Циркулярная пила фуганком руками чертежи. Самодельный фуговальный станок: эскиз, основные этапы изготовления. Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи

В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

Конструкция – основные узлы, их назначение

Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:

• приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
• совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
• сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.

Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.

Основные параметры – расчет мощности, оборотов, передачи

Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

Деревообрабатывающий станок – капитальное изделие для дома

Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.

Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

• отпускаем гайки на стойках;
• крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
• затягиваем гайки шпилек;
• выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.

Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.

Ручная дисковая пила – превращение в стационарную

Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Некоторые моменты исполнения самодельных устройств

Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.

Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.

Строгальное оборудование – обязательная составляющая полноценного процесса деревообработки. Заводские изделия стоят довольно дорого, поэтому для домашних нужд вполне подойдет самодельный фуговальный станок.

Назначение этого инструмента – продольное выравнивание заготовки из дерева или ДСП (окрашенные или содержащие клей материалы могут затупить режущие элементы оборудования). После строгания на фуганке, обработанная сторона заготовки становится гладкой и ровной, что необходимо для последующей калибровки на рейсмусовом станке или фрезеровки.

Промышленные варианты отличаются габаритами и значительным весом, который обеспечивает подавление вибрации, возникающей от быстровращающихся деталей станка (до 12000 об/мин). Общая длина рабочей поверхности такого оборудования составляет 2–2,5 м. Ширина стола, которая определяет максимальную ширину обрабатываемой заготовки, находится в пределах 400–600 мм.

Более простые фуговальные станки, которые можно изготовить своими руками в домашних условиях, имеют меньший вес, размеры и соответственно, частоту вращения вала (не более 6000 об/мин). Совокупная длина столешниц на таком оборудовании составляет 1–1,5 м при ширине 200–300 мм.

Основные узлы фуговального станка

• Станина. Массивный элемент, обеспечивающий жесткость конструкции, отвод стружки, размещение электропривода.
• Рабочие столы (подающий и принимающий).
• Упорная линейка. Для строгания под углом.
• Вал с режущими элементами (ножами).
• Электропривод. Обеспечивает вращение вала посредством ременной передачи и шкивов.
• Защитный механизм реечного или веерного типа.

Основные составляющие фуговального станка

Дополнительно свой фуганок можно оборудовать механизмом подачи заготовки и аспирационной системой удаления стружки.

Самостоятельное изготовление фуганка

Перед началом каких-либо мероприятий по изготовлению станка своими руками понадобятся три вещи: проект, материалы и инструменты. Все они взаимосвязаны, поскольку проект напрямую зависит от того, какие материалы доступны и какие инструменты есть в наличии. Если нет сварочного аппарата и навыков работы с ним, рассматривать проект, подразумевающий сварную конструкцию, нет смысла.

Металлическую конструкцию можно собрать и при помощи болтовых соединений. Этот вариант будет обладать некоторыми положительными качествами: фуговальный станок на болтах можно при необходимости разобрать без особых усилий.

Для столяра наиболее удобный вариант – деревянная конструкция, но она уступает металлической в жесткости и в сроке эксплуатации некоторых элементов станка. К тому же, определенные узлы, из дерева невозможно сделать.

Часть комплектующих придется покупать или заказывать. Это такие части, как:

• вал с ножами, фиксирующими клиньями, комплектом подшипников, бугелями;
• электродвигатель;
• шкивы;
• ремень;
• пусковое устройство.

Для составления проекта нужно определиться, какие функции будет выполнять устройство. Возможны следующие варианты:

• Фуговальный станок. Устройство, назначение которого – строгание детали с одной стороны без калибровки.
• Двухоперационный станок, выполняющий функцию и фуганка.
• Многооперационный станок. Такие устройства можно использовать для распиловки, строгания, высверливания пазов и фрезеровки, как рейсмусовый станок.

Фуганок наиболее прост в изготовлении, требует меньше инструмента, материала и навыков.

Изготовление станины

Основной элемент фуговального станка, на нем будут расположены рабочие столы, вал с ножами и упорная линейка. В корпусе станины будет установлен привод, а также реализован отвод стружки. Чтобы конструкция получилась жесткой, понадобится соответствующий материал.

• для верхней части, на которой располагаются столешницы, подойдет высотой 100 мм и толщиной стенки 5 мм;
• ножки и нижнюю площадку можно изготовить из металлического уголка (50 мм);
• конструкцию скрепляют при помощи сварки или болтового соединения.

Схема сборки станины станка

Вал с ножами

Этот узел нужно покупать в сборе. Комплект должен включать в себя:

• ножи;
• подшипники с корпусами (бугеля);
• клинья, при помощи которых фиксируются ножи.

Качество материала и балансировка подобных элементов, выполненных в заводских условиях, намного выше самодельных экземпляров.

Этот узел можно заказать у токаря, предоставив ему чертежи и оговорив детали. Хорошо, если токарь работает на предприятии и у него есть доступ к балансировочному оборудованию.

