Сделать в цоколе бетонный пол своими руками. Делаем пол в подвале: материалы, особенности, последовательность. Подготовка пола к цементированию

Одной из наиболее важных задач при строительстве цокольного этажа своими руками, является устройство пола. Если значение крыши всем известно – она предотвращает проникновение влаги и холода сверху, то не все задумываются, что пол выполняет ту же функцию, только снизу.

Правильно выполненный пол позволяет стабилизировать внутреннее колебание температуры и влажности и, тем самым,создает устойчивый микроклимат, который так необходим для внутренней отделки. Однако,возведение пола нельзя рассматривать отдельно от выполнения других операций, так как изготовление цокольного этажа – это комплексная работа в которой все этапы взаимосвязаны .

Поэтому, если в процессе строительства была допущена какая-либо ошибка или нарушена технология, то обустройство пола, каким бы качественным оно ни было, не даст ожидаемого результата. Другими словами – в помещение все равно будет просачиваться холод и влага.

К примеру, если неправильно выполнен расчет цокольного этажа, и оказалось, что он расположен ниже грунтовых вод, то одно лишь обустройство пола не обеспечит помещение защитой от влаги. Поэтому только комплексным подходом можно сделать строение надежным, долговечным и комфортным для проживания.

Обустройство цокольного этажа

Гидроизоляция котлована

При строительстве цокольного этажа,в первую очередь, необходимо правильно определить его глубину. Причем, решающим моментом здесь является не требования проекта, а близость расположения грунтовых вод. Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод не стоит заглублять более чем на метр.

Совет!
На дно котлована .
При этом каждый из них необходимо промазать битумной мастикой, чтобы обеспечить герметичность.

Кроме того, большую роль играет гидроизоляция котлована, которая выполняется следующим образом:

• Когда яма выкопана, поверхность следует выровнять и уложить слоем глины толщиной около 10 сантиметров. Таким образом, получится глиняный гидрозатвор. При этом, глину необходимо хорошо утрамбовать.
• Затем дно котлована засыпается слоями щебня и песка, толщиной по 15 см каждый. Эти слой также необходимо хорошо утрамбовать.
• Далее на подготовленную подстилку нужно уложить гидроизоляционный материал. Лучше всего воспользоваться рулонным материалом, который можно просто раскатать, к примеру, хорошим вариантом является рубероид. Стыки слоев рубероида необходимо соединить при помощи газовой горелки.

Совет!
Если проект требует глубокий котлован, но близость грунтовых вод не позволяет это сделать, можно выполнить отсыпку и тем самым повысить уровень почвы.
Для этого подойдет грунт из котлована.

Дренаж

Кроме того, при близком расположении грунтовых вод, обязательно выполняют дренаж цокольного этажа. Для этого выкапывают траншеи в нескольких метрах от котлована глубиной 30-50 см с небольшим уклоном от котлована.

Работа выполняется следующим образом:

• На дно дренажных траншей необходимо уложить специальный материал – геотекстиль, завернув его на стены.
• Далее геотекстильнужно засыпать слоем гравия толщиной около 5 сантиметров.
• Затем необходимо уложить дренажные трубы с уклоном около 0,5 см на метр трубы.
• Далее насыпается более толстый слой гравия – около 30 сантиметров.
• В завершение работы трубу нужно уложить в колодец или коллектор.

Заливка пола и возведение стен

Следующим этапом является заливка цокольного этажа, которая включает в себя изготовление плиты пола и возведение стен.

Инструкция по заливке выглядит следующим образом:

