Чем утеплить каркасный дом – создание уюта в вашем жилище. Правильное утепление каркасного дома Утепление стен каркасных домов

Каркасный дом является мечтой многих людей, желающих получить идеальное собственное жилье. Однако на практике возвести такую постройку ещё полдела, нужно ведь ещё и превратить её в уютное пространство, в котором присутствует ощущение комфорта в любое время года.

О теплом доме мечтает каждый. Ведь каким бы красивым ни было ваше жилище, с приходом первых холодов вы остро ощутите необходимость в теплоизоляции. И в особенности это касается каркасных домов, где утеплитель монтируется непосредственно в стены. В этой статье мы рассмотрим, чем утеплить стены каркасного дома и как это сделать для достижения наилучшего результата.

Утепляем каркасный дом

Теплоизоляция каркасных домов – занятие очень ответственное, ведь в данном случае вы имеете полые стены, а потому выбор утеплителя коренным образом решает, насколько уютным будет ваше жилище в зимние месяцы. Поэтому не «как», а «чем лучше утеплить каркасные стены» является первым вопросом, который должен интересовать любого владельца.

Выбор утеплителя

Все утеплительные материалы по большому счету могут быть разделены на две категории:

• Органические , к которым относятся традиционные утеплители в виде стружки, тырсы, пакли и т. д. Некоторые из таких материалов используются и по сей день, но применяются в основном в традиционном домостроении, с использованием бруса и бревен в качестве основного материала.
• Неорганические , которые включают такие теплоизоляторы как минеральная вата, пенополистирол и пенопласт. Естественно, эти материалы являются более современными и для каркасных домов подходят как нельзя лучше. Рассмотрим их подробнее:

1. Пенопласт. Исторически сложилось так, что именно пенопласт является наиболее популярным утеплительным материалом для каркасных домов. Из его достоинств следует отметить следующее:

• Легкость панелей.
• Невысокая цена.
• Возможность утеплить стены своими руками.
• Пенопласт практически не впитывает влагу.

Недостатки пенопласта:

• Горючесть. При горении образовывает ядовитый черный дым.
• Хрупкость листов, которые часто имеют трещины, поэтому при покупке следует тщательно осматривать каждый лист.
• Относительная недолговечность. Срок службы пенопласта составляет 10-20 лет.

1. Минеральная вата. В последнее время является самым популярным утеплителем. Производится как в виде легкого волокнистого вещества, так и в форме плотных плит. Имеет такие положительные свойства:

• Воздушные прослойки между волокнами обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные свойства.
• Хорошие звукопоглощающие качества.
• Легкость в монтаже.
• Долговечность (срок службы в несколько раз выше, чем у пенопласта).

Недостатки состоят в следующем:

• Боязнь избыточной влаги. Даже при незначительном намокании (2-3%) теплоизолирующие свойства данного материала могут сократиться вполовину. Поэтому данный утеплитель следует совмещать с гидроизолирующими материалами.

Может похвастаться лучшими, чем у минеральной ваты, характеристиками. Удельный вес данного материала в несколько раз меньше, в то время как водозащитные свойства являются очень высокими.

В отличие от пенопласта, пенополистирол обладает огнестойкостью, стойкостью к химической коррозии и высокой механической прочностью. Срок его службы очень долог и переваливает за отметку в 50 лет.

На 81% состоит из целлюлозы, а потому по характеристикам очень похожа на древесину. При этом не гниет, противостоит огню и абсолютно нетоксичен.

К недостаткам эковаты следует отнести необходимость в специальном оборудовании для произведения утеплительных работ.

Проведение утеплительных работ

Разобравшись, чем утепляют каркасные дома, переходим непосредственно к теплоизоляции. Способы утепления зависят как от выбранного теплоизолятора, так и особенностей самой постройки. Мы рассмотрим самые распространенные варианты.

Утепляем деревянный каркасный дом

Деревянные дома известны своим непостоянством, а уж каркасные – тем более. В углах между досками нередко образуются щели, через которые в помещение беспрепятственно проникает холодный воздух. Поэтому, перед утеплением необходимо произвести тщательный осмотр стен изнутри.

Первым делом, вам необходимо выявить те места, из которых дует. Такие щели можно попросту залить монтажной пеной, которая часто используется для заделки стыков, а утепление лоджии можно и вовсе произвести, используя пену в качестве основного утеплителя. При необходимости следует снять внутреннюю отделку.

Монтаж утеплителя

Утепленная стена каркасного дома «в разрезе».

Утеплитель следует прокладывать между внутренней и наружной обшивкой стен. Не следует забывать о защите теплоизолятора от влаги, которая может накопиться внутри каркаса, что способствует возникновению плесени и микробов. Поэтому изнутри следует установить специальную пароизоляционную пленку, а снаружи обязателен слой гидроизоляции.

Процесс утепление каркасных стен очень похож на теплоизоляцию скатных кровель, только вместо лаг здесь присутствует каркас.

Инструкция по поведению теплоизоляции предусматривает такие этапы:

1. C внутренней стороны набиваем на каркас поперечины с шагом в 30-40 см. На них будем монтировать утеплитель.

Совет! Обрешетку следует обработать специальными составами, которые защитят дерево от сырости и вредителей.

1. В качестве , поскольку данный материал отлично подходит для утепления каркасных домов. С внешней стороны закладываем плиты утеплителя и фиксируем их на обрешетке.

На фото показан процесс установки плит утеплителя в каркас дома.

Совет! Между плитами утеплителя не должно быть никаких зазоров! Если зазоры есть, то их следует заделать при помощи монтажной пены!

1. Теперь следует установить гидроизоляцию. Как уже говорилось выше, минвата очень плохо реагирует на влагу, а потому необходимо максимально надежно изолировать утеплитель. Для этого с внешней стороны монтируем гидроизоляционную мембрану. Для этого подходит любой гидроизоляционный материал.

Совет! В качестве гидроизоляции может быть использован пенофол. Данный материал является утеплителем, а потому теплоизоляция вашего дома будет более надежной.

Между гидроизоляцией и слоем утеплителя следует выдержать промежуток в 5 см.

