Главная » Светодиоды » Выравнивание пола по лагам. Выравнивание пола с помощью лаг. Видео – выравнивание пола фанерой

Выравнивание пола по лагам. Выравнивание пола с помощью лаг. Видео – выравнивание пола фанерой

Деревянный пол, несмотря на появление множества иных современных вариантов, остается в топе популярности. Его широко используют не только в старых домах, но и в новостройках, так как он теплый и долговечный. Однако, со временем под влиянием многих факторов, он может начать проседать с одной или нескольких сторон. И в результате этого возникают серьезные перепады уровня.

На таком покрытии мебель стоит криво, а в шкафах из-за возникших перекосов не закрываются дверцы. Неизбежными становятся скрипы половиц. Кроме того, между досок образуются щели, что негативно сказывается и на внешнем облике пола, и на его утеплительных качествах. Поэтому, рано или поздно, у всех владельцев возникает вопрос о том, как деревянный пол, сделав его при этом устойчивее, теплее, комфортнее для ходьбы и красивее внешне.

Основные способы выравнивания деревянного пола

Демонтаж и переборка дощатого покрытия - это сложный, длительный, трудоемкий и грязный процесс, на который решиться бывает непросто. Однако, без него, зачастую невозможно обойтись - если доски пола подгнили, проседают, на них появились следы поражения плесенью или грибком. В таком случае деваться некуда - требуется полная замена деревянного настила. Если же доски прочные, хорошо сбитые между собой, но появился серьезный перепад в горизонтальной плоскости или же на отдельных участках пола, то можно обойтись без вскрытия дощатого настила. При благоприятном стечении обстоятельств обходятся поверхностными выравнивающими мероприятиями.

В зависимости от того, какого характера неровности появились на деревянном полу за период его эксплуатации, выбирается метод их удаления.

Существует несколько способов, применимых для выравнивания дощатого покрытия:

Циклевка.
Локальное выравнивание конкретной области.
Самовыравнивающиеся составы.
Выравнивание лагами.
Выравнивание подкладками.

Чтобы определить, какой из способов лучше подойдет для определенного случая, необходимо для начала измерить перепады поверхности полов с помощью лазерного или обычного строительного уровня длиной не менее 2000 мм. Допустимая величина неровностей, с которой можно смириться (если, конечно, не появились скрипы) не должна превышать 2 мм на один погонный метр основания.

А что делать, если пол ровный, но начал скрипеть?

Однозначно – с ним не все в порядке. Предстоит провести ревизию, выявить причину появления неприятных звуков. Ну а затем – , применив те или иные методики, о которых подробно рассказывается в специальной статье нашего портала.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Локальное выравнивание поверхности пола

Бывает, что неровности имеют локальный характер, то есть находятся лишь на определенных участках пола. Выравнивание выступающих выше основной плоскости досок можно выполнить с помощью рубанка или ручной шлифовальной машинки. Безусловно, на этих участках следует проинспектировать шляпки крепежа – гвоздей или саморезов. Они не должны мешать выравниванию, то есть их при необходимости или углубить в толщу доски, или даже временно выкрутить.

Если же на полу образовались, наоборот, вогнутые небольшие участки, то их поднимают до общего уровня поверхности. Этот процесс можно произвести, используя масляную или акриловую шпаклевку по дереву, или самостоятельно изготовленный состав из мелких древесных опилок и клея ПВА.

Ремонтный состав наносится на впадину и распределяется по поверхности с помощью шпателя. В качестве маяков при таком выравнивании будут служить края углубления, расположенные на одном уровне с основной плоскостью пола. После высыхания шпаклевочной массы, ее зачищают шлифовальной машинкой.

Рассмотренные выше способы хороши только в тех случаях, когда дощатое покрытие готовится под покраску или же под обшивкой его фанерными листами. Если же полы готовятся под лакировку с сохранением естественного цвета и фактурного рисунка древесины, то придется применить циклевку всей поверхности.