• В первую очередь возводится опалубка для напольной плиты, которая будет служить основанием и для стен цоколя. Опалубка выполняется из несъемных щитков, которые можно зафиксировать при помощи саморезов.
• Обязательным условием строительства является армирование цокольного этажа, это касается и плиты основания. Для армирования следует использовать рифленые прутки диаметром от 10 мм. Арматуру нужно уложить на специальные направляющие и связывать при помощи проволоки, кроме того, необходимо сразу установить вертикальные прутья для стен.
• После подготовки опалубки и армирования, пол нужно залить бетоном марки М250 или М300. Толщина плиты должна быть не менее 20 см. Если будет проводиться канализация в цокольном этаже,следует заранее продумать отверстия для труб.
• После бетонирования пола, работу надо прекратить примерно на месяц.
• Далее аналогичным образом выполняют опалубка стен. Надо сказать, что чаще всего делают цокольный этаж из несъемной опалубки.
• При выполнении опалубки необходимо сразу заложить окна и двери в местах обозначенных проектом. Толщина стен цокольного этажа обычно колеблется в пределах 150-200 мм.
• Следующим шагом является армирование стен в продольном направлении. Прутья следует связать с уже установленной вертикально арматурой. В стенах высотой 2,5-3м нужно выполнить как минимум два пояса обвязки.
• Заливку стен бетоном желательно выполнить сразу, однако, можно и слоями. В этом случае заливать новый слой можно либо до того, как схватится бетон предыдущего слоя, либо спустя 3 дня после его схватывания.

Бетон набирает твердость в течение 28 суток, после чего можно приступать к выполнению перекрытия.

Гидроизоляция цокольного этажа

Прежде чем уложить перекрытие цокольного этажа, необходимо выполнить внешнюю его гидроизоляцию. Выполняется она обмазочным или оклеечным методом.

Хорошим изоляционным материалом, который можно использовать, является гидроизол. Он отлично справляется с поставленной задачей, к тому же на него доступная цена.

На фото – наружная гидроизоляция

Работа выполняется в таком порядке:

• На стену наносится слой битумной мастики.
• Затем выполняется отделка гидроизолом.
• После этого слой гидроизоляции закрывается еще одним слоем мастики.

Совет!
Изнутри помещения лучше использовать проникающую гидроизоляцию, так как она не нарушает парообмен и увеличивает прочность бетона.
Наносить ее можно только на мокрый бетон, поэтому гидроизоляция производится во время строительства.

В завершение работы, следует выполнить обратную засыпку цоколя. При этом следует обратить внимание, чтобы грунт не содержал крупные камни, которые могу повредить гидроизоляцию стен. Дальнейшая работа по отделке помещения выполняется после завершения строительства дома.

Совет!
Для внешней защиты цоколя, необходимо делать отмостку по периметру дома, которая должна на 30 см выступать за свесы крыши.

Внутренняя отделка пола

Гидроизоляция

Мы рассмотрели, технологию изготовления цокольного этажа, в том числе и напольной плиты, но работа на этом еще не окончена, так как это еще не пол помещения.

Поэтому необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

• Работа начинается с того, что все стыки промазываются битумной мастикой.
• Затем битумной мастикой обрабатывается пол и поверхность стен. Причем, для стен мастику следует использовать более легкой текстуры.
• Далее стены

Качественный пол в погребе или подвале необходим, ведь он является надежной основой для полок, а также может защитить погреб от излишней влаги.

Как вариант, можно сделать простую цементно-песчаную стяжку – она может стать основанием для настила (например, дощатого) или использоваться в качестве полноценного пола. Стоимость такого покрытия невысокое, а устроить его не трудно.
Изначально определитесь, какая будет толщина у стяжки. Мощное покрытие здесь смысла устраивать нет (нагрузки на пол в подвале обычно не особо большие), но и слишком тонкое не подойдет. Чтобы цементно-песчаное основание не трескалось, сделайте его толщиной не меньше 4-х см.

Как подготовить основание под стяжку в подвале

Устройство стяжки в подвале практически такое же, как и в любом другом помещении, единственное добавление – гидроизоляция. Это особенно важно, если грунтовые воды на местности высоки.

Тщательно выравниваем земляное основание. При этом очищаем его от камней, пр.

Уплотняем земляной пол как можно лучше.

Устраиваем гидроизоляцию, используя для этого рубероид. Можно обойтись и полиэтиленовой пленкой поплотнее, но, все же, желательно уложить ее в 2 слоя. Пленка – вариант более дешевый, но рубероид надежнее, поскольку во время заливки пола на гидроизоляцию придется наступать, и возможны ее порывы. Но в самой стяжке 2 слоя пленки ведут себя не хуже рубероида.