1. Далее следует создать вентиляцию для фасада. Для этого вдоль каркаса поверх мембраны набиваем бруски, которые имеют сечение 25 на 50 см.
2. Поперек этих брусьев набиваем дощечки, образуя обрешетку. Помните, что все деревянные элементы следует обрабатывать специальными защитными составами. В противном случае такой каркас быстро придет в негодность.
3. На обрешетку крепим листы облицовочного материала. Лучшим выбором являются панели сайдинга. Данный материал долговечен, неприхотлив в эксплуатации и имеет отличный внешний вид.
4. Теперь переходим к внутренним работам. С внутренней стороны следует установить пароизоляцию. Она нужна для того, чтобы уберечь утеплитель от влаги, проникающей с внутренней стороны постройки. Уровень влажности в теплых жилых помещениях всегда высокий, а потому такие меры являются оправданными.

В качестве пароизолятора вы можете использовать тот же , или же приобрести специально предназначенный материал. Набиваем на пароизолятор на каркас таким образом, чтобы фольгированный слой смотрел внутрь помещения.

Стены, покрытые пенофолом

1. Поверх пароизолятора нужно установить внутреннюю облицовку помещения. Лучше всего использовать для этого гипсокартон – этот материал прост в работе, отличается невысокой стоимостью и надежностью.

Заключение

Утепление каркасного дома – очень серьезный и ответственный процесс. Поскольку стены такого дома являются полыми, то укладка качественного утеплителя в данном случае важна как никогда.

Но мало выбрать хороший теплоизоляционный материал – нужно ещё уметь его правильно использовать, создав в жилище тепло и уют. Ведь если вы проведете теплоизоляционные работы некачественно, то с приходом первых холодов результаты дадут о себе знать.

В этой статье вы узнали, чем лучше утеплять каркасный дом и как следует производить теплоизоляцию, чтобы добиться наилучших результатов. Как видите, особых сложностей в проведении данных работ нет, и вы сможете без особых трудностей провести утеплительные работы самостоятельно, без привлечения к этому процессу специалистов. Это позволит вам значительно сэкономить семейный бюджет, ведь услуги мастеров стоят недешево.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

6 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Позавчера получил заказ на утепление каркасного дома. Клиент взялся за самостоятельное возведение этого строения, однако в процессе работы решил сразу приспособить загородное жилище для круглогодичного проживания. Как правильно выполнять теплоизоляцию он не знал, поэтому и обратился ко мне.

Думаю, с подобной ситуацией может столкнуться любой начинающий строитель, поэтому сегодня я расскажу, как и чем теплоизолировать фасад, пол и чердак загородного коттеджа, построенного по каркасной технологии.

Выбор места установки теплоизоляции

Сначала уделю немного внимания тому, где лучше обустраивать теплоизоляционный слой – снаружи или изнутри. Я предпочитаю именно наружное утепление, однако чтобы не быть голословным, предлагаю ознакомиться с таблицей, где изложены особенности двух упомянутых вариантов. Изучив ее, вы самостоятельно сможете принять взвешенное решение.

Наружное	Внутреннее
Схема наружного утепления предусматривает, что весь утепляющий пирог будет размещен с внешней стороны жилого помещения, поэтому во время проведения строительных работ интерьер комнат не страдает.	При внутреннем утеплении необходимо демонтировать декоративную отделку комнат, а после монтажа утеплителя выполнять чистовую отделку с нуля. Это увеличивает время на выполнение работ и сметную стоимость строительства.
При наружном утеплении теплоизолирующий слой одновременно защищает ограждающие конструкции каркасного дома от воздействия разрушающих внешних факторов: температурных колебаний, дождя и ультрафиолетового излучения.	Внутреннее утепление смещает точку конденсации влаги внутрь стены, вследствие чего ограждающая конструкция увлажняется, что существенно сокращает срок ее службы.
Деревянная стена, находящаяся в прямом контакте с теплым воздухом в комнате, накапливает тепловую энергию, а при снижении температуры воздуха снаружи отдает ее, избавляя от необходимости использования нагревательных приборов.	Утеплитель, установленный внутри, не защищает ограждающую конструкцию от мороза. Стена подвергается многочисленным циклам замораживания и оттаивания, которые приводят к разрушению ее внутренней структуры.

На мой взгляд, к внутренней теплоизоляции можно прибегать только при утеплении домика очень старого: изнутри установленный утепляющий материал позволит избежать демонтажа внешней отделки, что не всегда возможно по объективным причинам.

Да, и еще один момент. Я несколько раз сталкивался с ситуациями, когда даже правильное внутреннее утепление не было достаточно эффективным, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в доме во время сильных зимних холодов. И приходилось устанавливать дополнительное – снаружи. Так что, как ни крути, а наружное утепление надежнее.

Ну а теперь разберемся, чем лучше снаружи выполнить теплоизоляцию каркасного дома.

Выбор теплоизоляционного материала

Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, подбирать утеплитель необходимо с учетом следующих требований:

1. Теплоизолятор должен быть экологичным. Утепляющий слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения даже в случае его нагревания в процессе эксплуатации.
2. Материал должен иметь противопожарные свойства – не воспламенятся под действием огня и не способствовать дальнейшему распространению пламени. Также желательно подбирать утеплитель, который во время пожара не выделяет большого количества дыма, затрудняя эвакуацию людей.
3. Лучше подбирать утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы для утепления не использовать большой слой. Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это среднее сечение бруса, обычно используемого для конструирования каркаса).
4. Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Установленный в промежутки каркаса материал должен заполнять его полностью, не подвергаясь усадке со временем.
5. Легкость монтажа. Чтобы упростить процесс возведения каркасного домика, необходимо покупать утеплитель, который легко устанавливается внутрь каркасных стен без использования сложного инженерного оборудования.

Еще один фактор – цена. Учитывая общую сметную стоимость возведения коттеджа по каркасной технологии, необходимо подбирать такой утеплитель, который не намного увеличит затраты на строительство. Однако я бы не ставил цену во главу угла, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

На мой взгляд, наиболее приближенным к перечисленным выше требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон из минералов вулканического происхождения.

Этот материал имеет множество плюсов, которые я отрази в таблице ниже:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности λ базальтовой ваты равен около 0,036 Вт/(м*К) в зависимости от плотности материала. Теплотехнические расчеты показывают, что для средней полосы России энергоэффективный дом можно построить со слоем ваты толщиной в 10 см.
Негорючесть	Базальтовое волокно плавится при температуре свыше 1000 градусов Цельсия, поэтому материал не только не воспламеняется сам, но и служит надежным препятствием для распространения огня.
Гигроскопичность	Волокна минеральной ваты не впитывают воду, а формальдегидные смолы, которыми склеены маты, имеют гидрофобные свойства, способствуя выведению влаги наружу.
Небольшой вес	Утеплитель после установки практически не оказывает дополнительной нагрузки на ограждающие конструкции, что важно для хрупкого каркасного домика.
Простота установки	Плотные минеральные маты подходящего размера просто вставляются в промежутки между брусьями каркаса, не требуя дополнительной обрешетки, фурнитуры и применения «мокрых» строительных процессов.

