Финишное покрытие деревянных изделий. Финишная отделка древесины. Натуральный твердый воск

После окончания изготовления изделий из натуральной древесины остается один из наиболее важных этапов – финишная отделка поверхности. Существует большое количество способов и методов финишной отделки: покрытие морилками, прозрачными и непрозрачными лаками, обжиг открытым пламенем, покрытие обыкновенными красками, вощение, покрытие маслами и т. д. В некоторых случаях используется комбинация нескольких методов с дополнительной обработкой против вредителей и гниения, древесину отбеливают химическими растворами, делают ее «моложе» и наоборот, проводят искусственное состаривание. Изучить сразу все методы просто нереально, да и не нужны такие знания для обыкновенных мастеров. Лучше «входить в курс дела» постепенно, по мере надобности и по мере повышения мастерства. В статье рассмотрим только наиболее часто применяющиеся варианты финишной отделки, их краткие характеристики и способы применения.

Любой вариант финишной отделки предполагает, что поверхность дерева будет предварительно отшлифована, для конечной шлифовки нужно пользоваться шкурками №100 и более. Старайтесь шкурить вдоль волокон, а последние «штрихи» нужно делать поперек волокон. Есть еще один метод качественного убирания мельчайшего ворса – ошкуренную поверхность протрите хорошо смоченной тряпочкой или мочалкой и оставьте для подсыхания. Во время высыхания весь ворс поднимется и зафиксируется в стоячем положении. Аккуратно ошлифуйте его еще раз мелкой шкуркой. После шлифования тщательно очистите поверхности от пыли и можете приступать к различным финишным покрытиям.

В домашних условиях можете применять полиуретановые лаки или лаки на масляной основе – работать с ними легко и безопасно, а конечное качество получается вполне удовлетворительное. Лаки бывают прозрачными и непрозрачными, матовыми и глянцевыми. Наносить можно обыкновенной кисточкой или при помощи пневматического краскопульта. Если вы изготовляете деревянные изделия довольно часто, то советуем вам приобрести краскопульт, а кисточкой пользоваться только для лакирования небольших поверхностей. Какие преимущества краскопульта?

• Высокая производительность труда.
• Улучшенное качество покрытия. Дело в том, что частички лака ударяются о деревянную поверхность на большой скорости, за счет этого повышается адгезия состава с древесиной, исключаются образования «ненадежных» участков.
• Современные пневматические краскопульты имеют возможность многочисленных регулировок силы, объема и формы струи. Это дает возможность достигать существенной экономии лака при одновременном повышении качества покрытия.

Покрытие лаком нужно делать минимум в два слоя, после высыхания первого слоя его очень желательно ошкурить мелкой наждачкой. Второй слой может иметь увеличенную толщину в сравнении с первым.

Отбеливание древесины

Цель отбеливания – сделать внешнюю поверхность древесины белой, белый цвет всегда символизировал чистоту намерений и значимость владельца мебели. Отбеливание надо делать перед покрытием дерева прозрачными лаками. В настоящее время для отбеливания в домашних условиях используют 20% перекись водорода, более профессиональный раствор – перекись водорода + аммиачная вода + жидкое стекло. Этим составом можно обрабатывать дерево только после того, как оно было смочено раствором каустической соды. После замачивания древесина должна промываться под проточной водой и высушиваться.

Некоторые мастера применяют «фальшотбеливание» – простой и довольно эффективный способ придания древесине благородного вида. Для этого используется специальный состав: в прозрачный лак добавляют немного белой краски на основе идентичного растворителя. Как пример можем привести такой состав: один литр лака НЦ-218, литр растворителя 646 и 0,1 литра белой краски НЦ. Все компоненты тщательно перемешать и наносить в два слоя на подготовленную поверхность изделия.