Рабочие столы

Промышленные фуганки оснащены массивными литыми столешницами с ребрами жесткости для исключения деформаций в процессе эксплуатации. При изготовлении своими руками подобное недостижимо. Поэтому в качестве оптимального решения для обустройства платформы рубанка лучше использовать листовой материал. В идеале это должна быть ровная металлическая плита толщиной 10 мм, в самом крайнем случае – лист фанеры.

Фанера должна быть достаточной толщины (минимум 10 мм), кроме этого, нужно обращать внимание на качество поверхности – плоскость должна быть ровной. Желательно использовать шлифованную водостойкую фанеру, без мелких бугорков или выпавших сучков. Чтобы увеличить срок службы фанерной столешницы, на ее рабочую поверхность можно прикрепить своими руками лист оцинкованного металла.

Подающий стол делают в 2 раза длиннее принимающего. Это облегчает выравнивание заготовки при фуговании.

Электродвигатель

Основные параметры, которые нужно учитывать, выбирая электропривод для своего фуговального станка:

• мощность;
• количество оборотов;
• рабочее напряжение сети питания (220, 380 V).

Чем длиннее и больше в диаметре режущий инструмент, тем мощнее понадобится двигатель. Можно использовать маломощный привод, компенсируя недостаток мощности шкивами, но в таком случае не получится добиться оборотов, необходимых для чистой обработки.

В качестве примера, рассмотрим вал диаметром 100 мм и длиной 300 мм. Для стабильной продолжительной работы на оборотах порядка 6000 в минуту понадобится привод мощностью не менее 3 кВт. Если изменить во входных данных длину, уменьшив ее до 200 мм, можно использовать двигатель с минимальной мощностью 2 кВт.

Что касается оборотов двигателя: более рационально использовать привод, у которого не менее 3000 об/мин. Иначе для получения достаточных оборотов режущего инструмента придется использовать шкивы.

Рабочее напряжение привода зависит от напряжения электрической сети в мастерской. Двигатель, который работает от 380 V, будет мощнее и более надежен, чем двигатель с такой же номинальной мощностью, но рассчитанный на работу в сети 220 V. Но в домашней мастерской 380 V – редкость, а подключение стоит столько, что на эти средства можно купить недорогой заводской фуганок.

Следует помнить, что это самодельный фуганок для бытового использования, и его не нужно безжалостно нагружать, строгая на всю ширину ножей по 5 мм за проход. Подобные нагрузки выдержит не каждый промышленный агрегат (особенно современный).

Вал с режущими элементами крепят к верху станины посередине, точное расположение зависит от размеров рабочих столов, между которых он должен находиться. Вал и столешница должны располагаться в одной плоскости так, чтобы верхняя точка ножей режущего инструмента совпадала с верхней поверхностью принимающего стола.

Подающий стол монтируют в одной плоскости с принимающим, но на 1–2 мм ниже. Это расстояние определяет толщину снимаемой стружки за один проход. От того, насколько точно будут совпадать плоскости поверхностей, зависит качество строгания, а именно - насколько ровной будет строганая заготовка.

Схема сборки станка

Существуют варианты регулируемой высоты подающей плоскости посредством эксцентриков или винтового механизма.

При сборке фуговального станка своими руками в домашних условиях качественно реализовать подобный механизм очень сложно. Можно считать невероятным достижением, если это оборудование будет ровно строгать с фиксированными столешницами.

Электропривод крепят на нижней площадке станины. Желательно для установки двигателя использовать регулируемую платформу, чтобы обеспечить более удобное натяжение ремней. Натяжной механизм может быть реализован при помощи технологического отверстия в платформе и винта с гайкой в качестве регулирующих элементов.

Подключение механизмов

Вращение передается с двигателя на вал посредством ременной передачи, через шкивы. Размеры шкивов подбираются в соответствии с мощностью и оборотами двигателя.

Для привода с вращением 3000 об/мин нормальным можно считать соотношение 1 к 2. Например, диаметр шкива режущего инструмента – 100 мм, на приводе – 200 мм. Оптимальное соотношение при сборке своими руками может быть получено экспериментально и во многом зависит от качества и балансировки вращающихся деталей фуговального станка.

Подключение привода к электросети реализуется посредством пускового устройства, согласно инструкции электродвигателя.

Альтернативный вариант

Более простой и быстрый способ изготовить станок для строгания своими руками – это использовать ручной электрорубанок, предварительно его немного модернизировав. У каждого уважающего себя домашнего столяра такой инструмент обязан быть в наличии. Все что необходимо сделать, так это изготовить приспособление для его фиксации.

Самый простой вариант для изготовления станка своими руками - использовать в качестве основы листовой материал.

Зачастую обработка древесины проводится путем строгания. Строгание – процесс с прямолинейной подачей дерева в зону резания, когда плоскость резания, поверхность резания и обработанная поверхность совпадают. Строгальный станок имеет вал с ножами, которые установлен на станине и движется вокруг своей оси. При этом заготовка совершает возвратно-поступательное движение. Большой популярностью пользуется фуговальный станок. Подобный станок по дереву используется в домашних условиях на протяжении последних нескольких лет. Промышленные модели подобного оборудования имеют достаточно большую стоимость, но можно сделать и самодельный фуганок, которые также можно использовать при обработке дерева.