Застилаем земляную основу гидроизоляционным материалом так, чтобы он немного заходил на стены. В этом случае удастся избежать швов между стенами и полом. Укладываем полотна гидроизоляции с нахлестом, скрепляем. Если вы использовали рубероид, то сделайте это битумной мастикой, а в случаи с пленкой, нужно применять скотч.

Поверх гидроизоляции устраиваем выравнивающую подушку из щебня/гравия и песка.

Если на пол подвале предполагаются значительные нагрузки, стяжку стоит армировать металлической сеткой.

Особо надежный вариант гидроизоляционного слоя для подвала: укладываем на уплотненное земляное основание выравнивающий слой некрупного щебня и заливаем его расплавленным битумом.

Используя уровень, определяем высоту стяжки и делаем отметки на стенах подвала.

Устанавливаем маяки (направляющие), которые будут служить ориентиром при заливке стяжки. Это могут быть металлические профили или рейки из дерева.

Заливаем стяжку в подвале

Наступает главный этап работы – заливка стяжки.смотрим здесь. Во время заливания цементно-песчаной смеси равняйте все правилом, это будет легко в том случаи, если направляющие поставлены ровно.

Таким образом заливаем весь пол, а на следующий день осторожно вытаскиваем маяки/направляющие, и те места, где они располагались, заделываем раствором.

По истечении недельки-двух такой пол готов для использования. Желательно это время двери в подвал держать открытыми.

Оставьте Ваш отзыв

Подвал требует гидроизоляции в большей мере, чем какое-либо другое помещение, поскольку эта часть дома подвергается воздействию грунтовых вод. Гидроизоляция должна быть комплексной, в идеале ее нужно выполнять снаружи и изнутри дома , то есть работы должны начинаться еще на этапе подготовки к закладке фундамента. Гидроизоляция пола эффективна только в сочетании с гидроизоляцией фундамента и стен.

Важность гидроизоляции пола в подвале

Гидроизоляция пола – лишь одна из комплекса мер по защите подвала и расположенных выше помещений от избыточной влажности. Она необходима по ряду причин:

• Через пол грунтовые воды проникают в фундамент и далее в стены дома, вызывая их разрушение изнутри
• Подвал обычно используется как хранилище, мокрый пол и влажный воздух создают неблагоприятные условия для хранения продовольственных и непродовольственных запасов
• Если подвал защищен от проникновения влаги извне, создается прослойка сухого воздуха, которая обеспечивает дополнительную , а сырость ухудшает эксплуатационные характеристики утеплителя

Гидроизоляция под стяжку

Заливке бетонного пола в подвале должен предшествовать комплекс мер, направленных на ограничение контакта грунтовых вод с основанием дома. На предварительно выровненном грунте создается многослойный насыпной «пирог», каждый слой сыпучих строительных материалов утрамбовывается и тщательно выравнивается:

1. 10-40 см щебня
2. 10 см строительного песка
3. Рулонная гидроизоляция из рубероида или плотной полиэтиленовой пленки
4. Армированная бетонная стяжка
5. Второй слой рулонной гидроизоляции, помимо пленки или рубероида можно использовать стеклохолст
6. Слой теплоизоляции (минвата, ЭППС, керамзит)
7. Чистовая бетонная стяжка или сухая стяжка из листовых материалов

Также на рыхлый, пористый грунт можно настелить слой жирной глины, утрамбовав ее и сделав заход на стены фундамента. Если делается нижний слой из глины или сам грунт глинистый, достаточно слоя щебня толщиной 10 см, если щебень насыпается непосредственно на впитывающий грунт, его слой должен быть более толстым.

Полотнища рулонной гидроизоляции настилаются внахлест, швы проклеиваются скотчем, для склейки рубероида лучше использовать расплавленный битум. Края рулонного материала должны минимум на 20 см заходить на стены подвала.

Если на участке, где стоит дом, высокий уровень грунтовых вод, систему внешней гидроизоляции необходимо дополнить дренажной системой. Дренажные трубы, обернутые геотекстилем, угадываются в траншею, которая выкапывается по всему периметру фундамента. На дно насыпается подушка из песка и щебня, сверху трубы засыпаются слоем щебня.

После выполнения финишного слоя стяжки можно приступать к гидроизоляции пола изнутри помещения.