Финишная отделка натуральным маслом (лессировка и глазуровка)

Один из наиболее старых методов отделки древесины, сочетает в себе несколько полезных функций – дерево не только становится красивее, но и увеличивается его сопротивляемость к воздействию повышенной влажности. Чаще всего используется масло льна, но его можно вполне заменять обыкновенным подсолнечным нерафинированным. Масло надо подогреть до t°+50÷60°С и в нагретом состоянии перемешать со скипидаром в равных соотношениях. Этим раствором покрывают поверхность древесины несколько раз, первый раз наносите максимальное количество раствора для повышения глубины впитывания. Некоторые мастера добавляют в раствор масляную краску (такой краской пользуются профессиональные художники). Выбор цвета краски и насыщенности тона нужно определять опытным путем, а для этого необходим большой опыт работы. Новичкам не советуем «баловаться» красками, делайте прозрачный раствор и обрабатывайте им деревянные поверхности.

Вощение поверхности

Тоже очень древний метод обработки древесины, но иногда применяется и сегодня. Наши бабушки еще помнят, как паркетные полы натирались воском, правда, это уже был не натуральный пчелиный воск, а окрашенный парафин. Натуральные восковые мастики сейчас реализуются в специализированных магазинах. Если у вас отсутствует возможность его купить, то можно сделать и самостоятельно. Натуральный воск продается в магазинах для пчеловодов, его нужно нагреть до t° +50÷60°С и размещать в пропорции 1:1 со скипидаром. На поверхность раствор нужно наносить теплым, не стоит делать слишком толстым слой воска. После полного высыхания поверхность изделия нужно отполировать мягкой тряпочкой или войлоком. При необходимости операцию можно повторить, но, как правило, достаточно и однократной обработки.

Обработка открытым огнем

Поверхности из дерева обугливаются открытым огнем, в зависимости от степени обугливания древесина изменяет свой цвет от желтого до темно-коричневого и черного. В результате тепловой обработки улучшается внешний вид поверхности, лучше видна структура дерева. После обжига поверхность можно покрывать прозрачными лаками обыкновенными способами.

Домашние мастера работающие с деревом и изготавливающие из него мебель и различные поделки в 95% случаев сталкиваются с финишной, окончательной отделкой дерева и изделий из него.

Даже тем поделкам из дерева, которые казалось бы не нуждаются в ней по декоративным соображениям она все таки необходим чтобы защитить их от загрязнений, деформации от попадания влаги и т.п. Вот поэтому вопрос выбор вида окончательной отделки это очень важно.

Конечно, можно вообще не отделывать изделие. Его натуральный вид - это самый привлекательный вариант. Но кроме изменения внешнего вида отделка изготовленного столяром предмета защитит древесину и позволит эксплуатировать изделие многие годы.

Применяемые для отделки материалы, можно свести к четырём группам: неразбавленные масла, смеси лак/масло, лаки и синтетические составы на водной основе.

Большинство отделочных материалов. за исключением шеллака и политуры, попадают в одну из перечисленных четырёх групп.

Что же касается приёмов нанесения, то любую отделочную жидкость можно наносить вручную. Для получения очень качественной поверхности изделия потребуется тщательная обработка фото 1-4).

Эта операция займёт некоторое дополнительное время, но вы сразу почувствуете разницу между хорошей и очень хорошей отделкой.

НЕРАЗБАВЛЕННЫЕ МАСЛА

К категории неразбавленных масел, применяемых при отделке изделий из древесины, относятся: чистое тунговое масло, сырое льняное масло, ореховое и минеральные масла. Они проникают в древесину и не образуют на поверхности плёнку. Хотя масляные пропитки не защищают дерево от царапин и истирания, но всё равно отсутствие плёнки можно считать преимуществом.

Покрытая неразбавленными маслами древесина сохраняет естественный вид и приобретает матовый блеск, придающий изделиям дополнительную привлекательность. Но такие масла не подходят для мебели, поскольку собирают пыль и грязь на её поверхности. Это происходит потому, что тунговое и минеральные масла застывают не полностью, хотя они и безопасны даже при попадании в организм.