На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы склонить вас к выбору минеральной ваты. Я для работы использую продукцию компании ТехноНИКОЛЬ или Роквул.

А если вам интересно, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию, обратитесь к соответствующей статье в этом блоге, где подробно описана необходимая вам технология. Хотя наперед могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что ею можно утеплить как дом снаружи, так и внутри.

Инструменты и материалы

Помимо минеральной ваты (а ведь мы определились, что это будет именно базальтовое волокно), понадобится еще немало различных материалов:

• ОСП-плиты для выполнения внутренней и внешней облицовки несущего каркаса стен жилища;
• деревянные брусья 30 на 50 мм для обустройства контробрешетки и вентиляционного зазора между утепляющим слоем и декоративной отделкой;
• гидро- и ветрозащитная мембрана – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), которая предотвращает намокание утеплителя и его разрушение потоком воздуха, но не препятствует выведению накопленной влаги из теплоизоляционного слоя;
• внутренняя парозащитная пленка – в описываемом случае я буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофол) для увеличения эффективности функционирования отопительных приборов;
• блок-хаус, с помощью которого будет выполнена внешняя декоративная отделка каркасных стен;
• евровагонка, которой я буду обшивать поверхности стен изнутри.

На том, какие использовать инструменты, я останавливаться не буду. Поймете в процессе дальнейшего изложения.

Процесс утепления

Теперь рассказываю, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такого строения состоит из нескольких шагов, которые представлены на схеме:

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками представлена ниже. Сразу скажу, что в моем случае уже возведен каркас жилища, но внутренняя облицовка установлена не была. Поэтому и сама описанная технология утепления имеет некоторые нюансы.

Шаг 1 — Подготовка каркаса

Прежде всего, необходимо подготовить каркас жилища к установке внутрь теплоизолирующего материала. Делаю я это в такой последовательности:

1. Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью сокрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнение может негативно отразиться на целостности конструкции, эффективности и длительности эксплуатации утепляющего слоя. Очистить древесину можно с помощью обычной щетки или пылесоса.

1. Выполняю ремонт поврежденных деталей каркаса. В моем случае дефектных участков не было, так как я утеплял новый дом в процессе строительства. Но если вы обнаружите поврежденные гнилью участки бруса, нужно заменить деталь перед монтажом теплоизоляционного материала.

1. Монтирую инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, то лучше это сделать до зашивки стен декоративным материалом. Есть несколько особенностей, о которых хочу упомянуть:

• Все электрические необходимо устанавливать в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, которые защищают утепляющий слой и саму постройку от возгорания в случае возникновения короткого замыкания.
• При монтаже водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и дать протечку.

1. Выполняю антисептическую обработку каркаса. Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Страж), который препятствует образованию плесени и грибка на несущем каркасе жилища и придает дереву противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.

Шаг 2 — Внутренняя обшивка

Для внутренней обшивки я буду использовать ОСП-плиты и пароизоляционный материал с теплоотражающим слоем из шлифованной алюминиевой фольги. Работа производится в такой последовательности:

1. Каркас домика обшиваю изнутри листами ОСП. Они послужат опорой для выравнивания утепляющего материала. К этой же поверхности будет крепиться пароизоляционный внутренний слой:
   • Клееные волокнистые листы необходимо разрезать на детали нужного размера по предварительно сделанным чертежам.
   • Детали нужно делать таких размеров, чтобы после установки они не доставали до поверхности потолка, пола и углов. Нужен промежуток толщиной в 2-3 см, через который с поверхности теплоотражающего слоя будет удаляться конденсируемая там влага.
   • Листы крепятся на саморезы к опорным элементам каркаса. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
   • Швы облицовки должны идти в шахматном порядке со смещением относительно друг друга. Их толщина – 2-3 мм, которые позволяют избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.

1. Монтирую пароизоляционный материал. Как я уже говорил, его роль будет играть пенофол – вспененный полиэтилен (он станет дополнительным утеплителем) с приклеенной фольгой (она отражает инфракрасные лучи, повышая эффективность отопления):
   • Материал следует поместить на ОСП-листы отражающим слоем наружу, после чего закрепить на панелях с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.
   • Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой нахлестывал на предыдущий на расстояние в 10 см.
   • Для герметизации швов внутрь нахлеста ставится двусторонняя липкая лента, которая склеивает соседние полотна теплоотражающего материала, не давая водяным парам проникнуть в толщу ограждающих конструкций и утепляющего слоя.

1. Устанавливаю контррейки. Они необходимы для обустройства вентиляционного зазора между фольгой и финишной облицовкой. Ориентировать детали можно вертикально или горизонтально в зависимости от того, как у вас будет закреплен декоративный материал (в моем случае вагонка). Рейки закрепляются к ОСП-плитам с помощью саморезов прямо через фольгированный пенофол.

1. Закрепляю вагонку на контррейках. Саму технологию облицовки стен вагонкой я уже однажды описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что лучше устанавливать ламели на кляймерах, благодаря которым компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.

Шаг 3 — Укладка утеплителя

В качестве теплоизоляции лучше всего подходят плиты ТехноНиколь Технолайт Экстра. С одной стороны, они достаточно прочные, чтобы плотно входить между опорных элементов каркаса и держатся там без дополнительного закрепления. С другой стороны, имеют низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см.

Плюс состоит еще и в том, что я заранее посоветовал клиенту делать каркас домика с расстоянием между опорами в 60 см. Это как раз ширина плиты утеплителя. Поэтому выполнять подрезку практически не нужно. Благодаря этому дорогостоящий материал расходуется с максимальной эффективностью.

1. Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже говорил, ширина плит точно соответствует расстоянию между брусьями каркаса, поэтому нужно просто перегнуть их посередине и вставить внутрь стены. Расправившись, минеральный мат прочно займет предназначенное для него место. Обращу ваше внимание на несколько нюансов:

• Закреплять минеральный мат на внутренней ОСП-плите нельзя. Иначе саморезом можно повредить слой пенофола, который настелен на поверхность с обратной стороны.
• Подрезка плит в случае необходимости производится с помощью острого канцелярского ножа или пилы с мелкими зубчиками.
• После монтажа всех плит необходимо дополнительно герметизировать швы между плитами полиуретановым клеем из баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.