Основные узлы

Прежде чем сделать самодельный фуганок нужно создать чертежи и разобраться с основными элементами, которые будут входить в схему. Как правило, строгальный станок состоит из следующих основных элементов:

1. станины;
2. вала с ножом;
3. ролика;
4. электродвигателя, от которого подается вращение;
5. нескольких столов;
6. упорного конька.

Создаваемый чертеж самодельного фуганка должен содержать информацию о том, на каком расстоянии устанавливается электродвигатель с роликом и вал с ножами. Схема определяет то, насколько будет уменьшено количество вращений на выходе и увеличена мощность.

Изготавление

Изготавливаем станину

Основанием для станка становится станина. Сделать ее можно своими руками с учетом нижеприведенных моментов:

1. Больше всего для создания станины самодельного фуганка подходит металлопрофиль. Он обладает небольшим весом, прост в демонтаже.
2. При создании чертежа следует учитывать то, что конструкция должна распределять оказываемую нагрузку, быть устойчивой.
3. Все элементы должны быть прочно закреплены. Механизм, устанавливаемый на станину, с учетом обрабатываемого материала оказывает существенную нагрузку.
4. Крепление элементов между собой проходит сваркой или резьбовыми соединениями. Если нужно, чтобы самодельный фуганок был мобильный и транспортировался при необходимости, тогда нужно выбирать резьбовое соединение. Сварка более надежная, но конструкция будет неразборной.

Стоит учитывать, что фуговальный станок должен устанавливаться ровно. Поэтому при соединении всех элементов строго выдерживается уровень.

Установка вала с ножами

Самодельный фуганок, как и промышленный вариант исполнения, имеет барабан ножами на поверхности, который при вращении проводит снятие дерева с поверхности заготовки. К особенностям установки этого элемента отнесем:

1. Барабан представляет собой механизм, который состоит из двух подшипников, лезвия и центрального вала, на который передается вращение.
2. Сделать лезвиями своими руками практически невозможно, так как для этого нужен токарные и вертикально-фрезерный станок.
3. Барабан устанавливается на станину через подшипники, которые имеют специальные крепления.
4. Механизм с лезвиями должен прочно крепится к основанию, так как именно на этом узле концентрируется вся нагрузка.
5. На конце выходного вала должен быть установлен ролик для ремня. При этом изготовить его можно самостоятельно. Подбирать профиль этого элемента следует под профиль ремня.

Многие чертежи имеют схему, при которой лезвия на оси устанавливается в центральной части станины.

Стол

Конструкция имеет два стола, которые расположены на противоположенных сторонах барабана. Сложность их изготовления заключается в том, что механизм крепления должен жестко фиксировать поверхность. Фуговальный станок, созданный своими руками, должен иметь гладкую поверхность столов. Это связано с тем, что подача дерева будет проводится при сильном прижиме. Если между столом и заготовкой возникает сильное трение, то обработка существенно затрудняется.

Кроме этого следует учитывать тот момент, что стол должен выставляться по уровню относительно барабана с лезвиями. При этом высота должна регулироваться, для чего устанавливается специальные механизм. Своими руками можно создать подобный механизм регулировки путем использования резьбового соединения.

Еще одним важным моментом можно назвать то, что стол должен иметь ширину и длину согласно тому, какие заготовки будут подаваться. Сделать можно также разборный механизм своими руками.

Установка двигателя с приводом

Вращение режущего инструмента происходит от электрического двигателя. При рассмотрении рекомендаций по установке электродвигателя рассмотрим следующие моменты:

1. Достаточно важно правильно выбрать тип электродвигателя и его мощность. Строгальный самодельный фуганок за один проход может снимать достаточно большой слой материала. Для бытового использования подойдет электродвигатель мощностью более 1 кВт. В последнее время большой популярностью пользуются модели, которые питаются от 220 В.
2. Станок будет работать правильно в том случае, если шкив электродвигателя будет находится в одной плоскости с шкивом барабана. Сделать это достаточно сложно, нужно использовать измерительные инструменты и уровень.
3. Важно правильно подобрать диаметры шкивов. Разность диаметров позволяет уменьшить количество оборотов на выходе, что значительно повышает тяговую силу.
4. Ремень должен быть хорошо натянут. Стоит учитывать, что они производятся согласно установленным стандартам и имеют определенную длину. Поэтому расстояние между шкивами тщательно вымеряется.
5. Рекомендуется создавать посадочное место на самодельном фуганке для электродвигателя с возможностью регулировки его положения. Этот позволит проводить натяжение ремня в случае, когда его длина увеличилась из-за износа.

Особое внимание уделяют безопасности самодельного фуганка. Электродвигатель станка должен иметь заземление не через станину, так как при определенных обстоятельствах возможно поражение током.

Жесткий упор

Последним конструктивным элементом, который также можно создавать своими руками, является жесткий упор. Он необходим для выдерживания прямолинейного движения заготовки вдоль стола. Для этого мастери во время подачи заготовки в продольном направлении также оказывает поперечное усилие. Упор устанавливается на дальнем краю стола, своими руками его можно сделать из обычного куска дерева, для чего достаточно повысить качество поверхности для минимальной степени шероховатости.