Циклевка деревянного пола

К методу циклевки прибегают в тех случаях, когда необходимо освободить полы от старого покрытия или верхнего потемневшего или поврежденного слоя древесины. Кроме того, если деформация поверхности и её перепады по высоте составляют не более 10 мм, то полы также можно выровнять, использовав циклевальную машину. Этот способ достаточно шумный, но быстрый, так как в короткий срок позволяет обновить дощатое покрытие, подготовив к дальнейшей отделке.

Провести этот процесс самостоятельно несложно, но оборудование – дорогое, и приобретать его для разовой задачи вряд ли кто станет. Поэтому, если принято решение выравнивание и очистку пола произвести собственноручно, аппарат лучше всего арендовать на определенный срок.

Выбирая этот способ обработки, следует учитывать толщину половой доски. А также то, что после выравнивания высота от поверхности до соединительного замка шпунтованной доски должна составлять не менее 4÷5 мм. То есть действовать придется очень аккуратно и осторожно.

Для проведения циклевки, кроме циклевальной машины, необходимо подготовить следующие вспомогательные материалы и приборы:

Комплект абразивных насадок с зерном разной фракции - круги и ленты. Не стоит приобретать слишком много расходных материалов. Лучшим вариантом будет проконсультироваться у специалистов при взятии машины в аренду, пояснив характеристики дощатого покрытия. Кроме того, можно приобрести несколько насадок, имеющих разный номер и проверить их на практике опытным путем.

Одноразовые мешки для опилок.
Средства индивидуальной защиты - перчатки, респиратор и строительные очки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо произвести ревизию поверхности дощатого настила. Он должен быть сухим и чистым. Между половицами зазор должен составлять не более 5 мм. Кроме того, на поверхность не должны выходить металлические элементы - шляпки гвоздей или саморезов. Их следует углубить в древесину на 1,5÷2 мм ниже толщины предполагаемого для снятия слоя.

Циклевальную машину необходимо подготовить к работе, установив на нее для начала насадки с крупным зерном и отрегулировав прижимную силу прибора с помощью специального винта.

Первый этап очистки производится вдоль волокон. Двигаться требуется не торопясь, без резких рывков, но и без долгих простоев на одном месте. Машина должна идти плавно.

Очистив одну полосу покрытия, следующую следует начинать, сместив аппарат на ⅔, то есть на ⅓ захватывая предыдущую, только что обработанную. По мере истирания абразивного слоя насадки, ее необходимо заменять на новую.

Обработав всю поверхность пола насадкой с крупным зерном, можно переходить к шлифовке дощатого настила, установив абразивную ленту с фракцией не менее Р240. Эта насадка поможет сделать полы идеально гладкими.

Далее, древесина обрабатывается антисептической грунтовкой или же тонирующей морилкой. После чего поверхность шпаклюется, зачищается и покрывается лаком, воском, маслом или же окрашивается в выбранный цвет.

Если перепады поверхности более значительны, то для ее выравнивания придется прибегать к более трудоемким способам.

Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Необходимые материалы

Этот способ выравнивания поверхности подходит как для дощатого покрытия, так и для . При выборе подобного метода приведения пола в порядок необходимо учитывать высоту потолка помещения и величину перепадов поверхности.

Для обустройства сухой стяжки потребуются следующие материалы:

Сухая керамзитовая, перлитовая или силикатно-шлаковая смесь мелкой фракции, специально предназначенная для сухой стяжки. Отличным вариантом этого материала будет состав компании «Knauf». Хороших отзывов заслуживает и материал белорусского производства «Компэвит».

Стандартная упаковка засыпки – мешки вместимостью 40 литров. Расчет необходимого количества ведется от площади пола и от толщины предполагаемой выравнивающей засыпки. Толщина не может быть менее 20 (а лучше – 30) мм. Нежелательно делать ее и более 60, максимум – 80 мм. Если на базовом полу имеется значительный перекос уровня от горизонтали, то это также принимается в расчет.