1. Монтирую второй слой утеплителя. Он ставится поверх первого так, чтобы нижние и верхние швы шли в разбег. Остальные правила такие же, как и в пункте 1. Не забудьте заполнить швы между плитами полиуретановой пеной. Излишки ее, после окончательного застывания, нужно будет срезать острым .

1. Устанавливаю утеплитель в элементы конструкции сложной формы. Обязательно нужно утеплить все участки стен. Особую сложность обычно представляют укосы, которые служат для упрочнения конструкции. В этом случае нужно вырезать минеральный мат по форме углубления так, чтобы он входил максимально плотно.

Как видите, сама установка утеплителя – операция несложная, однако занимает немало времени. Однако на этом процесс теплоизоляции еще не окончен. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.

Шаг 4 — Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используется специальная полимерная паропроницаемая мембрана повышенной прочности. Ее установка имеет некоторые особенности, которые я и хочу описать.

Суть следующая:

1. На слой утеплителя настилается пленка. Закрепляется материал с помощью скоб и строительного степлера к брусьям каркаса. Можно использовать гвоздики с широкими шляпками:
   • Работу следует начинать с нижней части стены, постепенно двигаясь вверх.
   • Полотнища пленки нужно размещать горизонтально.
   • Каждое следующее полотно должно нахлестывать на предыдущее на расстояние в 10 см.

1. Герметизирую стыки между отдельными полотнами. Для этого используется липкая лента, которая наклеивается на стыки пленки. В конце работы должно получиться полностью герметичное полотно, которое защищает минеральную вату от воды, проникающей через внешнюю облицовку, и сквозняка, дующего в вентиляционном зазоре (о нем чуть ниже).
2. Набиваю на полимерную мембрану рейки контробрешетки. Здесь вентиляционный зазор просто обязателен, так как через него будет выводиться конденсируемая на поверхности утеплителя влага. Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и закрепляются на каркасе с помощью саморезов.

1. Закрепляю на рейках ОСП-плиты. Технологию их установки я уже описывал, когда рассказывал про внутреннюю обшивку каркасного домика. Поэтому подробно останавливаться на этом этапе не буду.

Шаг 5 — Финишная отделка

Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала. В моем случае это будет блок-хаус, отдельные детали которого необходимо закрепить на ОСП-плитах с помощью саморезов.

Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, ОСП-плиты можно вообще не использовать, а крепить ламели на профиль, закрепленный на контробрешетке.

Шаг 6 — Чердачное перекрытие

Чтобы в каркасном домике было комфортно находиться зимой, недостаточно выполнить утепление стен, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через чердачное перекрытие. Поэтому я кратко расскажу, как выполнить теплоизоляцию этой поверхности:

1. Подшить потолок снизу ОСП-плитами. Схема вам уже известна, так как я ее описал выше. Большой нагрузки подшивка испытывать не будет, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками на швах для компенсации увеличения размеров подложки.
2. Закрепить пенофол. Правила установки теплоотражающего материала я также описывал, когда рассказывал про технологию утепления стен.
3. Прикрутить брусья обрешетки. Они, кстати, необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Ее можно заменить на обычную паропроницаемую мембрану. Тогда декоративный материал можно будет закреплять прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) снизится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
4. Декорировать поверхность потолка вагонкой. Она крепится на кляймеры или саморезы.
5. Установить утеплитель со стороны чердака. Минеральная вата вкладывается в промежутки между балками чердачного перекрытия, после чего застилается гидроизолирующей пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае ОСП-плитами).

Шаг 7 — Полы

Последний этап работы – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы теплоизоляции потолка, за исключением нескольких небольших нюансов:

• пароизоляционная пленка ставится со стороны жилого помещения, а гидроизоляция внизу;
• в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которая кладется на контробрешетку;
• если невозможно выполнить подшивку брусьев снизу, доски чернового пола можно положить на черепные бруски, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.

Если у вас возникли вопросы, можете прочесть отдельный материал, посвященный теплоизоляции полов.

Резюме

Описанная выше технология рассказывает про теплоизоляцию деревянного жилища снаружи. О том, как утеплить каркасный дом изнутри, из видео, которое я предлагаю вашему вниманию.

Если вас интересует еще больше информации про строительство и утепление каркасного дома, задавайте свои вопросы и высказывайте собственное мнение в комментариях к материалу.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Я люблю искать интересные решения и разного рода оригинальные (и не очень оригинальные) предложения на тему утепления. В первую очередь, домов, конечно. Результаты подобных изысканий бывают порою очень даже любопытны. Сегодня речь пойдет об утеплении каркасного дома.

От правильного утепления каркасного дома целиком и полностью зависит, насколько комфортен он будет для проживания зимой

Если имеем небольшой каркасный дом

Интересное обсуждение развернулось вокруг вопроса утепления каркасного дома — как это сделать грамотно и эффективно? Нюансов много. Рассмотрю главные.

Степан Н.:

Взялся строить небольшой каркасный домик. Храброе решение для меня. Но он больше предназначен не совсем для жилья, скорее, как мастерская, но надо, чтоб было тепло. Площадь помещения всего около 20 кв.м, высота потолков примерно около 3 м, площадь окон около 4 кв.м, дверь металлическая (китайская); без тамбура. Утепление сделал с помощью плит пенопласта в 100 мм. стены оштукатурил. Пол и потолок (который также является крышей), — это попросту проложенный между лаг и стропил пенопласт.
Теперь делаю отделку внутри гипсокартоном, но пока прошел только каркас.
В настоящий момент обогреваю электричеством. Максимальная мощность обогревателя около 2 Вт. Когда температура за бортом доходит до -20, в помещении догоняется до 18-20 град., а при -5-7 град. С — совсем комфортно: 20-25 град. С. Это на уровне человеческого роста, понятно, что выше значительно теплее). Казалось бы, все ОК, но самому стало интересно - такой уровень утепления нормальный или не совсем достаточный?
Вопрос такой возник потому, что обнаружил у себя, что этот пенопласт заметно пропускает воздух. Заинтересовался. Провёл эксперимент — налил воды на лист. И удивлен, что под ним весьма ощутимый дождь получился. Ясное дело, что кой-какой газообмен не будет лишним. Но всё хорошо в меру.
Выходит дело, через потолок уходит из помещения теплый воздух, а через пол (а также и частью оштукатуренные стены), в свою очередь, подсасывается холодный воздух.