Способы внутренней гидроизоляции пола в подвале

Гидроизоляцию пола изнутри можно выполнить, когда дом уже построен и обжит. Она хорошо дополняет наружную гидроизоляцию, но не может полностью заменить ее. В зависимости от назначения гидробарьера применяется несколько технологий гидроизоляции:

• Обмазочная – выполняется битумными или полимерными мастиками, составами на основе портландцемента
• Проникающая (пропиточная) – обработка жидкими составами глубокого проникновения, разновидностью проникающей гидроизоляции является инъекционная
• Рулонная , оклеечная или наплавляемая, битумная или мембранная
• Литая , холодная или горячая. Самый надежный, но довольно трудоемкий способ, предварительно собирается опалубка. Мастичный раствор заливается толстым слоем, его можно дополнительно армировать сеткой.

Более эффективна комбинация нескольких способов гидроизоляции, например, поверх проникающей можно выполнить обмазочную или литую. Подробнее о преимуществах и недостатках разных способов гидроизоляции читайте .

Проникающая гидроизоляция

Эта технология обеспечивает наиболее надежную защиту от капиллярной влаги. Составы для гидроизоляции с пенетрирующими добавками приникают глубоко в поры бетона и вступают в химическую реакцию с его компонентами. В результате образуются непроницаемые для воды кристаллы, но сохраняется паропроницаемость бетона. Проникающая гидроизоляция долговечна, устойчива к механическим повреждениям, повышает морозостойкость бетона.

Проникающая гидроизоляция эффективно действует только при соблюдении технологии нанесения. Основание необходимо подготовить, очистить и обезжирить, чтоб поры хорошо впитывали состав. Смесь наносится в несколько слоев. Сначала обрабатываются углы и швы, затем вся площадь поверхности. Между нанесением слоев нужно выдерживать интервал порядка 2 часов.

Наиболее эффективна очистка водой подающейся из водоструйной установки под давлением порядка 20 атм. Для улучшения адгезии бетон можно поцарапать проволочной щеткой, а непосредственно перед нанесением подготовленной смеси его необходимо увлажнить. Для равномерной кристаллизации увлажнение бетона нужно продолжать несколько дней после нанесения гидроизоляции.

При выполнении инъекционной гидроизоляции тщательная подготовка поверхности не требуется, температурно-влажностный режим также не имеет значения. Но сама технология сложнее, поскольку для закачивания высокотекучего геля или микроцемента в структуру бетона необходимо специальное оборудование. Предварительно перфоратором высверливаются отверстия, через них с помощью насоса с насадкой-иглой нагнетается смесь.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция наиболее доступна по цене, выполняется без особых трудозатрат, в сжатые сроки, составы могут наноситься на любую поверхность. Такая изоляция обеспечивает временную защиту на период паводков или обильных осадков, отсекает капиллярную влагу, но не выдерживает давление воды. Поэтому для районов с высоким уровнем грунтовых вод это решение не подходит.

Для обмазочной гидроизоляции используют разные составы:

• Битумные мастики – малопопулярный в последнее время материал, они недолговечны, быстро отслаиваются, но такие составы можно применять между слоями черновой и чистовой стяжки
• Битумно-полимерные и битумно-резиновые составы более надежны и долговечны
• Цементно-полимерные составы обладают высокой адгезией к бетону и образуют паропроницаемое покрытие
• Разновидностями составов для обмазочной гидроизоляции также являются жидкая резина и жидкое стекло

Слой обмазочной гидроизоляции наносится на обработанную грунтовкой поверхность. В зависимости от консистенции состава для его нанесения можно использовать шпатель (мастерок), валик или широкую кисть.

Гидроизоляция жидкой резиной

Гидроизоляция жидкой резиной устойчива к давлению воды, перепадам температур, не подвержена гниению и горению, обладает отличным сцеплением с основой и отличается ремонтопригодностью.