Покрывной листовой материал - это готовые элементы пола (ЭП), изготовленные из гипсоволоконных плит. Такие ЭП оснащены специально предусмотренными замковыми ламелями, которые ускоряют монтаж и делают покрытие аккуратным. Кроме этого материала, для покрытия засыпки можно применить водостойкую фанеру или древесно-стружечные плиты. Однако, лучшим вариантом все-таки будут гипсоволоконные ЭП, которые имеют оптимальные для настила характеристики:

— Толщина 20 мм. (Два слоя по 10 мм. Слои размещены и соединены со смещением, чем как раз и формируется замковое соединение шириной 50 мм).

— Стандартные линейные размеры ЭП - 600×1200.

Впродаже представлены и другие элементы пола, в частности, размером 500×1500×20 мм, то есть с соотношением сторон 1:3.

Элементы пола приобретаются в зависимости от площади помещения. Делается 15% запас, так как, во-первых, будут отходы при раскрое. А во-вторых – на тех элементах, что будут укладываться от стен, в обязательно порядке срезается замковая ламель со стороны примыкания к стене.

Демпферная лента для установки вдоль стены по периметру всей комнаты. Приобретается по длине периметра комнаты с небольшим запасом.
Гидроизоляционный материал для настила на поверхность основания под засыпку. Для деревянных полов лучше всего подойдет пергамин, плотная бумага с битумной пропиткой или рубероид. Можно воспользоваться и полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм. Приобретается по площади пола с запасом 15%.
Металлический профиль для выставления временный маяков.
Клей для взаимной фиксации плит по линиям замковых соединений. Вполне подойдет качественный клей ПВА.
Саморезы. Оптимальный – специальные саморезы для ГВЛ (ГВВЛ), которые отличаются двухзаходной резьбой и имеют самозенкующую головку.

Деревянный пол считается очень хорошим напольным покрытием, ведь он экологичен, его поверхность теплая, по нему комфортно ходить, к тому же дерево вносит определенный колорит в помещение. Поэтому не удивительно, что большинство владельцев домов и квартир отдают предпочтение именно деревянному напольному покрытию. Это может быть как непосредственно деревянные доски, так и изделия из древесины, такие как фанера или паркет. Сделать ровный пол своими руками не так уж и сложно, главное не спешить и четко следовать инструкциям. Благо в интернете достаточно много видео материалов, с помощью которых можно с легкостью разобраться - что и в каком порядке делать.

Основания для пола

В зависимости от местонахождения помещения и его конструктивных особенностей основанием для будущего пола может быть:

грунт;
железобетонное перекрытие;
деревянные балки.

Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбиков. Они должны стоять на фундаменте здания и именно на них будут устанавливаться лаги. Но сначала, чтобы обеспечить проникновения холода и сырости в помещения, которые к тому же отрицательно влияют на деревянные лаги на кирпичные столбики кладется рубероид или любая другая изоляция. Чтобы пол лучше держал тепло между лагами стелиться утеплитель. Поэтому высота подполья должна быть не меньше 20 см. Стоит также обратить внимание, что шаг между лагами зависит от их толщины и колеблется в пределах от 90 до 120 см.

Покрытие из железобетона, что так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может стать ограничением, если хозяин хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходить с помощью лагов, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие из древесины. Шаг между лагами, как правило, составляет 60 см.

Видео выравнивания бетонного пола

Деревянные балки также довольно часто являются основой для будущего пола. Чистовое покрытие может прямо стелиться на них, однако если расстояние между ними более 80 см., тогда необходимо дополнительно устанавливать лаги. Они крепятся прямо на балки и уже потом на них стелиться пол.

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.

Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.

Также в пользу использования полов с лагами говорит и тот факт, что они имеют лучшую звукоизоляцию, по сравнению с бетонной стяжкой, их проще утеплить, да и под ними легче проложить все необходимые коммуникации. Кроме всего вышесказанного не забываем, что дерево весит значительно бетона, что значительно снижает нагрузку на фундамент и межэтажные перегородки дома.

Что нужно чтобы провести монтаж пола на лагах своими руками

Инструмент для работы довольно простой и его несложно купить в любом супермаркете. Итак, для выравнивания пола с помощью лаг

понадобиться:
перфоратор;
уровень;
шуруповерт;
электролобзик;
дрель;
рулетка;
саморезы по дереву;
молоток.