В заключение отметим, что самодельный фуганок делают как можно более безопасным, так как он имеет большое количество вращающихся элементов. Для этого из дерева или пластика можно создать специальный кожух, который закроет электродвигатель, ролики и ремень. Также нужно обращать внимание на то, что самодельный фуганок должен иметь жесткую установку.

Сначала скажу о своем хобби. Люблю мастерить: создавать своими руками нужные в доме вещи, повышающие комфортность и украшающие жилище. Особенно мне нравится работать с деревом - плотничать, столярничать. Желание иметь в своем пользовании "помощника", ускоряющего работу и повышающего ее качество, послужило главным мотивом к созданию представляемого комбинированного станка для получения столярных заготовок, а можно сказать - деревообрабатывающего мини-комплекса.

Мой практический, хотя и небольшой опыт работы на промышленных станках, как деревообрабатывающих, так и металлорежущих, оказался весьма полезным при проектировании и изготовлении этого мини-комплекса. Теперь с его помощью можно производить самую различную обработку: пиление (как в продольном, так и поперечном направлении волокон); строгание; шлифование и полирование, точение и сверление (да мало ли еще чего - все трудно перечислить) изделий из дерева, а некоторые операции даже из металла.

Мини-комплекс состоит из двух, в общем-то, независимых, станков (если не считать, что первый служит для второго основанием или опорой). Первый - это циркулярная пила с электрофуганком. Второй - токарно-сверлильный станок.

Сегодня разговор пойдет о первом Рассмотрим его устройство подробнее Но прежде всего отмечу, что спроектирован он, так сказать, по агрегатной схеме (ножи фуганка и дисковая пила имеют общий привод и закреплены на одном рабочем валу - роторе). Данное решение позволило мне сделать конструкцию более простой и технологичной, что, несомненно, сказалось на рациональном размещении основных узлов и агрегатов. В этом станке есть узлы как промышленного изготовления, так и заказанные профессионалам и, конечно же, сделанные собственными руками. Имеются даже необычные детали, например, опорная часть станка - рама, не что иное, как "ноги" от старой швейной машины. И она удачно вписались в общую конструкцию практически без переделок, а точнее - ширину стола рубанка подогнал под ее соответствующий размер. Основные части станины (царги, поперечины, дистанционные подложки) были изготовлены из швеллера №5. Обе конструкции: рама и станина - сварные.

Установленный на станке трехножевой ротор с двусторонними (обоюдоострыми) ножами фуганка, пильные диски с твердосплавными напайками, различного рода приспособления позволяют получать изделия из пиломатериала высокого качества. В режиме фугования (строгания) ширина обработанной поверхности составляет 260 мм, а глубина резания - до 2 мм.

Привод фуганка и циркулярной пилы

Столы (приемный и отводной) фуганка и пульт управления (на переднем плане)

Деревообрабатывающий станок-фуганок и "циркулярка" (нажмите для увеличения): 1 - рама (от ножной швейной машинки, стальной штампованный швеллер 50x50x50, 4 шт.; 2 - шарнирно закрепленная подмоторная площадка; 3 - дополнительная стойка рамы для крепления подъемного стола "циркулярки" (уголок 50x50, 2 шт.; 4 - лоток (дюралюминиевый лист s1,5); 5 - продольная царга (прокатный швеллер № 5,2 шт.; 6 - подстольная дистанционная подложка (прокатный швеллер № 5, 4 шт.; 7 - дисковая пила (Ø300x32); 8 - пульт управления; 9 - подрамник подъемного стола "циркулярки" (уголок № 5); 10 - механизм подъема стола "циркулярки" (домкрат); 11 - поперечная царга (прокатный швеллер № 5, 2 шт.; 12 - фуганок; 13 - ведомый шкив; 14 - клиновой ремень (2 шт.; 15 - ведущий шкив клиноременной передачи; 16 - электродвигатель (N=3 кВт, n=1500 об/мин, U=380 В); 17 - поперечная связь (стальной профиль, 4 шт.; 18 - отводящий стол фуганка; 19 - приемный стол рубанка; 20 - подъемный стол "циркулярки"; 21 - направляющая устройства торцовки (труба Ø17); 22 - корпус подшипника рабочего вала (2 шт

Ротор (или рабочий вал) - наиболее важная, сложная и ответственная деталь станка. К тому же он является общим для фуганка и циркулярки. Его я изготовил (а вернее заказал токарю, а потом фрезеровщику) сообразно чертежам, опубликованным в статье "Мал, да универсал" В. Автуха из белорусского г. Гродно в журнале "Моделист-конструктор" № 11 за 2003 год. Но поскольку деталь эта очень ответственная, а публикация была достаточно давно, приведу чертеж ротора еще раз, тем более, что в него внес свои изменения: например, удлинил ножи, а соответственно и ротор, посадочные места (цапфы) под другие подшипники и т.д.