• Для уменьшения расхода материала поверхность необходимо выровнять
• Основание обрабатывается грунтовкой в 2 этапа. Углы и щели грунтуются в первую очередь и дополнительно закрываются специальной тканью
• Через 3-4 часа после нанесения грунтовки можно наносить саму жидкую резину, существуют специальные машинные установки, нанесение валиком – более трудоемкий процесс, но работы обходятся значительно дешевле

Гидроизоляция жидким стеклом

Гидроизоляция жидким стеклом имеет черты обмазочной и проникающей гидроизоляции. Плюс такого решения в том, что наносить состав можно на влажную поверхность и в помещении с высоким уровнем влажности. Подобно пенетрирующим составам, жидкое стекло проникает в структуру бетона и кристаллизуется. Но оно недолговечно , происходит постепенное саморазрушение гидроизоляции, обычно уже через 5 лет она утрачивает защитные свойства.

Сложность заключается также в том, что состав нужно готовить небольшими порциями и быстро вырабатывать – он схватывается примерно за полчаса и не подлежит повторному использованию. Наносят его валиком или кистью в несколько слоев, поверхность подготавливается как под проникающую гидроизоляцию.

Рулонная гидроизоляция

Классическая выполняется путем наклеивания рубероида или толя на холодную или горячую битумную мастику. Возможно также наплавление гидроизоляционного материала на битумной основе с помощью газовой горелки или строительного фена, на небольших площадях можно применять паяльную лампу. Традиционная битумная рулонная гидроизоляция недолговечна, уязвима для микроорганизмов, становится хрупкой при низких температурах.

В последнее время появились более современные рулонные материалы, долговечные и неподверженные гниению:

• Стеклорубероид, гидроизол – битумное вяжущее, нанесенное на основу из стеклоткани, стеклохолста, асбестового картона
• Бризол, изол – смесь битума с резиновой крошки и другими наполнителями, а также пластифицирующими добавками
• Фольгоизол – материал на основе вспененного полиэтилена, выполняет функцию гидроизоляции и теплоизоляции

Перед укладкой рулонной гидроизоляции основание необходимо очистить, обработать грунтовкой и просушить. Если материал наклеивается на мастику, ее нужно наносить более широкой полосой, чем ширина рулона. Сверху гидроизоляция прокатывается массивным валиком. Рулонные материалы укладываются с нахлестом 10-15 см и заходом на стены 20 см.

Мембранные материалы являются разновидностью рулонной гидроизоляции, для пола используется мембрана толщиной 0,2 мм. Ее укладывают с нахлестом 10 см и сваривают с помощью паяльника. В месте каждого нахлеста выполняется несколько сварочных швов шириной 1,5 см, расстояние между соседними швами должно составлять 2 см.

Чтоб соединение полотен получилось надежным, сначала выполняют сварку шва на небольшом участке и через час проверяют его качество. Если шов получился прочным, можно по той же технологии скреплять мембраны на всей площади.

Видео

Гидроизоляция пола и стен подвала проникающими составами

Итог

Для эффективной гидроизоляции пола в подвале ее необходимо осуществлять в несколько этапов – под черновую стяжку, между черновой и чистовой стяжкой, поверх чистовой стяжки. Если для защиты стяжки от проникновения грунтовых вод извне применяется преимущественно рулонная гидроизоляция, то внутри подвала можно прибегнуть к различным технологиям.

В районах с сухим климатом и невысоким уровнем грунтовых вод достаточно проникающей или обмазочной гидроизоляции. Для защиты от давления воды требуется оклеечная (наплавляемая) гидроизоляция , которую необходимо выполнять в несколько слоев, хорошую защиту также обеспечивает литая изоляция жидкой резиной.

Многие вообще не делают какое-либо покрытие пола в подземном этаже частного дома. Грунт выравнивается, слегка уплотняется и на этом устройство заканчивается.

Это очень дешевый и простой вариант для подвала и подполья, но он имеет множество недостатков, порой существенных.

Вероятные и гарантированные проблемы с грунтовым полом в подземном помещении:

1. Сырость. Даже в относительно сухом грунте достаточно влаги, чтобы в помещении начался развиваться грибок.
2. Вероятность подтопления. Высокий уровень грунтовых вод может спровоцировать образование луж на дне помещения. Во время паводка даже возможно полное затопление подвала, вода будет поступать изнутри грунта. В таком случае устройство пола является средством защиты от полного разрушения дома.
3. Мелкие животные. Земляные лягушки, черви, пауки и множество разнообразных жуков могут через грунтовый пол проникать в помещение.
4. Пачканье обуви и располагающихся в подвале предметов.