Сразу приобрести все эти инструменты довольно дорого и если они в дальнейшем не будут нужны, то к тому же не имеет экономического смысла, выгодней и дешевле будет взять их напрокат. Так цена самого дешевого перфоратора составляет 40 долларов США, но как и все очень дешевое никто не гарантирует столько долго он проработает. Цена же для проката в среднем начинается от 5 долларов США.

Основные этапы монтажа пола своими руками

Чтобы правильно организовать работу лучше ее разбить на несколько этапов. Так условно монтаж пола можно разделить на такие этапы:

подготовка поверхности;
получение контрольной линии;
монтаж брусьев.

Подготовка поверхности

Нельзя монтировать деревянные брусья на сырое основание. Поэтому перед началом работ необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Для этого на несколько день кусок полиэтиленовой пленки кладется на бетон и прижимается со всех сторон, чтобы вовнутрь не поступал воздух. Через день или два, если внутри не образовался конденсат можно приступать к работе. Так как это значить, что основание уже достаточно высохло.

После всех подготовительных работ черновое основание очищается от грязи и пыли. Чтобы полностью обеспылить поверхность необходимо на основание нанести грунтовку. Затем необходимо подождать пока она высохнет и лишь тогда продолжать работу.

Видео подготовительный этап

Гидроизоляция

Затем вся поверхность основания покрывается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Рулонные материалы раскачиваются внахлест, чтобы захватывать 15-20 см предыдущего полотна. Стыки между линиями фиксируются скотчем.

Совет!!! Если в качестве гидроизоляции был выбран очень тонкий материал, тогда его рекомендуются стелить в несколько слоев. Они должны накладываться перпендикулярно друг на друга.

Расчет уровня

Чтобы монтаж пола не закончился фиаско необходимо перед началом активных работ правильно сделать разметку уровня будущего пола. Первая отметка должна делаться в самом высоком месте над основанием на высоте, где должно находиться напольное покрытие. Все остальные отметки с помощью лазерного или водяного уровня проставляются уже с учетом ее размещения и соединяются в линию. Затем нужно приплюсовать толщину фанеры, напольного покрытия, лаг. После чего полученный результат вычитается от предполагаемой высоты будущего пола, полученная разница является толщиной будущей подкладки под брусья.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки с лаг своими руками не такое уж сложное занятие. Основным материалом являются деревянные бруски длиной до 2 м., сечением 50* 100 или 40*80. Возле дверного проема необходимо монтировать более широкую лагу.

Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины доски напольного покрытия.

Кроме этого не забываем, что между стенкой и ближайшей лагой не должно быть расстояние менее 30 см. Устанавливаются лаги на маяки, которые выставлялись на этапе отметки уровня. Кроме этого сейчас можно также применять специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся в основание и непосредственно в деревянные брусья. Их использования значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они не дешево, цена 100 мм болта-стойки для регулируемых лаг начинается от 1,8 доллара США.

Приобретенные болты крепятся в лаги, в среднем на брусок длиной около 2 метров необходимо установить 5 болтов. Отверстия для их просверливаются с помощью специальных сверл по дереву с расширенным наконечником. При этом оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечить жесткость регулировки. Ускорить процесс вкручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.

Затем все лаги ровно выкладываются на основания пола. Далее их необходимо закрепить. Для этого через полимерные болты просверливаются дырки в бетоне, куда затем вставляются специальные дюбель гвозди. Они забиваются в основание пола и таким образом жестко фиксируют конструкцию обрешетки.

После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех брусьев, а вторым эти брусья поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.

Укладка теплоизоляции

Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами размещаются различные утеплители, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также его местоположения. Если монтаж проводится на грунте или над цокольным этажом толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечить прекрасные тепловые качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины опять же должно хватать для комфортного пребывания в помещении и небольших расходах на его отопление.

Монтаж фанеры

После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции с лагов срезаются шапки и выступающие части болтов. И сверху на брусья укладывается настил, как правило, это фанера. На этот материал достаточно просто стелить любое финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум и т.д.

В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.

Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?

Метод выравнивания	Краткое описание технологии
	Используется как основание для финишных половых покрытий. При небольших неровностях работы можно сделать в течение одного рабочего дня. Если перепад по высоте значителен, то время ремонта увеличивается, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.
	Применяется в случае естественного коробления досок вследствие нарушения технологии настилки полов. Позволяет полностью восстановить первоначальный вид досок, не требует финишного покрытия.
	Может выполняться без снятия досок, дает возможность выровнять пол как для последующего настила плитами, так и для шлифовки и восстановления поверхности досок.
	Наиболее сложный процесс, применяется в случае значительного повреждения досок и лаг.

осп плита

Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Определение величины и характера неровностей пола

На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.

По горизонтальности. Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.
По прогибам. Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
По кривизне поверхностей досок. Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.

Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1. Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:

химическим. В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
термическим. Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
механическим. Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

Шаг 2. После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

Пол после снятия краски пылесосят

Шаг 3. Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

Шаг 4. Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.

Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.

Шаг 5. Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.

Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

Шаг 6. Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.

Шаг 7. Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.

Шаг 8. Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.

Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.

Шаг 9. После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.

Шаг 10. Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

Финишная отделка

Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.

Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

Шаг 1. Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

Шаг 2. Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.

Шаг 3. Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.

Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Цены на популярные циклевочные машины

циклевочная машина

Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол

Пол состоит из деревянных брусков различной длины и поперечного сечения. В деревянных домах-срубах в основном используют лаги из круглого сухого леса. В качестве такого сухого бруса используется сосна. Очень часто бывает, что лаги для пола монтируются не совсем ровно. Причиной этому может быть то, что перед укладкой лес просушили недостаточно хорошо, а может быть и так, что мастер допустил ошибку при установке.

Именно из-за этого хозяевам приходится устранять все ошибки, допущенные при монтаже. Выравнивание лаг из круглого леса не вызывает сложностей, их просто необходимо состругать.

Для этого понадобятся строительный уровень, строительный карандаш, два небольших гвоздя, бечевка (ее предварительно стоит натереть древесным углем), пила (желательно электропила или бензопила), стамеска, электрорубанок (подойдет и обычный рубанок).

Пошаговая инструкция выравнивания

В начале работы при помощи строительного уровня отметить, ту часть круглого бруса, которая будет снята. Для этого нужно отметить карандашом с двух ее сторон.
После этого вбивается маленький гвоздик с одной из сторон в ранее размеченную линию.
Затем к гвоздику привязывается бечевка. Ее необходимо протянуть вдоль всей лаги к намеченной линии с другой ее стороны. Эту бечевку взять примерно посередине и оттянуть, подобно тетиве лука, и отпустить. Она вернется на свое место, и при этом отметит вдоль ровную линию. Эту же операцию проделать и с противоположной стороны.
Далее взять электропилу (бензопилу) и аккуратно, не торопясь, пропилить бревно вдоль всей его длины, оставив чуть больше пяти сантиметров над отмеченной линией.
После этого при помощи стамески стесать ненужную часть деревянного бруса практически до самой отметки, оставленной бечевкой.
Затем при помощи электрорубанка окончательно подравнять конструкцию.
И уже теперь можно будет стелить .

Фиксация и выравнивание болтами — стойками

В квартирах же в основном в настоящее время применяется относительно молодая технология по монтажу и выравниванию деревянных лаг пола.

Их фиксируют при помощи специальных крепежно-регулировочных элементов, в качестве которых выступают пластмассовые болты-стойки. Такой тип крепления упрощает регулирование положения. При этом пол получается идеально горизонтальным, надежно зафиксированным, и исключаются любые смещения. Из-за того, что перекрытие не соприкасается с лагами, происходит вентиляция подпольного пространства и предотвращается развитие плесени и грибка, а также гниение.

Такая конструкция дает возможность полностью скрыть различные коммуникационные системы, такие как отопление, водоснабжение, электропроводку и другие в пространстве между балками и основанием чернового пола.

Само же выравнивание пола с такими конструктивными решениями производится в строгом соответствии с технологией.