Для отделки декоративных изделий и иногда в качестве первого слоя под другие составы отделок, используют сырое льняное масло и олифу. Первое редко пускают в дело, так как оно может сохнуть целую неделю. А в олифе есть сиккативы, значительно сокращающие время сушки.

Также по теме: Нанесение масляных отделок - лёгкий процесс, особенно если использовать тампон, которым наносят и растирают покрытие. Для больших поверхностей подходят валики. Дайте маслу полчаса или час на впитывание, а затем чистой тряпкой вдоль волокон снимите с поверхности лишнее.

Если вы отделываете изделие застывающими маслами, подождите, пока они полностью высохнут, затем нанесите следующий слой. Чтобы получить прочное и блестящее покрытие, надо нанести по крайней мере пять слоев.

Если вы покрываете маслом разделочные доски или салатницы, то при мойках водой с мылом масло вымывается, поэтому храните бутылочку с маслом под раковиной и всякий раз, когда деревянный предмет высохнет, наносите на него новый слой масла.

СМЕСИ МАСЛО/ЛАК

Датское масло получают смешиванием небольшого количества лака с большим количеством неразбавленного тунгового или льняного масла. Датское масло разбавляют минеральными спиртами (разжижителями краски) и добавляют сиккативы, ускоряющие время сушки смеси. В результате вы получите смесь,

обладающую лучшими качествами масел и лаков. Она защитит изделие надёжнее, чем неразбавленная масляная отделка, ведь каждый слой такого покрытия создаёт тонкую прочную плёнку. Вы можете усилить защиту, добавив в датский лак, например, полиуретановую отделочную смесь на масляной основе. Я предлагаю смешать их в соотношении 3 к 1. Но не добавляйте смеси с полиуретаном больше 25%. Такую смесь будет трудно наносить из-за её консистенции.

Смесь масло/лак великолепно подходит для всего, кроме предметов, подверженных сильному износу, например, для кухонных столов, на которые часто проливают жидкости и которые подвергаются температурным и механическим воздействиям. Но зато это прекрасная отделка для таких изделий, как кофейные, прикроватные и ночные столики, кровати, рамы картин или зеркал.

Наносить смеси так же просто, как и неразбавленные масла. Если оставить слишком толстый слой, то поверхность становится клейкой. Для сушки каждого слоя смеси необходимо по крайней мере 12 часов, а лучше - 24 часа. Но учтите, что низкая температура и высокая влажность увеличивают время сушки любых отделок.

ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

Хотя есть и природные смолы, но сегодня большинство лаков делают на основе синтетических смол, таких как полиуретан, акрил или их смеси, обладающие повышенной прочностью.

Реечный или морской яхтный лак похож на обычный лак, но содержит много масляного компонента, придающего его плёнке большую эластичность. Это важно для изделий, находящихся вне помещения, где изменения влажности вызывают набухание древесины и её коробление. В этот лак входят и ингибиторы для защиты от ультрафиолета, продлевающие жизнь мебели на открытом воздухе подсолнечными лучами.

Чтобы лак хорошо приникал в древесину, его разводят минеральными спиртами. Жидкий раствор лучше наносить на поверхность деревянных изделий с помощью тампонов. В этом случае каждый слой получается очень тонким, поэтому вам придётся нанести больше слоев.

Можно самому изготовить втираемый лак, если купить полиуретановый лак на масляной основе и добавить одну или две части окрашенного растворителя. Чтобы лак было легко втирать, сделайте его жидким, но тогда придётся наносить больше слоев. Наносите лак как можно равномернее длинными проходами от одного конца изделия до другого вдоль волокон и затем оставьте сушиться. В отличие от смесей масло\лак или неразбавленных масел вы должны быть внимательны к направлению втирания лака и опасаться его излишков. Если плёнка лака окажется толстой, то лак будет сохнуть долго. Вы не сможете вытереть его излишки позже, так как он схватывается быстро и при этом становится клейким.