Чтобы всего этого избежать, достаточно сделать не очень толстый бетонный пол подвала, который затем можно укрыть изнутри плиткой, линолеумом или наливными покрытиями.

Особенности подвального помещения

При подборе материалов и проектировании нужно учитывать важные отличия подвального помещения и пола в нем.

Во-первых, повышенная влажность.

Даже в хорошо защищенном от сырости подвале частного дома, с качественной гидроизоляцией и вентиляцией, влажность существенно выше, чем на первом этаже.

Также нельзя исключать проникновение влаги изнутри грунта снизу, поэтому обустройство пола в подвале необходимо сочетать с качественной защитой от воды.

Во-вторых, низкие перепады температуры. Погруженность помещения в землю защищает его от резких суточных и годовых колебаний. Способствует этому и небольшое количество окон.

В-третьих, низкие требования к прочности.

Бетонный пол лежит поверх обычного грунтового, под ним при правильном обустройстве не будет пустот, в отличие от пола на первом или любом другом этаже.

Поэтому всю нагрузку он тут же отдает подложке, не подвергаясь большим усилиям на растягивание и изгиб.

Исключение - постройки в районах, где грунт под домом может промерзать или периодически набухать от влаги.

Еще нельзя не упомянуть про то, что пол в подвале зачастую не нуждается в красивом оформлении, поэтому его можно сделать без дополнительного покрытия.

Материалы

Есть несколько вариантов обустройства пола подвала, но все они предполагают цементный бетон.

Поэтому обязательно придется приобретать цемент и песок, которые входят в состав раствора, либо же покупать готовый товарный бетон.

Существенно удешевит конструкцию крупный наполнитель - щебень, гранотсев, гравий. Идеальным будет наполнитель на основе гранита, базальта или прочих прочных и устойчивых к влаге материалов.

Допустимо сделать наполнитель из керамзита. Он менее прочный, но зато легкий, что немного упростит процесс заливки. Не стоит добавлять в состав материалы на основе известняка или гипса, которые от влаги теряют свою прочность и даже медленно растворяются. Вода может разрушить изнутри такой бетон.

Если нужно увеличить теплоизоляцию помещения, то пол можно выливать самодельным пенобетоном, для чего в его состав добавляется крошка пенополистирола.

Если добавлять в состав в качестве наполнителя шлак, то следует иметь ввиду - этот материал повышает радиационный уровень в помещении. Удалить ее изнутри подвала можно интенсивным проветриванием.

Для защиты от грунтовых вод или обычной сырости потребуется гидроизоляция пола подвала. Его можно укрыть рубероидом, залить битумом, покрыть другими материалами.

Лучше всего, если гидроизоляция защищает пол с нижней стороны, но иногда приходится дополнительно обрабатывать и поверхность изнутри помещения.

Желательно, чтобы состав обмазочной гидроизоляции не включал летучих токсичных растворителей, потому что работать придется в ограниченном пространстве с плохой вентиляцией. Лучше всего подходят мастики на основе воды.

Необходимо предусмотреть дополнительный объем песка для выравнивания дна и формирования песчаной подушки. Хотя в данном случае этот элемент не является обязательным, он просто облегчает дальнейшие работы.

Также не обязательно укладывать арматурный каркас.

Его устройство нужно только в том случае, если грунт под домом ненадежный и подвижный, если есть вероятность просадки.

Если основание надежное, то металл будет только лишним.

Он увеличит стоимость проекта, при этом может сократить срок службы бетонной стяжки, поскольку сталь в условиях повышенной сырости будет интенсивно окисляться, ржавчина увеличивается в объеме и разрывает бетон изнутри. Особенно, если в составе почвенных вод присутствуют кислоты.

Складировать материалы лучше всего на первом этаже, чтобы он был недалеко, но не мешал внизу.

Проведение работ

Сделав расчеты и купив материалы, можно приступать к устройству пола. Вначале следует подготовить территорию - удалить все лишнее, зачистить пол, убрать сыпучий грунт и выровнять. Затем насыпается песчаная подушка, которая тоже основательно выравнивается и уплотняется виброплитой.