Можно ли считать подобные результаты по отоплению приемлемыми? Или пока не поздно, что-то переделать, до окончательной отделки гипсокартоном? Может быть, стоит уменьшить газообмен через пол и потолок? Все-таки электричество отнюдь не дармовое…

Алексей Ф.

Для регионов Сибири, где возможны нередкие морозы до минус 25-30 град. С, результат по утеплению мог бы быть и получше. Эффективнее будет, если использовать плиты того же пенопласта, но толщиной 150 мм. А если еще изнутри положить 50 мм минваты и фольгу, а после гипсокартона поверх сделать фибролит, то не страшны никакие морозы - хоть -5, хоть -40 град. С. Это на 1-м этаже. А на 2-м и вообще жарко. У меня в доме 13х13 стоит 5 конвекторов по 2 кВт каждый.

Дебров В.

Уж коли 2-кВтный обогреватель не прогревает при -20-ти град. С 20-метровую комнату, значит, изоляция недостаточная. Оптимальная толщина стен для таких морозов была бы 17-20 см; а перекрытия 25 см.Это касается утеплителей с коэффициентом теплопроводности 0.035-0.045.

Видео: Утепление каркасного дома собственными силами

Инструменты

А я несколько слов скажу об инструментах, которые потребуются при утеплении своими руками каркасных стен и других частей дома.

Понадобится как основной, так и дополнительный инструментарий:

Основной инструмент

• молоток;
• ножовка по дереву с крупным зубцом;
• гвоздодер;
• электрический лобзик с набором пил для продольного и поперечного реза (с крупным и мелким зубцом);
• строительный степлер со скобами;
• нож для обрезки материалов под гидро- паро- теплоизоляцию;
• стамеска;
• Пара рулеток (3 м и 10 м).

Также разумным будет иметь деревообрабатывающий станок для продольного разрезания доски. Если такового нет, можно приспособить для этих целей и электролобзик. Конечно, на деревообрабатывающем станке существенно проще и быстрее обработать доску в продольном резе по длине больше 1 метра.

Вспомогательный инструмент

• монтажная пена для щелей и стыков каркаса и обшивки;
• гвозди длиной 60 мм для крепления доски обшивки и 25 мм для крепления листов ДВП;
• саморезы (длина 40 мм) - для крепления листов ДСП.

(Пилки с мелким зубцом для лобзика потребуются для раскроя по нужному размеру листов ДСП и ДВП, чтобы пропил был нешироким и чтобы не образовалось сколов по краям пропила. Пилки с крупным зубцом обычно нужны для разрезания досок по размеру.

Каркасные стены

Подготовка к утеплению

Прежде чем приступить непосредственно к утеплению, необходимо провести ряд подготовительных работ

Прежде чем начинать утеплять стены, надо провести некоторые подготовительные работы. Даже если это вам поначалу покажется не столь важным, уделите предварительной подготовке свое внимание.

Удалите внутри каркаса всякий строительный мусор, если он есть;
В случае старого строения проверьте каркас, устранив торчащие гвозди и другие неровности в наружной обшивке каркаса. Гвозди можно удалить гвоздодером либо загнуть их с помощью молотка;
Монтажной пеной залить все зазоры и щели стояками каркаса и домом. (Как показано на фото).

Каркас следует осмотреть на предмет отсыревших мест. Если такие есть, надо устранить сырость (это можно удобно сделать при помощи, например, строительного фена) . Древесина должна быть хорошо просушена. После чего найдите дефекты обшивки и заделайте те места, откуда в конструкцию поступает влага.

Работы по утеплению сводятся, как правило, к закладке изоляции в полости, образуемые стойками каркаса. Материалы для теплоизоляции могут использоваться разные. Есть несколько вариантов решения задачи. Наиболее распространены такие материалы:

1. минераловатная продукция (с плотностью примерно 30-50 кг/куб.м);
2. стекловата (плотность 15-20 кг/куб.м);
3. пенополистирол (пенопласт) плотностью 25 кг/куб.м;
4. экструдированный пенополистирол (25-35 кг/куб.м).

Конечно, допустимы и многие другие варианты, можно в конце концов обойтись даже опилками. Но это сопряжено с некоторыми нюансами и чуть менее эффективно. Так что чаще всего останавливаются на вышеперечисленных.

Примерная схема утепления каркасного дома

Процесс утепления пошагово

Гидроизоляция стен

Гидроизоляционный слой нередко делается из пергамина, он неплохо выводит скопившиеся пары из теплоизоляционного материала. Выведение паров, конденсата из теплоизоляционного слоя каркасных стен важно, ибо отсыревший утеплитель из минваты повышает свою теплопроводность, то есть в доме станет холоднее и придется больше топить.

Пергамин надо раскроить на нужные полосы. Крепятся они строительным степлером, просто пристреливаются скобами к обшивке самого каркаса и к его стойкам каркаса.

Важно, чтобы обшивка каркаса с наружной стороны оставалась без всяких пароизоляционнх и гидроизоляционных слоев. Надо понимать, что влага, отдаваемая древесиной, проходит через пергамин в атмосферу. Если мы обшиваем каркасное сооружение сайдингом, необходимо оставлять какое-то пространство между наружной обшивкой каркаса и фасадной обшивкой (не меньше 3 см). Этот зазор нужен для вентиляции пространства между стенами и обшивкой фасада, что должно обеспечить древесине должное просыхание.

Полоски пергамина крепятся с приличным напуском друг на друга (около 10 см). Тогда больше гарантии, что на минвату не попадет влага или конденсат.

Видео Утепление каркасного дома самостоятельно

Теплоизоляция стен

Сделаем это на примере минеральной ваты. Если вы остановились на минераловатном утеплении, запаситесь нужным количеством матов. Они укладываются между каркасными стойками на гидроизоляционный слой. Обрезать маты по размеру можно с помощью остро заточенного ножа.

Совет: Замеряя расстояния между каркасными стойками, прибавьте по 5-7 см на сторону и обрежьте утеплитель с учетом этого припуска. Такая нехитрая операция позволит устанавливать теплоизоляционные маты вплотную между стойками.

Минеральная вата легко режется остро заточенным ножом

Обрезками минваты, разрезанные на полосы толщиной около 3 см можно закрыть стыки между самими матами теплоизоляции и между теплоизоляцией и стойками каркаса. Но первым делом после того как уложите полностью утеплитель во все стены каркаса, уплотните стыки жгутами из обрезков минеральной ваты.