В этом же номере журнала "подсмотрел" и механизм подъема стола "циркулярки" - регулировкой высоты его на станке, заменив дисковую пилу на подходящую фрезу (или той же пилой за один или несколько проходов), можно производить выборку пазов, "четвертей" и фальцев различных размеров.

Пильный диск имеет диаметр 300 мм и позволяет за один проход обеспечить максимальную высоту распила (или глубину паза) до 80 мм. Обрезанию кромок доски под разными углами помогает приспособление, монтируемое на краю рабочего стола циркулярной пилы. Этот скользящий механизм (назову его салазками) очень удобен при обработке торцевых кромок доски.

Надежность данного станка была проверена в процессе создания другого станка - токарного. Работая над его станиной, я в течение трех часов подряд прорезал продольные направляющие продолговатые отверстия (пазы) на верхних полках ее швеллеров при помощи отрезных кругов, установленных на месте пильного диска, а затем производил их шлифование.

Стол фуганка: 1 - продольный элемент обвязки (уголок 45x45, 2 шт.; 2 - задний элемент обвязки (уголок 45x45); 3 - передний элемент обвязки (уголок 45x45); 4 - столешница (стальной лист s5)

Рамка подмоторной площадки: 1 - продольный элемент обвязки (стальной штампованный швеллер № 5, 2 шт.; 2 - поперечный элемент обвязки (стальной штампованный швеллер № 5,2 шт.; 3 - проушина подвески рамки (стальной лист s5, 2 шт.; 4 - поперечная связь рамы; 5 - проушина поперечной связи (стальной лист s5, 2 шт.; 6 - ось подвески рамки (сталь, круг 20); 7 - шплинт

Ротор фуганка и дисковой пилы (нажмите для увеличения): 1 - винт М8 с пружинной шайбой; 2 - прижимная шайба O35x25 (сталь, лист s4); 3 - ведомый двухручьевой шкив; 4 - крышка корпуса подшипника (2 шт.; 5-подшипник 18037 (2 шт.; 6 - корпус подшипника (2 шт.; 7 - ротор (сталь 45); 8 - упорная шайба; 9 - диск пилы; 10 прижимная шайба; 11 - гайка М20; 12-прижимная планка ножа (3 шт.; 13-нож фуганка, 3 шт.; 14 - распорка (винт М6, 12 шт.

Подъемный стол циркулярной пилы с механизмом торцевания заготовок

На середине станины (половине длины) установлен рабочий вал, подшипниковые узлы которого закреплены на ней при помощи болтов М20х1,5 длиной 70 мм. Привод вала осуществляется с левой стороны. Если смотреть со стороны места работающего, то левую часть составляет ножевая часть строгальной головки. На правой стороне расположена шейка вала диаметром 32 мм. В зависимости от производимой операции на ней могут быть установлены: циркулярная пила, фреза, наждачный, шлифовальный или отрезной круг. Важно! Гайка крепления инструмента на валу имеет правую резьбу. Рабочая поверхность станка сформирована из трех стальных плит (столов). Две плиты расположены по сторонам от строгального ротора (вала). Первая - приемный стол, располагается ближе к столяру, второй стол - отводящий. Оба стола имеют одинаковые размеры. Специального механизма регулировки высоты относительно режущего инструмента у отводящего стола нет, и эта операция осуществляется по мере необходимости с помощью стальных прокладок.

Поверхности столов изготовлены из стального листа толщиной 5 мм в форме перевернутых лотков (или желобов), установленных в рамки из уголков 45x45 и приваренных к ним.

Стол циркулярной пилы, напротив, в процессе работы может быть легко выставлен по высоте относительно пильного диска с помощью встроенного подъемного механизма. На правой стороне стола "циркулярки" на продольной направляющей размещен механизм, имеющий шкалу установки угла, при помощи которого можно производить торцевание концов досок, причем не только под прямым, но и под любым другим углом. За основу этого механизма взято соответствующее приспособление для ручной ножовки.

Замечу, что описанное приспособление легко убирается: снимается или опускается вниз. Продольная направляющая изготовлена из стальной трубы диаметром 17 мм, ее крепление производится с помощью кронштейнов-ушков на краях стола циркулярной пилы.

На этой же стороне данного же стола посредством прижимных брусков болтами М10 к столу крепится направляющая планка, выполненная из стального прокатного уголка 50x50 мм. Расстоянием между диском пилы и планкой определяется ширина отрезаемой заготовки. А сама планка помогает выдержать заданную ширину по всей длине заготовки без разметки последней.