На подготовленную ровную поверхность кладется гидроизолирующий материал.

Если это рулоны, то их следует раскатывать с нахлестом друг на друга и на стены дома.

Стыки обязательно промазывать. Битум можно просто вылить и размазать по всей поверхности, выполняя устройство сплошного слоя. Не стоит делать его слишком жидким, иначе он будет пропитывать песок. Многие материалы требуют времени на остывание или высыхание. Когда гидроизоляция готова, можно приступать к монтажу арматурной сетки.

Если она не требуется, то следующий шаг - установка «маяков». Их можно сделать из уголков, швеллеров, труб.

Затем необходимо залить бетон. Желательно выполнить бетонирование подвала за один день, чтобы получить прочный и красивый монолит. Бетон при заливке нужно уплотнять вибрацией, чтобы удалить изнутри него пузырьки воздуха и чтобы он основательно заполнил все щели.

Для дополнительной защиты от грунтовых вод можно дополнительно обработать поверхность проникающими растворами.

Также следует особое внимание уделить месту стыка стен и пола дома.

Тут возможно возникновение щели, которую тоже надо будет заделать гидроизоляционными материалами. Например, пенекритом.

Бетон набирает прочность около месяца, можно ускорить процесс добавлением в состав специальных активизаторов. После этого его можно просушить и сделать при желании отделку плиткой или другими материалами.

Расходы

Стоимость устройства бетонного пола в подвале и подполье относительно небольшая, если не использовать дорогие отделочные материалы.

Основные затраты будут включать:

• бетон М100 - 2000-2500 рублей за куб;
• песок - 700-1000 рублей за куб;
• битум - 700-900 рублей за мешок (40 кг);
• пенекрит - 250-300 рублей за килограмм.

Точная сумма зависит от размеров подвала частного дома и особенностей проекта.

У многих застройщиков возникает вопрос, как сделать пол в подвале дома, чтобы он служил не только прочным основанием, но и надежным барьером для проникновения влаги из грунта.

Если в жилых помещениях главное – ровная плоскость, то в подвале пол подвергается множественным воздействиям – давлению грунта, воздействию грунтовых вод.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при устройстве пола

Итак, у вас имеется частный дом, в котором уже есть крыша, и осадки не попадают внутрь. Можно приступать к работам в подвале, все их можно разделить на несколько этапов, каждый из которых важен и влияет на конечный результат.

Подготовительные мероприятия

Сюда можно отнести целый ряд действий:

• Вначале необходимо определить глубину залегания грунтовых вод , от этого будет зависеть перечень дальнейших работ. Чем он выше, тем более сложными будут работы.
• Далее следует определить высоту будущего подвала , обычно высоты в 2-2.2 метра вполне хватает. Но, если грунтовые воды залегают слишком близко, высоту можно уменьшить, это может значительно упростить работы.
• Следует рассчитать примерный объем необходимых материалов и предусмотреть, как будет выноситься грунт из котлована .
• Очень важный момент – устройство качественной , от этого зависит атмосфера в помещении, и, даже если ваш пол не будет пропускать воду из грунта, он все равно будет сырым из-за внутреннего конденсата.

Земляные работы

Если заранее яма не была выкопана, предстоит достаточно значительный объем работ по переноске или перевозке грунта. На этом этапе не помешает пара помощников.

Конфигурация ямы выбирается исходя из желаемого размера:

• Следует учесть, что сбоку будут возводиться либо заливаться из бетона стены и займут определенное пространство.
• Пол требует еще большего внимания, так как для него требуется устройство подушки из песка и щебня, слой теплоизоляционного материала, а также стяжка, толщина которой должна составлять как минимум 5 см, но лучше сделать ее чуть толще для надежности.