Регулируемая технология выравнивания

В деревянные лаги сначала устанавливаются пластмассовые болты-стойки. В каждую по пять таких болтов-стоек. Затем разметить при помощи одного болта необходимую высоту пола. Далее при помощи строительного уровня производится выравнивание лаг по уровню, путем регулирования высоты болтов. Заданная высота рассчитывается как разница между основанием и самой высокой точкой лаги. Перепад высоты не должен превышать двух миллиметров на один метр погонный бруса. После этого при помощи стамески срубить выступающие за пределы верхней плоскости болты-стойки. Все неровности (заводской брак, дефекты, появившиеся при перевозке и монтаже) устраняются либо при помощи электрорубанка, либо при помощи шпатлевки для пола.

При нарушении технологии процесса выравнивания недостатки можно будет заметить сразу после завершения работ.

Затеяв капитальный ремонт или просто решив поменять старое напольное покрытие, вам придется со всей серьезностью подойти к подготовительной работе. Если вы собрались укладывать линолеум или ламинат, черновой пол должен быть идеально ровным. Однако, бетонная стяжка не всегда является оптимальным вариантом. Если вы цените свое время, то можете осуществить выравнивание пола фанерой. Этот способ обладает некоторыми преимуществами.

Представленный материал имеет такие преимущества:

Листы являются натуральными, поэтому они не выделяют токсических веществ и, соответственно, считаются экологически безопасными.
Фанера замечательно гнется, при этом на ней не появляются трещины.
Материал характеризуется одинаково хорошей прочностью по всем направлениям. Поэтому пол после выравнивания может выдерживать большие нагрузки.
Хорошая твердость материала позволяет создать идеально ровную поверхность, чтобы монтировать ламинат или линолеум.

Выравнивание пола фанерой производится быстро, так как листы имеют большой размер. Одной пластиной вы можете закрыть существенный участок основания.
Фанера хорошо транспортируется.
Материал не издает посторонних запахов.
Небольшая масса изделия дает возможность уменьшить нагрузку на плиты перекрытия.

Как видите, фанера - идеальный вариант для произведения выравнивания основания. Она позволит монтировать ламинат или линолеум быстро, что значительно сократит сроки ремонта.

Как правильно определить высоту перепадов уровня?

Эту процедуру необходимо произвести, чтобы определить нулевой уровень основания. Лучше всего для этой цели использовать лазерный уровень. Однако если его нет, то можно применить обычный строительный уровень.

Для начала в центре стен на одинаковой высоте отметьте точки, которые соедините одной линией. Так вы определите "линию горизонта". По ней вы и будете определять нулевой уровень. После этого на основании определяется наименьшее и наибольшее отклонение по горизонтальному уровню. Видео:

Естественно, черновой пол должен быть подготовлен к . Если на основании уже уложены доски, и они в хорошем состоянии, то можно все оставить, как есть. Испорченные и прогнившие элементы необходимо удалить. При надобности необходимо устранить скрипы половиц, лучше зафиксировать крепежи, проверить системы обогрева (если они есть).

Какие инструменты нужны для работы?

Чтобы выровнять пол фанерой необходимо собрать все те приспособления, без которых работа не может быть осуществлена:

Электролобзик с соответствующим полотном. Он пригодится для резки фанеры, а также ламината.
Рулетка и карандаш для нанесения разметки.
Строительный уровень
Шуруповерт.
Саморезы.

Какой способ выравнивания выбрать?

Выравнивание деревянного пола фанерой можно выполнить несколькими методами. Однако от правильности выбора зависит и качество будущего основания. Определить способ выравнивания можно так:

Если перепад по вертикали не превышает 2 мм на 1 м2, то черновой пол можно не выравнивать, даже если вы будете стелить .
При правильно уложенных половицах и равномерном перепаде уровня, высота которого составляет не более 5 мм, крепить фанеру можно прямо к доскам. Для этого не потребуется дополнительных элементов. Учтите, что правильная укладка – это чередование половиц, которое выполняется в соответствии с требованиями стандарта.