Количество растворителя имеет очень важное значение при разбавлении любого лака. Я сначала наношу первый тонкий слой густого лака, который впитывается в дерево и заполняет мелкие поры. Для следующих двух или трёх слоев, чтобы сократить время сушки и быстро «нагнать» толщину покрытия, использую более жидкий продукт.

Лак наносят кистью длинными проходами от середины доски к её концам. Если вы обнаружили дефекты, не пытайтесь их исправить сразу. Если вы попытаетесь, например, удалить волос, то будет только хуже.

Чтобы исправить выявленные дефекты, ворс или прилипшую пыль, слегка зачистите это место шкуркой зернистостью 320 или более мелкой (400-600).

Неглубокие царапины от зачистки легко закрыть последующим слоем.

Если вы перед лакировкой морили дерево в какой либо цвет, не зачищайте покрытие, пока не нанесете два слоя лака, иначе протрёте лак, а заодно и морилку.

Я наношу минимум три слоя кистью, затем удаляю дефекты шкуркой, а потом наношу один отделочный слой лака, который даёт очень гладкую поверхность.

Читайте также:

ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Лучший по экологическим и эксплуатационным соображения - это лак на водной основе. Эти лаки в готовом виде всегда молочно-белого цвета, а в процессе высыхания становятся прозрачными.

Уникальность таких лаков в том, что они абсолютно прозрачны. Все другие имеют жёлтый янтарный опенок. Если вы хотите прозрачную отделку, то используйте лак только на водной основе. Сквозь него без искажения цвета просматривается любая морилка. Даже такие краски, как белая, кремовая, персиковая или естественный цвет древесины передаются без искажений.

Масляные же лаки полностью изменяют тон светлых морилок.

Для нанесения лаков на водной основе используют кисти с синтетической (например, из нейлона) щетиной.

Температура воздуха и лака в банке при работе должны быть не ниже 23’С. Если банка холодная, то до начала работы опустите её в кастрюлю с тёплой водой на полчаса или час, чтобы лак тоже стал тёплым. Никогда не нагревайте лак, поставив банку на печку или на открытый огонь.

Отделки на водной основе не разводятся как масляные лаки. Любой растворитель может их испортить. Поэтому основное правило - используйте только дистиллированную воду и не разбавляйте лак более, чем на 10%.

Научиться высококачественной отделке вам поможет только опыт. Советую сначала проверить, как это получится на обрезке доски той же породы, которая использована в вашем изделии и зачищена такой же шкуркой. В этом случае вы будете знать точно, каков будет результат.

1. Неразбавленные масла и смеси масло/лак равномерно и легко распределяются роликом из вспененного материала. Лишнюю отделку удаляйте ветошью движениями по направлению волокна древесины изделия.
2. На спонж губку набирайте лак на водной основе. Наносите его, нажимая на тампон.
3. Лак наносите кистью из натуральной щетины. На сушку дайте время, по крайней мере, от половины до целого дня.
4. Последний слой лака нанесите тампоном. Так вы не оставите следов от кисти.
5. Использование шкурки зернистостью “400» выравнивает отделку и удаляет шероховатости с изделия. Из смеси минеральных спиртов, минерального масла и размолотой пемзы сделайте жидкое «тесто». Нескольких минут растирайте смесь по поверхности изделия, а затем удалите этот состав чистыми тряпками. Чтобы покрытие ещё больше блестело, повторите операцию с использованием в качестве наполнителя молотого известняка.
6. Положите щепотку восковой отделочной пасты на хлопчатобумажную тряпочку-тампон.
7. Натирая тампоном поверхность, вы покроете её восковой плёнкой, но при этом избегайте излишнего количества пасты.
8. Располируйте воск чистой тряпкой до зеркального блеска.