Подготовка основания

На этом этапе необходимо сделать следующие операции:

• Проверяется уровень, при необходимости лишняя почва удаляется. Если вы решили устроить глиняный замок, то слой материала должен составлять около 10 см.
• Далее следует сделать дренажный слой, который состоит из 5-10 см щебня и 10-20 см песка либо гравия. Основание необходимо тщательно утрамбовать и выровнять.
• Далее необходимо , существует множество способов, но самый простой – специальная очень прочная пленка. Это материал большой толщины, по которому можно передвигаться. Кроме того, она достаточно долговечна и сохраняет свои свойства на протяжении многих лет.
• На защищенное основание укладывается слой теплоизоляции слоем как минимум 5 см. Самый распространенный и проверенный вариант – листы пенополистирола, можно использовать экструдированный полистирол, который еще прочнее. Он укладывается прямо на клеенку.

Совет!
Клеенку лучше всего присыпать худым бетоном – это смесь с малым содержанием цемента, которая заберет излишки влаги при заливке стяжки.

• На следующем этапе либо укладывается еще один слой гидроизоляции, либо сразу кладется сетка для армирования с толщиной проволоки не менее 3-х мм.
• Далее заливается стяжка, перед этим можно выставить маяки на раствор. Толщина ее должна составлять как минимум 5 см, но лучше 8-10 см.

На этом работы по устройству пола можно считать выполненными. Но все же стоит рассмотреть еще некоторые факторы, соблюдение которых позволит провести работы с максимальным качеством.

Особенности технологии при работе по устройству полов

Чтобы ваша стяжка не трескалась и не расслаивалась, стоит соблюдать несколько простых технологических требований:

• На поверхность стяжки ни в коем случае не должна попадать вода, как минимум она оставит разводы, а может служить и причиной отслоения материала.
• Если размер помещения превышает 6 метров, необходимо сделать компенсационный шов, который призван предотвратить растрескивание стяжки. Работа проводится с помощью алмазного диска, ее можно проводить и на свежезастывшем основании.
• Созревание бетона при температуре 21 градус и выше происходит в течение 5 суток. Если температура ниже, этот процесс занимает от недели до 10 дней.
• Как известно, пользоваться основанием можно не ранее, чем через 3 недели после заливки. Именно такой срок требуется материалу для набора оптимальных прочностных характеристик.
• Чтобы ускорить созревание бетона и обеспечить ему наилучшую прочность на пол рекомендуется застелить мешковину, которую необходимо периодически увлажнять или поливать пол водой (что не очень рекомендуется в подвальном помещении).

Как рационально организовать работу по устройству стяжки

Чтобы работа прошла максимально быстро и четко, следует делать все работы рационально:

• Если вы делаете все своими руками, позаботьтесь, чтобы все необходимые материалы были приобретены до начала работ, иначе вам придется вылезать из подвала и ездить по магазинам, что значительно замедляет и усложняет работу.
• Следует заранее подвезти песок и установить бетономешалку максимально удобно для работы. Если у вас ее нет, можно взять ее в аренду на день – цена за сутки небольшая. Но, если у вас будут нестыковки, придется держать оборудование дольше, чем нужно, и переплачивать.
• Как известно, в процессе работы необходимо передвигаться по полу, поэтому заливать стяжку необходимо вначале вдоль стен, далее заливать самую дальнюю сторону и постепенно двигаться к выходу.
• Если в растворе попадутся комки, их необходимо разбить лопатой либо шпателем. С помощью шпателя можно распределять раствор, а с помощью правила плоскость выравнивается.
• Все изъяны поверхности можно подправить примерно в течение часа, после этого бетон начнет схватываться, и вы можете испортить поверхность.

Совет!
Раствор в подвал лучше подавать не ведрами – это слишком тяжело.
Гораздо проще сделать желоб из дерева и застелить его клеенкой – подача заметно упростится.

Дополнительная гидроизоляция пола в случаях, когда грунтовые воды располагаются слишком высоко

Мы рассмотрели, как залить пол в подвале дома, чтобы он был долговечным и надежно защищал от влаги. Но если уровень грунтовых вод находится выше уровня пола, то она будет проникать даже через качественную гидроизоляцию. В этом случае необходимо провести дополнительную защиту: нужно провести обработку пенетрирующим составом.

Этот тип составов проникает в конструкцию и закупоривает все поры, кристаллизуясь в низ. Для качественного проведения работ необходимо чтобы строго исполнялась инструкция, иначе польза от обработки будет низкой.

Вывод

Пол в и плесенью. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности работы по устройству стяжки.