Механизм подъема стола "циркулярки" и крепление к столу направляющей планки (нажмите для увеличения): 1 - рама, 2 - упорная поперечина рамы (уголок 50x50); 3 - домкрат (винт М20х2); 4 - упорная поперечина подъемного стола (уголок 45x45); 5 - стопор подъемного стола (специальный винт М12х1,5,2 шт.; 6 - дисковая пила; 7 - направляющая планка; 8 - царга (уголок 40x40, 4 шт.; 9 - стойка подъемного стола (уголок 40x40, 2 шт.; 10 - подкос (уголок 40x40, 2 шт.; 11 - столешница; 12 - дополнительная стойка рамы; 13 - прижимной брусок (сталь, 2 шт.; 14 - полушпилька-фиксатор с гайкой М10 (2 компл; 15 - специальный винт М10,2 шт

Механизм для торцевания заготовок (детали поз. 3,4,6 использованы от приспособления для ручной ножовки) (нажмите для увеличения): 1 - основание (доска s15); 2 - упор (доска s18); 3 - стойка (сталь); 4 - пластина со шкалой (сталь); 5 - крепление пластины к основе (болт М8,2 шт.; 6 - стопор (специальная гайка М8 с накаткой); 7 - крепление втулок к основанию (гайка М8, 2 шт.; 8 - подъемный стол "циркулярки"; 9 - кронштейн крепления направляющей к столу (стальной лист s5, 2 шт.; 10 - направляющая штанга (труба Ø17); 11 - подкладная пластина (сталь, лист s5); 12 - втулка (сталь, 2 шт.; 13 - крепление направляющей штанги (винт М12, 2 шт

Привод ротора - рабочего (инструментального) вала - осуществляется двухручьевой клиноременной передачей (хотя на практике использую только один ремень) от трехфазного (380 В) электродвигателя мощностью 3 кВт с частотой вращения 1500 оборотов в минуту. Двигатель располагается в самом низу внутри рамы и закреплен шарнирно на подвешенном консольно подрамнике, что позволило решить проблему натяжения ремня без дополнительного ролика. Для обеспечения качественной обработки материала частота вращения рабочего вала была увеличена за счет ускоряющей клиноременной передачи. У привода диаметр шкива мотора больше диаметра шкива рабочего вала в полтора раза, следовательно, ножевой ротор и дисковая пила вращаются с угловой скоростью около 2250 оборотов в минуту. Питание электродвигателя осуществляется через четырехжильный кабель, электропроводка выполнена со всеми требованиями норм безопасности, рама имеет заземление. На случай короткого замыкания или перегрузок пусковой автомат способен почти мгновенно отключить электропитание в автоматическом режиме. После работы станок следует обесточить, очистить от опилок и пыли.

Станок функционирует уже шесть лет. Провожу регламентные работы: шприцую подшипниковые узлы, проверяю исправность крепления ножей фуганка, состояние зубьев пильного диска, осматриваю клиновые ремни привода и кабели питания станка.

Не лишним будет напомнить о том, что станок относится к механизмам повышенной опасности. Вращающиеся детали и не используемые режущие инструменты необходимо закрывать закрепленными кожухами. Работа на станке требует предельной концентрации внимания, соблюдения правил техники безопасности. Не спешите, не прикладывайте силу для ускорения процесса, трудитесь в свое удовольствие. Рабочее место столяра должно быть хорошо освещено, пространство около станка - достаточно свободным, покрытие пола не скользким.

Циркулярная пила представляет собой специализированное оборудование, которое используют для распиливания древесины, ламината, некоторых разновидностей стеновых панелей, листовых материалов, таких как фанера, ОСП, ДСП. При проведении ряда строительно-ремонтных работ и столярных операций наличие распиловочной установки стационарного типа позволяет значительно снизить затраты времени и повысить качество результата. Если нет возможности приобрести модель заводского производства, то можно собрать циркулярную пилу своими руками. Для ее самостоятельного изготовления потребуется наиболее распространенные слесарные инструменты и навык работы с ними. Чем больше будет в наличии необходимых материалов и деталей, тем дешевле обойдется реализация проекта.

Стационарная циркулярная пила предназначена для выполнения достаточно больших объемов работ. Конструкция реализуемого варианта в двух видах представлена на схеме далее. На ней указаны также основные размеры установки , от которых рекомендуется отталкиваться при самостоятельной сборке.

На чертеже цифрам соответствуют следующие конструктивные элементы самодельного оборудования:

• 1 – рама (станина);
• 2 – боковая панель;
• 3 – пусковое устройство;
• 4 – механизм регулирования высоты стола, 13 – его упоры;
• 5, 6 и 7 – две половины распиловочного стола с основанием;
• 8 – электродвигатель;
• 9 – площадка для установки мотора;
• 10 – шпильки (М10);
• 11 – пила;
• 12 – вал;
• 14 и 16 – соответственно ведомый и ведущий шкивы;
• 15 – ремень;
• 17 – выключатель.

Совет! Чтобы улучшить личную безопасность при эксплуатации самодельного механизма, его вращающиеся части, расположенные под столом, следует закрыть крышками. Над диском во время простоя оборудования нужно устанавливать защитный кожух.

Пусковое устройство лучше располагать на видном месте панели (из диэлектрического материала), чтобы доступ к нему был свободен. Рекомендуется также обязательно оснащать станок аварийным выключателем . При этом удобно, когда он будет крупного размера.

Ориентируясь на собственные нужды, можно усовершенствовать агрегат, сделав его с фуганком либо рубанком. Для этого достаточно на имеющемся валу закрепить барабан с ножами, а в столе проделать прорезь под него соответствующего размера. Это позволит расширить функциональные возможности созданной установки: обстругивать на ней пиломатериалы, снимать фаску и выбирать четверть у деревянных заготовок.