Инструменты и материалы для финишной отделки дерева и изделий из него:

1 – очищающие салфетки из марли с пропиткой для сбора пыли;

2 – шкурка зернистостью «320», «400» и «500» для влажной и сухой шлифовки отделочного покрытия и промежуточных слоев;

З и 4- порошок пемзы и молотый известняк, обработка поверхности пемзой со смазкой уменьшает блеск отделки, известняк -повышает;

5 – салфетки для снятии излишнего лака изготавливают из материала без ворса,

6 и 7- восковая отделочная паста, которую наносят на отделку для повышения блеска и защиты покрытия;

8 – планки для размешивания осадка на дне банки;

9 – валик из пеноуретана, с помощью которого отделочные масла быстро и равномерно распределяют по поверхности изделия;

10 – кисть с синтетической щетиной только для нанесения отделок на водной основе;

11 – кисть с натуральной щетиной используется для нанесения лака на масляной основе;

12 – спонж из вспененного материала. Некоторые мастера предпочитают его традиционной кисти. Этот круглый тампон может быть использован для нанесения водной или масляной отделки, но не для политуры или шеллака;

13 – отделочный тампон из хлопчатобумажной ткани должен быть без швов;

14 – оправка для кистей и валиков. С её помощью выжимают растворитель из кистей или валиков;

15 и 16 – стальная путанка №0000 и путанка из синтетики используются для сглаживания поверхности отделки или для приглушения блеска последнего её слоя.

Дополнительно для интересующихся:

Что такое шпонирование как делать и зачем шпонирование нужно

Еще один распространенный прием для повышения декоративности – шпонирование. Шпон – это очень тонкий (1-1,5 мм) слой древесины, который срезают с бревна либо вдоль волокон (строганный шпон), либо поперек, раскручивая бревно как катушку с нитками (лущёный шпон). Строганный шпон жесткий и применяется для отделки больших прямых поверхностей. Его набирают по ширине заготовки из нескольких частей, подгоняя их между собой острым резцом. Лущёный шпон гибкий и имеет большую площадь, что позволяет оклеивать им широкие и округлые поверхности.

Горячий и холодный способ шпонирования

На мебельных фабриках шпон наносят на детали с помощью тяжелых прессов с высокой температурой сушки, применяют синтетические клеи и смолы. В домашних условиях шпон можно наклеить с помощью столярного клея ПВА и горячего утюга. Для этого нужно равномерно нанести клей на шпон и заготовку и дать ему полностью высохнуть. Затем шпон промазанной стороной укладывается на заготовку, вся поверхность накрывается бумагой и проглаживается утюгом. Когда заготовка остынет, с нее зачищают излишки клея и шпона и шлифуют. Горячий способ нанесения шпона применим только на листовых материалах (фанера, ДСП) или толстом массиве дерева, так как деревянные щиты могут покоробиться или расклеиться от нагрева.

Если поверхность отделки небольшая, можно применить холодный способ наклейки: нанести ПВА или казеиновый клей на обе склеиваемые поверхности, накрыть прямой жесткой основой и положить под пресс (мешок с песком, кирпичи) на 8-10 часов.

Физика и химия

Как загорается древесина? При термическом воздействии она сначала обезвоживается, потом по мере возрастания температуры начинает выделять горючие газы. При соприкосновении с нагретым воздухом (при температуре +27,5 °С) эти газы воспламеняются, провоцируя дальнейшее горение.

Некоторые соли, в частности фосфат и борат аммония, фосфорная и борная кислота, задерживают воспламенение горючих газов. При высоких температурах они начинают выделять негорючие иену и газы или образуют поверхностный слой (корку), которые не дают открытому пламени добраться до древесины.