Это несложно, надо только приноровиться — при помощи ножа полоску из минваты одной стороной завести в стык мата и стойки, затем свернуть полоску пополам и другую сторону завести в стык, одновременно уплотняя жгут ножом по центру. Получается хорошо утепленный стык. Если такое проделать, можно исключить попадание холода в простенки каркаса стен дома. Уплотненный таким образом стык можно для полной гарантии еще закрыть поверх полосой из минваты.

Пароизоляция стен

Пароизоляцию сегодня часто проводят с помощью фольгированного пенофола

Эффективна пароизоляция из фольгированного с одной стороны утеплителя. Например, это может быть пенофол. Достаточной будет толщина материала в 3 мм.

Пенофол крепится при помощи строительного степлера, можно и иначе, но так проще и эффективнее. Материал пристреливается к стойкам каркаса при горизонтальном расположении полос. Так удобнее и экономичнее - пенофола расходуется меньше. Полосы пенофола также размещать с нахлестом — около 5-6 см. Когда весь утеплитель закроется пенофолом, начните обшивку стены изнутри обрезной доской 25 мм толщиной.

Важно: Пенофол крепить надо фольгой наружу для отражения теплового излучения в помещение. Это заметно снизит образование в простенках конденсата, а кроме того, еще снизит теплопроводность стен каркасного дома, что нам на руку.

Потолок (видео)

Видео: утепление потолка в каркасном доме

Утепление потолка можно реализовать таким образом. Со стороны чердака на потолок между балками настелить пенофол. Фольгированный слой - к потолочному щиту. Скобами прикрепить с помощью степлера к балкам и к самому щиту потолка. Затем уложить маты минваты и уплотнить стыки так же точно, как при утеплении стен. Поверх утеплитель укрыть пергамином, а по балкам настелить защитный щит из ряда необрезных досок 25-миллиметровой толщины.

До того как начнете утепление потолка, проделайте отверстие для вентиляции помещения. Саму вентиляцию вы сделаете потом, но всё для нее должно быть предусмотрено заранее. Вентиляционные трубы из ПВХ диаметром 100 мм можно провести по чердачному помещению, в таком случае вся вытяжка пройдет через потолок.

Пол

Пол можно застелить листами ДСП. Можно перед этим сделать на пол подложку из обрезков того же пенофола. Его постелить вниз фольгой. В этом случае сырость из подпола не попортит листы ДСП и ваш финишный декоративный пол, а кроме того, эта подложка из пенофола снизит теплопотери. ДСП крепятся к полу саморезами. Предварительно просверливаются отверстия в ДСП под эти саморезы, причем диаметр отверстий должен быть в полтора раза меньше диаметра резьбы используемых саморезов.

Видео: утепление пола в каркасном доме

После всей выполненной вами работы вам останется обустройство интерьера помещения. Здесь уже всё зависит от вашей фантазии и запросов.

По всем вопросам можно обращаться в комментариях.

Вконтакте

Одноклассники

Строительство каркасного дома - процесс последовательного поэтапного создания всех элементов конструкции здания.

При этом порядок выполнения работ строго определен , изменение или нарушение очередности действий невозможно — все операции взаимосвязаны и логически вытекают одна из другой.

Правильное утепление каркасного дома - это не отдельное мероприятие, выполняемое по возможности или желанию. Это обязательная часть технологического процесса, один из этапов строительства .

Теплоизоляция для стен каркасного дома - процесс достаточно простой, но ответственный и требующий четкого понимания физического смысла действий. Особенность его в том, что никаких мелочей, от которых можно отмахнуться, не признается - любые недочеты приравниваются к серьезным нарушениям технологии, ведущим к выходу из строя многих элементов конструкции стены. Рассмотрим вопрос более детально.

Требования

Утеплитель - составная часть системы стены каркасного дома. Это не дополнительная мера, усиливающая общую функциональность, а штатная составная часть конструкции.

Мало того, стены каркасного дома практически полностью состоят из утеплителя - на его долю приходится от 3/4 объема всех материалов.

Кроме этого, утеплитель - основная часть стены, все остальные элементы, по сути, решают вопросы жесткости конструкции и защиты материала от попадания влаги и сохранения его рабочих качеств. Важность и ответственность выполняемых задач выдвигают к материалу утеплителя ряд требований:

1. Низкая теплопроводность.
2. Низкая плотность, малый вес.
3. Отсутствие реакции на появление влаги, малая (в идеале - отсутствующая) гигроскопичность.
4. Неизменность формы, отсутствие усушки или набухания материала.
5. Отсутствие вредных выделений, таких как формальдегид, фенол и т. п.
6. Состав материала не должен способствовать появлению насекомых или грызунов.

Кроме перечисленных свойств, важным качеством утеплителя является жесткость . Некоторые виды материалов выпускаются как в жестком состоянии (плиты), так и в жидком, требующем наличия специального оборудования для нанесения, что значительно усложняет рабочий процесс и требует наличия опыта и навыков. Для самостоятельной работы гораздо удобнее материалы, не требующие использования дополнительного оборудования.

Основные виды утеплителя

Перечень материалов, которые используются для теплоизоляции каркасных стен, довольно широк.

Выпускаются в виде плит, рулонов, гранул, порошка.

Основные группы утеплителя по происхождению:

1. Минеральные. В основном это различные расплавы минералов, шлаков или стекла, технологически преобразованные в вату - минвата, стекловата, шлаковата и т. п.
2. Натуральные. В эту группу входят различные модификации древесных опилок или стружки (арболит, стружкобетон и т. п.), шерсть, эковата, камышовые маты и т. д.
3. Синтетические. Различные материалы, полученные химическим путем, например - пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, изофол и пр.

Как правило, на практике чаще всего делают утепление каркасных стен минватой и пенопластом . Для этого используют различные типы минваты, стекловаты или синтетики - пенопласт, пенополистирол и т. д. Они надежны, легки и не слишком нагружают каркас стены, кроме того, утепление стен в каркасном доме своими руками - вполне посильное занятие.

Инструменты и средства защиты

Способ установки материала в значительной мере зависит от его свойств и формы выпуска .

Одни достаточно просто точно нарезать по форме промежутков между шаговыми стойками, другие требуют наличия специального оборудования и защиты.