Если планируется регулярное выполнение столярных операций на самодельном оборудовании, то рекомендуется оснастить его координатным столом с несколькими направляющими. Их нужно закреплять под различными углами. Для организации продуктивной работы также следует предусмотреть возможность регулирования скорости электродвигателя и быстрой замены дисков при необходимости.

Подбор материалов и деталей

При создании самодельной циркулярной пилы необходимо соблюдение оптимального баланса между ее функциональными возможностями, безопасностью во время эксплуатации и затратами на изготовление. Чтобы достичь этого, следует подобрать материалы и детали с нужными характеристиками. Для снижения затрат отталкиваться нужно от старого или неиспользуемого оборудования, которое имеется в наличии.

Материалы для изготовления станины со столом

Для изготовления станины (каркаса) можно использовать швеллер либо металлические уголки (достаточно размером от 25×25 мм до 50×50 мм). Если этих материалов нет в наличии, то самый экономный вариант – это приобрести их в пункте приема металлолома. На ножки станка пойдут водопроводные или профильные трубы из металла.

Совет! Элементы каркаса нужно соединять друг с другом с помощью электросварки, потому что болтовые соединения раскручиваются под действием вибраций.

Собирая станину, требуется также для придания жесткости конструкции по углам приваривать распорки. Чтобы облегчить перемещение станка, можно оснастить его прочными колесами (с металлическим ободом), оснащенными фиксаторами. Следует учитывать, что чем массивнее создаваемый агрегат, тем он должен быть устойчивее во избежание травматизма.

Станина из металлической трубы

Главные требования к столу для циркулярки: устойчивость к механическим воздействиям (вибрационным, ударным), способность выдерживать без прогибов заготовки массой более 50 кг и гладкость поверхности . Этими свойствами характеризуются листы следующих материалов:

• стали;
• дюралюминия;
• силумина;
• текстолита;
• устойчивой к воздействию влаги фанеры;
• органического стекла.

Если использовать влагостойкую фанеру , то ее стоит предварительно оббить покрытой цинком жестью. Применять ДСП или ОСП не рекомендуется из-за неустойчивости этих листовых материалов к вибрационным воздействиям.

Важно! Прочность стола имеет большое практическое значение. При его растрескивании либо перекосе из-за прогиба диск может заклинить. Это способно привести не только к повреждению заготовки, но и к получению травмы.

Для проведения различных работ (например, распускания бревен на доски) нужно оснастить стол боковым упором . Он выполняет ту же функцию, что и шина для циркулярной пилы ручного типа: обеспечивает ровное распиливание пиломатериалов. При этом его применение позволяет получать заготовки разных размеров.

Направляющий упор должен быть строго параллельным диску для избегания заклинивания последнего. Его можно сделать из деревянного бруска или металлического уголка. В первом случае следует использовать только древесину твердых пород. Чтобы иметь возможность регулировать рабочий зазор, упор должен быть съемным. Его можно фиксировать с помощью струбцин либо в специальных пазах (болтами), сделанных параллельно друг другу на рабочей поверхности столешницы.

Выбор двигателя и пусковой аппаратуры

В качестве привода для рассматриваемого варианта самодельного циркулярного станка проще всего использовать однофазный электродвигатель . Мощность его требуется подбирать с учетом предстоящей нагрузки. Косвенно можно ориентироваться по диаметру устанавливаемого диска:

• если он составляет 350 мм, то для нормальной работы агрегата нужен электромотор мощностью 1000 Вт;
• для диска диаметром 170 мм достаточно двигателя 500 Вт.

В последнем случае можно изготовить приводной механизм из двигателя от стиральной машинки-автомата. Он способен работать длительное время при среднем уровне нагрузки. Для дисков диаметром 350 мм подойдет электродвигатель от промышленной вентиляционной установки. Его следует закреплять жестко, чтобы обеспечить нормальное зацепление ременной передачи. По этой причине не получится снизить уровень вибраций установкой мотора на амортизаторы: он будет постоянно колебаться.

Можно также оснастить самодельное оборудование трехфазным электродвигателем (на 380 V) подходящей мощности. Чтобы его запустить от сети напряжением 220 V потребуется дополнительно устанавливать в электрическую цепь рабочий (фазосдвигающий) и пусковой конденсаторы. Следует также учитывать, что мощность двигателя при этом будет меньше номинальной величины, указанной на его табличке либо в паспорте.

Пусковую аппаратуру следует подбирать, исходя из мощности мотора, от которой будет зависеть максимальная сила тока в цепи. Хорошим вариантом является использование пусковой кнопки совместно с тепловой защитой — это предохранит электродвигатель от перегорания обмоток, если ток возрастет при заклинивании диска . Защиту лучше установить в отдельном электрическом щитке, прикрепленном к боковой панели станка с удобной стороны.