Огнезащитные составы и препараты, конечно, не могут превратить древесину в негорючий материал, но предотвратить ее возгорание при небольших очагах пламени (короткое замыкание в электропроводке, вспыхнувшая от непогашенного окурка занавеска) и замедлить его распространение способны. Это ласт дополнительное время для того, чтобы успеть спастись и начать тушить пожар.

Использование антипиренов точно эффективная мера, к тому же самая экологичная. Они настолько безопасны для человека, что есть даже специальные

средства, которые используют для пропитки ковровых покрытий и тканей внутри помещений.

Для комбинированной защиты домов и их деревянных конструкций как от пожара, так и от гниения в состав антипнренов часто добавляют антисептики, не снижающие их огнезащитных свойств.

Требования к антипиренам

• создавать препятствия тлению и распространению огня по поверхности защищаемого материала;
• предохранять деревянные конструкции от возгорания как минимум в течение 15 минут;
• быть безопасными в неактивном состоянии для животных и людей;
• быть совместимыми с лакокрасочными покрытиями, не вызывать коррозию металлических деталей, не повышать гигроскопичность деревянных конструкций;
• под действием высоких температур не выделять вредных для человека газов и запаха.

Существует два типа (вида) антипиренов.

Первый под воздействием высокой температуры начинает вспучиваться, образуя на обработанной поверхности так называемый пенококсовый защитный слой. Он препятствует доступу тепла и кислорода к дереву. Такие вспучивающиеся антипирены способны защищать деревянные конструкции от воспламенения до 1 часа. Второй тип при высоких температурах выделяет окислы фосфора, которые образуют на поверхности устойчивую к горению пленку.

Антипирены также можно разделить на влагостойкие и невлагостойкие. Нанесение влагостойких антипиренов позволяет отказаться от дальнейшей окраски древесины, так как они создают достаточно прочный к атмосферным явлениям защитный слой, под которым древесина не теряет своих декоративных качеств.

Невлагостойкие просто впитываются в материал, и основное требование к ним (помимо защиты от пламени) – сохранение хорошей адгезии для краски, а также нейтральная реакция, не ухудшающая качества лакокрасочного или иного покрытия.

Одним из лучших считается антипрен, в состав которого входит диаммоний фосфат. При высоких температурах он образует на деревянной поверхности защитную пленку из окислов фосфора и выделяет газ аммиак, не поддерживающий горение. Неплохо показал себя антипирен, состоящий из смеси сульфата аммония и фосфорнокислого натрия.

Способы обработки

Различают глубинную и поверхностную обработку древесины антипиренами.

При глубинной обработке готовые изделия пропитываются в специальных ваннах или автоклавах. Это промышленный способ» с высоким качеством пропитки огнезащитным составом. Изделия из древесины вначале погружают в ванну с горячим раствором антипирена, потом их переносят в холодный раствор. При этом проникший в древесину горячий раствор антипирена быстро охлаждается и впитывается в древесину еще глубже. На предприятиях в ванны, заполненные раствором антипирена, добавляют антисептики, которые дополнительно защищают деревянные стройматериалы, например, клееный брус, от гниения и древоточцев. Далеко не все производители деревянных стройматериалов обрабатывают свою продукцию. Требуйте сертификат!

В быту антипиреновый состав наносят на поверхность древесины кистью, валиком или при помощи краскопульта. В ходе ручной пропитки кистью, смоченной раствором, проводят по одному месту 3-4 раза. В дерево состав впитывается довольно хорошо. После просушки в течение 3-4 часов эту операцию повторяют еще два раза. Древесина, пропитанная антипиреном на глубину 6-10 мм, уже будет обладать достаточной защитой от возгорания.