Для самостоятельной работы используются обычно утеплители, которые допускают установку с минимальным применением оборудования и защитных средств. Тем не менее, если в качестве утеплителя применяется стекловата, потребуется элементарная защита. Для работы может понадобиться:

1. Острый нож. Сапожный не подойдет, так как утеплитель может быть толщиной до 200 мм. Нужен нож с довольно длинным лезвием.
2. Монтажная пена . Отличное средство заделки щелей и промежутков.
3. Молоток, небольшие гвозди, толстые нитки . Все это пригодится для временной фиксации утеплителя в гнездах.
4. Шпатель . Поможет плотно заткнуть материал в щели.
5. Резиновые перчатки . При работе с колючими материалами типа стекловаты они незаменимы.
6. Респиратор . Вдыхание пыли и мелких частиц утеплителя может привести к различным заболеваниям, поэтому защита органов дыхания не помешает.

Часто при работе с утепляющими материалами используют полный защитный костюм , закрывающий все тело и лицо. Мера не будет излишней при использовании жидких напыляемых материалов, которые создают взвесь в воздухе и могут попасть на кожу, волосы или одежду.

Предварительная подготовка

Установка утеплителя производится на полностью подготовленный к этому каркас стены.

На момент установки должны быть готовы следующие позиции:

1. Полностью собраны - стойки, и верхняя обвязка, укосины и прочие элементы.
2. Установлена внешняя обшивка из ОСП, ДСП, фанеры или подобных листовых материалов.
3. Установлена гидроизоляционная мембрана (или другой гидроизолятор рулонного типа), все стыки соединены скотчем, никаких промежутков или щелей нет.

То есть должны быть выполнены все операции, которые нельзя осуществить при установленном утеплителе , и далее будет производиться утепление стен каркасного дома изнутри. Если производится методом платформы, т. е. в лежачем состоянии, то утеплитель прикрепляется только после подъема стены и выравнивания ее по разметке.

Технология

Как правильно утеплить стены каркасного дома? Как правильно укладывать утеплитель в каркасные стены? Как было сказано выше, имеется несколько видов утеплителя. Схема утепления стен каркасного дома для каждого из них имеет свои особенности . Рассмотрим по одному представителю от каждого вида.

Минеральная вата

Каркасные дома: утепление стен минватой для таких быстровозводимых конструкций очень распространено. Лучше всего выбрать базальтовую плитную вату .

Она имеет достаточную жесткость и не теряет форму при установке. Толщина плиты выбирается таким образом, чтобы она соответствовала ширине в один или несколько слоев.

Важно! Утеплитель не должен быть толще ширины стоек!

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой проходит следующим образом:

1. Прежде всего, должен быть установлен гидроизоляционный слой . Полосы рулонного материала крепятся горизонтальными рядами, начиная снизу. Стыки изолируются специальным скотчем.

2. Плиты минваты нарезаются на куски , точно подходящие по ширине к гнездам каркаса.

3. Нарезанные части вставляются в гнезда . При необходимости подоткнуть края используется шпатель.

Внимание! Работа со шпателем или подобными инструментами должна производиться осторожно, нельзя повредить гидроизоляционный слой!

4. Установленные части утеплителя фиксируются на месте при помощи толстых ниток, наброшенных петлями на небольшие гвозди, вбитые в стойки. Если нет желания портить гвоздями слой гидрозащиты (а это неминуемо), то следует максимально точно и плотно нарезать и устанавливать плиты утеплителя .

5. Стыки кусков материала проклеиваются специальным скотчем. Как вариант - герметизируются монтажной пеной . Никаких щелей быть не должно.

6. Поверх полностью установленного утеплителя крепится слой пароизоляции . Его монтаж ведется аналогично гидроизоляции - горизонтальные ряды, начиная снизу, ряды ставятся внахлест не менее 150 мм, стыки укрепляются скотчем.

Все слои пирога должны быть герметичными, без щелей, отверстий или иных нарушений.

Важно! Даже небольшое отверстие или щель обязательно вызовут намокание материалов и гниение древесины!

Пенопласт

Прежде всего, надо подобрать толщину плит материала, чтобы обеспечить наиболее удачное соотношение толщины утеплителя и ширины стоек.

При необходимости можно использовать сочетание нескольких плит с разной толщиной.

Утепление стен каркасного дома пенопластом делается в следующем порядке:

1. Первый слой - рулонная гидроизоляция.
2. Материал нарезается по размерам гнезд. Резать лучше ножовкой с мелким зубом, стараясь не раскрошить материал.
3. Установка пенопласта в гнезда. Помня о довольно хрупком строении, не следует использовать силу, чтобы забить кусок в гнездо, лучше его подрезать. Временно фиксировать можно небольшими клинышками.
4. Все имеющиеся щели и стыки заполняются монтажной пеной.
5. После кристаллизации излишки пены подрезаются ножом.

Опилки

Опилки - дешевый и доступный материал. В качестве утеплителя их используют в основном в виде различных соединений с цементными связками .

В чистом виде они слишком опасны в санитарном отношении, кроме того, они подвержены гниению и легко впитывают воду.

Кроме того, использование сыпучих материалов для утепления стен практически невозможно, так как добиться необходимой плотности заполнения гнезд не удастся. Возникшие в толще опилок полости неминуемо создадут мостики холода, что полностью нарушит работу утепляющего пирога и вызовет намокание каркаса и опилок. Поэтому использовать можно лишь производные - арболит или иной плитный материал .

Утепление стен каркасного дома опилками производится аналогично:

1. Устанавливается слой гидроизоляции.
2. Плиты нарезаются на соответствующие части и вставляются в гнезда.
3. Щели, стыки или промежутки заполняются монтажной пеной, которая подрезается после кристаллизации.
4. Устанавливается слой пароизоляции.

Важно! Использование опилок - сомнительное решение, поскольку это благоприятная среда для насекомых или грызунов, а также они гниют и впитывают воду. Наличие таких обстоятельств делает применение опилок наименее удачным выбором из всех возможных.

Полезное видео

О том, как сделано утепление стен каркасного дома, дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Самостоятельная установка утеплителя обычно происходит в условиях ограниченности инструмента и отсутствия должного опыта и навыков. Так как правильно утеплить каркасные стены очень важно, то рекомендуется применять наиболее удачные типы материалов, не требовательные к наличию оборудования и не имеющие серьезных ограничений в процессе монтажа. Чем проще в работе материал, тем качественнее получится результат и никаких последствий не возникнет.