Все соединения нужно хорошо изолировать, чтобы провода не замкнули на станину самодельной циркулярной электропилы. Кнопки включения и отключения должны нажиматься без каких-либо усилий. По причине частого хранения оборудования на улице необходимо электрическую часть хорошо защитить от намокания . Самое простое – это накрывать установку клеенкой или аналогичным не пропускающим воду материалом.

Передача, вал и диск

Для передачи вращения от электромотора к диску оптимальным вариантом является использование клиновидного ремня совместно со шкивами от двигателя автомобиля. Применять шестерни не рекомендуется по соображениям безопасности. Это связано с тем, что если заклинит диск, то ремень просто будет проскальзывать, а шестереночная передача из-за своей жесткости может вызвать выход из строя всего приводного узла.

Совет! Если использовать шкивы разных диаметров, то можно будет изменять обороты диска и устанавливать на станок различные его типы. Это актуально при отсутствии регулятора скорости электродвигателя.

Изготовление вала лучше доверить специалисту, заказав его у профессионального токаря. Тем более, когда планируется сделать циркулярную электропилу более функциональной, оснастив ее, например, рубанком. Но наиболее простой вариант – это купить готовую деталь заводского производства. Ее образец представлен на фото ниже.

Диск для циркулярного станка проще купить готовый, чем делать его из листа инструментальной стали. Проблема заключается в балансировке. Дисбаланс пилы во время эксплуатации оборудования приводит к быстрому выходу его из строя и снижает уровень безопасности рабочего процесса. Если есть дисковая пила по дереву, то можно снимать пильный диск с нее.

Нужно, чтобы диаметр диска соответствовал соответствующему параметру распиливаемых пиломатериалов: так, для 100 мм бревен понадобится использовать пилу размером примерно 350 мм. Связано это с тем, что диск не должен выступать более чем на треть своего диаметра над рабочей поверхностью стола.

Игнорирование данного требования приводит не только к ухудшению качества распиливания заготовок, но и повышает возможность травмирования.

Алгоритм сборки самодельной циркулярной пилы

Сборку деревообрабатывающего станка по приведенному ранее чертежу выполняют в такой последовательности:

• из уголков делают прямоугольную раму;
• к ней приваривают четыре ножки по углам нужной высоты;
• на высоте около 200 мм от их нижнего края делают обвязку из уголков;
• на верхней раме монтируют вал;
• фиксируют на одной его стороне ведомый шкив, а на другой – диск;
• изготавливают и прикрепляют к станине стол с подъемным механизмом;
• на нижней раме делают площадку из уголков или листового металла под электродвигатель;
• на валу мотора фиксируют ведущий шкив;
• надевают ремень на шкивы;
• на боковой панели агрегата монтируют кнопки включения и отключения и электрощит;
• с помощью проводов подходящего сечения соединяют элементы электрической цепи оборудования (двигатель, кнопки, защиту);
• подводят питание к станку от стационарной сети.

Заключительным этапом является проверка работоспособности собранного оборудования . Для начала стоит убедиться в свободном вращении всех подвижных деталей: для этого достаточно просто покрутить ведущий шкив рукой. После чего можно запустить агрегат в тестовом режиме. Если обнаружится сильная вибрация, то нужно будет проверить надежность болтовых соединений и фиксации диска.

Сделать циркулярную пилу можно со столом, состоящим из двух половин или цельным. В последнем случае в нем понадобится вырезать прямоугольную прорезь под диск. Конструкция станка со столом, состоящим из двух половин, показана в ролике далее. Также в данном видео продемонстрировано устройство подъемного механизма к этим частям.

Важно! Чтобы предотвратить возможность заклинивания пилы по причине соединения фрагментов распиливаемой заготовки, рекомендуется установить расклинивающий нож. Расположить его следует на расстоянии примерно 3 мм позади от диска.

Для регулирования натяжения ремня электродвигатель необходимо устанавливать так, чтобы его можно было перемещать. Проще всего достичь этого созданием прорезей большего размера, чем требуется под крепежные болты мотора. При этом расширение отверстий должно выполняться по направлению натяжения ремня.

Если полностью следовать чертежу, то понадобится сделать более сложный механизм натяжения ремня. Процесс будет осуществляться за счет подтягивания платформы с электродвигателем с помощью шпилек и фиксации ее стопорными болтами в нужном положении (на чертеже эти конструктивные элементы обозначены цифрой 10).

Всю конструкцию и процесс сборки можно значительно упростить, если сделать циркулярку из дисковой пилы . В таком случае необходимость в монтаже ряда деталей (двигателя, диска, вала, ремня, пускателя) отпадает. Но возможности созданной модели будут ограничены мощностью использованного инструмента.

Самодельную циркулярку в любом случае необходимо заземлить . Также в щитке дополнительно рекомендуется установить устройство защитного отключения или дифференциальный автомат. Эти мероприятия защитят от поражения электрическим током, если корпус станка окажется под напряжением, например, из-за пробоя изоляции проводов. Комплектующие для электрической части циркулярного станка лучше выбирать так, чтобы они были пригодны для ремонта и просты в обслуживании. Свободный доступ к узлам оборудования поможет без проблем заменять вышедшие из строя детали.