Другие виды огнезащитных составов для дерева

• Специальные лаки с низкой температурой плавления. При повышении температуры они плавятся и образуют на обработанной поверхности пористый слой, который препятствует доступу кислорода к дереву. Помимо огнезащитного свойства лаки сохраняют декоративную текстуру древесины.
• Эмали и краски. Двухкомпонентный состав из пигмента и огнезащитного вещества. Эти компоненты смешивают друг с другом перед самым началом работы. Объем готового состава надо рассчитывать таким образом, чтобы израсходовать его менее чем за 1 час.
• Огнестойкие пастообразные обмазки. Используют для защиты чердачных, технических и вспомогательных помещений и строений.
• Консерванты. Комбинированные составы для защиты деревянных конструкций не только от огня, но и от гниения.

Внимание!

При высокой температуре горит практически все, а что не горит, то плавится. Дерево загорается первым. Вначале оно тлеет и дымится, а потом резко вспыхивает огнем. При температуре +500 °С теряют жесткость и обрушаются стальные конструкции. Что касается кирпичных стен дома, то после пожара они теряют до 80% прочности.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Как сделать шкатулку в новогоднем... Ремонт деревянных поверхностей - важные...

Применение тунгового маслаС год назад...

Как красиво декорировать тару-посуду для...

В современных домах много дерева. Конечно же, раньше его было больше. Но и теперь деревянных деталей в доме немало (рукоятки ножей, окна-подокнонники, разделочные доски, ручки дверей, косяки-двери, рукодельные поделки и так далее). Как и любой другой элемент, дерево может стареть и портиться. Поэтому вопрос «Как обработать дерево маслом , чтобы оно дольше служило?» — это актуальный вопрос не только в древности (когда дерево было основным строительным материалом), но и сейчас.

Как обработать дерево маслом? Ну, наверное, вы знаете, что существуют строительные супермаркеты. А в строительных супермаркетах есть целые отделы с лаками, морилками и прочими древесными пропитками. Но на нашем сайте мы предпочитаем способы, так что эта статья посвящена в основном тому, что можно сделать для обработки дерева самостоятельно.

Поэтому приступим. И начнём с самого простого способа обработки дерева — пропитка простым растительным маслом.

Пропитка дерева растительным маслом — это один из древнейших способов его обработки. Основное назначение пропитки маслом дерева — это повышение влагозащищённости деревянных изделий. Так, древесина сама по себе гидрофильна (любит воду) и при попадании воды разбухает. Потом сохнет. Потом разбухает. И через несколько циклов (в зависимости от количества воды, влажности воздуха и т.д.) дерево трескается. Что отнюдь не улучшает ни его механические, ни его эстетические свойства.

Тогда как пропитка дерева маслом

• а) закрывает мельчайшие поры древесины, полимеризуясь на поверхности;
• б) делает гидрофобными (водоотталкивающими) поры крупные и всю поверхность в целом.

Ну и помимо этого, пропитка дерева маслом повышает его эстетичность, проявляя структуру дерева. Что выглядит красивее, чем когда структура дерева не видна.

Как работает масло: растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвердую массу. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая и линоленовая. Чем их больше, тем большей способностью высыхания обладает масло. Наибольшим содержанием глицеридов линоленовой и линолевой кислот отличаются масла:

• льняное
• конопляное.

Подсолнечное масло работает хуже, поскольку в нём меньше полиненасыщенных жирных кислот.

Рассмотрим, как это применяется на практике.

Как можно использовать льняное масло при обработке дерева.

Например, у вас есть деревянная рукоятка ножа, которую вы хотите обработать. Самый простой способ — взять в руки масло и хорошенько натереть рукоятку. Подождать впитывания. Снова натереть. И так далее — пока не надоест. В принципе, для бытового уровня этого достаточно. Но если хочется большего (например, повышенной стойкости к воде), то можно сделать следующее.

Рукоятку ножа (или иное изделие) нужно на несколько дней поместить в льняное масло. Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.

Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

Как вы заметили, срок — несколько недель на высыхание масла при обработке дерева.

Почему? Всё очень просто.

Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно. Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке с добавлением в его состав соединений металлов (сиккативы). При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление.