Браться за работу, не имея навыков обращения с утеплителем - решение поспешное. В любом случае надо предварительно изучить технологию, особенно физический смысл процессов, протекающих в толще пирога. Тогда работа сможет принести пользу и обеспечить уют и комфорт в доме.

Вконтакте

Чего мы ждем в первую очередь от каркасного дома? Безопасности, уюта и, в первую очередь, тепла. Именно тепловые характеристики уверенно вывели каркасные дома в топ самых популярных построек, и удерживают их там уже несколько лет. Однако бывают случаи, когда дом стоит дополнительно утеплить изнутри, и сделать это можно своими руками.

В каких случаях необходимо

Внутреннему утеплению подлежит не каждый дом, так как уже при строительстве стены каркасной постройки утеплитель укладывается внутрь. Это может быть любой современный утеплитель, который сертифицирован и имеет все документы. Не приобретайте китайский материал, особенно если он существенно дешевле. Его качество и безопасность оставляют желать лучшего, а клей, который может входить в состав, и вовсе опасен.

Однако иногда дому нужно утепление.

1. Утепление старых домов. Если ваш дом простоял уже лет 10-15, то утеплитель, который находится в стенах, может потерять в качестве. Особенно если условия эксплуатации каркасного здания были сложными – возможно в стену иногда проникала влага, или была нарушена целостность защищающих материалов – гидроизоляции и пароизоляции. В таком случае дом утепляют изнутри, использую минеральную вату. Можно использовать и пенопласт, однако к нему должны быть высокие требования, чтобы в помещении не стоял долгое время технический запах.
2. Утепление дома для зимнего проживания. Если у вас был дачный дом, в котором вы проживали только в летний сезон, с помощью утепления вы сможете сделать дом пригодным к проживанию и в холодное время, однако дополнительно придется подумать об отоплении. Однако если в доме есть свет, то это перестает быть проблемой. Кроме того, можно сложить печь или использовать газовые нагреватели.
3. Если изначально вы ошиблись и для своей климатической зоны выбрали утеплитель с неподходящей плотностью или толщиной, в результате дом получился плохо удерживающим тепло.
4. Если у вас на стенах появилась плесень, значит, стены нуждаются в утеплении, так как из-за промерзания, мостиков холода или точки росы на стенах появляется конденсат.

Таким образом, причин утеплить дом несколько, а как это сделать – мы рассмотрим ниже.

Как происходит процесс установки утеплителя

Итак, прежде чем начать утеплять каркасный дом, следует провести ряд подготовительных работ. В первую очередь стоит снять внутреннюю отделку, отклеить обои или сайдинг. Поверхность должна быть ровной и чистой. Если на стенах заметны пятна плесени, их удаляют и промазывают противогрибковым раствором. Иначе утепление принесет один вред.

Далее следует выбрать материал , с помощью которого будет утепляться дом. Обычно это минеральная вата или пенопласт. Для внутреннего утепления дома пенопласт можно выбирать тоньше, он не должен быть слишком мягким, подойдет средний по плотности пенопласт. Для утепления пола — более плотный.

Если вы выбрали минеральную вату для утепления каркасного дома, то обратите внимание, что она продается в виде матов или рулонов.

Итак, пошаговая инструкция работы с пенопластом своими руками:

1. Обработка стены дома антигрибковым средством, чтобы обезопасить дом от грибка. Для этого пользуемся емкостью для жидкости и валиком. Прорабатываем всю стену, давая средству впитаться. Очень часто эти средства имеют резкий запах и ядовиты, поэтому нанесение их на стену должно происходить при проветривании, чтобы был доступ свежего воздуха. Руки необходимо защитить перчатками. Также следует следить, чтоб средство не попало в глаза. Утепление без обработки не сможет быть качественным.
2. Если вы утепляете пенопластом, крепим утеплитель с угла, чтобы потом обрезать лишнее. Для фиксации используем пену и заглушки-грибки. На один лист идет 5 грибков – по 1 с углов и один в центре. К стене каркасного здания фиксируем сперва пенопласт грибком посередине, а потом устанавливаем заглушки по углам.
3. После первого уровня, также своими руками укладываем второй уровень пенопласта.
4. Чтобы сделать пенопласт более прочным, сверху на него наносим керамзит, клей для плитки. Он после застывания делает стену практически бетонной. Для нанесения используем большой шпатель. Равномерно тонким слоем распределяем по стене клей, и даем ему подсохнуть.
5. Когда стена высохла, нам надо ее зачистить. Для этого берем наждачку и держатель. Работы лучше выполнять в маске, так как дело весьма пыльное. Мелкая пыль от клея достаточно вредная, и дышать ею нежелательно.
6. Следующий этап: работа с грунтовкой и валиком. После того, как наждачкой все почищено, необходимо стенку загрунтовать. После этого стена готова в штукатурке.

Таким образом, стена утеплена изнутри, а все работы выполнены своими руками. Похожим способом можно утеплять деревянный дом минеральной ватой, например базальтовой. Она достаточно плотная, хорошо режется ножом.

При этом все-таки пенопласт имеет некоторые минусы при утеплении каркасного здания изнутри.

Пенопласт не дышит и способствует препятствию оттока пара. А вот минеральная вата считается дышащим материалом, поэтому внутри помещений лучше использовать ее.

Риски и последствия

У утепления каркасного дома изнутри имеются и противники. В самом деле, существует мнение, что дом изнутри своими руками лучше не утеплять, а уж если вы решились на такой шаг, то необходимо использовать только дышащие материалы. Почему же сложилось такое мнение?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо больше узнать о строении каркасной стены. Она состоит из следующих слоев: пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляционной пленки и плит с двух сторон.

Самое большое зло для каркасной стены – это влага, которая, попадая внутрь, оседает конденсатом на утеплителе, приводя его в негодность, а также вызывает гниение древесины, плесень и распространение грибка.

Откуда влага попадает внутрь стены? Принято считать, что с улицы, если гидроизоляция выполнена неправильно. Ведь на улице бывает и снег, и дождь, и туман. Однако опыты и практика подсказывают, что влага попадает внутрь стены чаще всего изнутри дома, поэтому чтобы пары и влага свободно выходили из стены, необходимо использовать дышащие материалы. Пенопласт к таким материалам не относится, а вот минеральная вата – да.

Поэтому пенопласт может принести большой вред, если утеплить им дом изнутри, и большую пользу – если использовать его снаружи . А изнутри дом утеплять лучше