");