Перепады высоты, которые находятся в пределах 1-8 см можно устранить при помощи фанеры, монтированной на ленточные или точечные опоры. То есть вам придется соорудить специальную обрешетку или прикрепить материал к уложенным лагам. В первом случае применяется деревянный брус. Учтите, что все древесные материалы необходимо предварительно обработать специальной антисептической пропиткой.

При больших перепадах уровня вам придется полностью снимать напольное покрытие. Если оно было закреплено на лагах, то их следует внимательно осмотреть. Во время выбора способа выравнивания необходимо учитывать и то, насколько сильно процедура уменьшит высоту потолков.

Особенности монтажа фанеры без лаг

Перед тем, как использовать представленный материал, его нужно оставить в ремонтируемом помещении на несколько суток. Фанера должна «привыкнуть» к тем условиям, в которых она будет эксплуатироваться. В этом случае укладывать опорный брус не нужно. Вместо него можно задействовать равномерно выпирающие бугорки половиц.

Кроме фанеры, этот способ выравнивания предусматривает использование или ГВЛ. Следует определиться также с толщиной листов. Например, если перепады небольшие, а ширина досок на основании составляет 20 см, то необходимо брать фанеру, толщина которой будет колебаться в пределах 8-10 мм. В остальных случаях могут понадобиться плиты толщиной 1,8-2 см.

Укладка материала производится так:

Установите бобышки по всему периметру помещения с соблюдением небольшого отступа от стен (2 см).
Фанеру следует монтировать с зазором между листами, чтобы при расширении и сужении она не вздыбилась. Достаточно расстояния в 3-5 мм. Учтите, что листы должны быть уложены по принципу кирпичной кладки. Стыки не должны совпадать.
Теперь можно закрепить материал на «гребнях» основания. Учтите, что отверстия под саморезы нужно просверлить заранее. Это даст возможность утопить крепеж. Кроме того, во время прикручивания можно использовать металлический уголок.

Если листы фанеры с одной стороны имеют шероховатую поверхность, то нешлифованная сторона должна смотреть вверх. Это улучшит адгезию с клеевым составом, на который, возможно, будет укладываться линолеум.

Особенности выравнивания основания с применением ленточной опоры

Тут уже без обрешетки или лаг не обойтись. Если вы будете крепить , то опоры должны располагаться на расстоянии 3 см от стен. Шаг между ними составляет 40-50 см. Технология укладки такова:

Примерка листов. Делается это без крепления. Необходимо просто разложить листы на опорах с учетом всех необходимых зазоров. При надобности фанеру следует подрезать. Желательно также пронумеровать листы.
Теперь следует установить лаги у стен. Если поднятие уровня является крайне нежелательным, то вместо бруса можно применить второсортные доски.
Монтаж поперечин. К лагам их следует крепить при помощи саморезов. В этом случае желательно применение металлических уголков.
Выставление вертикального уровня полученной конструкции. Если высоты лаг в некоторых местах не хватает, приподнять их можно при помощи песка или рубероида.
Окончательная фиксация опорных брусьев, настил фанеры.

Учтите, что пространство между лагами можно заполнить утеплителем: керамзитом, минеральной ватой.

Особенности выравнивания другими способами

Выравнивание деревянного пола фанерой может производиться еще и при помощи небольших лаг или опор-шабашек. В первом случае перепад по вертикальному уровню не должен превышать 8 см. Для создания единой системы опор применяются короткие брусья и рейки. Однако такой способ является очень сложным, так как требует очень большой работы по расчету конструкции. Он должен быть максимально точным, ведь вы будете устанавливать каждую опору отдельно. Если вы хотите укладывать линолеум в большом помещении, то лучше отказаться от такого способа выравнивания.

Для обустройства обрешетки подойдут шабашки из обычной деревянной доски, рейки и фанера (). В результате у вас должна получиться своеобразная деревянная сетка, размеры квадратов в которой будут составлять 30х30 см.

Учтите, что при использовании любого из этих способов выравнивания нельзя забывать об организации вентиляции подполья. В противном случае деревянные элементы могут начать гнить. После того как основание будет готово, можно начинать монтировать линолеум или другое покрытие.