Таким образом получаются олифы - составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность превращаются в твёрдую, эластичную плёнку. Как вы понимаете, применение олифы значительно ускоряет дело. Олифу можно купить в любом магазине.

Но, как мы говорили в начале, мы пытаемся найти способы самостоятельной обработки древесины. Поэтому пойдём далее.

Первый способ ускорения полимеризации масла . Вы можете купить в художественном магазине и льняное масло, и сиккатив. Ну а термическую обработку обеспечить с помощью трения — хорошенько втирать масло в деревянное изделие в течение, скажем, получаса.

Легко и просто 🙂 Хотя насчёт дешевле — это надо считать…

Второй способ ускорить высыхание и полимеризацию масла — это разбавить масло наполовину скипидаром. Скипидар — это смесь эфирных масел, которые получаются экстракцией из смол хвойных деревьев (т.е. из живицы).

В случае разбавления скипидаром срок просушки уменьшается до 1-2 недель. Также учитывайте, что скипидар — токсичное вещество (см. Википедию по этому поводу), и нельзя допускать его контакта с кожей и тем более дышать им или пить его.

Если вы хотите не сколько ускорить высыхание обработанного изделия, сколько изменить его цвет, то вы можете разбавить масло наполовину дёгтем. Дёготь — это продукт сухой перегонки древесины (древесина сжигается без доступа воздуха). То есть, это тот же скипидар, только в более грубой и намного менее токсичной форме.

Также льняное масло можно смешивать с воском. Воск растворяется в льняном масле (если вы это делаете с помощью нагревания, то пользуйтесь водяной баней и держите под рукой огнетушитель), и при обработке древесины этим составом вы не только промасливаете, но и вощите поверхность. Это усиливает водоотталкивающие свойства древесины во много раз.

Естественно, на этом способы обработки древесины не заканчиваются. Но мы пока что закончим, оставив другие способы на следующий раз.

Удачной обработки дерева маслом!

Финишная отделка изделий из натуральной древесины

После окончания изготовления изделий из натуральной древесины остается один из наиболее важных этапов - финишная отделка поверхности. Существует большое количество способов и методов финишной отделки: покрытие морилками, прозрачными и непрозрачными лаками, обжиг открытым пламенем, покрытие обыкновенными красками, вощение, покрытие маслами и т. д. В некоторых случаях используется комбинация нескольких методов с дополнительной обработкой против вредителей и гниения, древесину отбеливают химическими растворами, делают ее «моложе» и наоборот, проводят искусственное состаривание. Изучить сразу все методы просто нереально, да и не нужны такие знания для обыкновенных мастеров. Лучше «входить в курс дела» постепенно, по мере надобности и по мере повышения мастерства. В статье рассмотрим только наиболее часто применяющиеся варианты финишной отделки, их краткие характеристики и способы применения.

Любой вариант финишной отделки предполагает, что поверхность дерева будет предварительно отшлифована, для конечной шлифовки нужно пользоваться шкурками №100 и более. Старайтесь шкурить вдоль волокон, а последние «штрихи» нужно делать поперек волокон. Есть еще один метод качественного убирания мельчайшего ворса - ошкуренную поверхность протрите хорошо смоченной тряпочкой или мочалкой и оставьте для подсыхания. Во время высыхания весь ворс поднимется и зафиксируется в стоячем положении. Аккуратно ошлифуйте его еще раз мелкой шкуркой. После шлифования тщательно очистите поверхности от пыли и можете приступать к различным финишным покрытиям.

Отделка древесины лаком

В домашних условиях можете применять полиуретановые лаки или лаки на масляной основе - работать с ними легко и безопасно, а конечное качество получается вполне удовлетворительное. Лаки бывают прозрачными и непрозрачными, матовыми и глянцевыми. Наносить можно обыкновенной кисточкой или при помощи пневматического краскопульта. Если вы изготовляете деревянные изделия довольно часто, то советуем вам приобрести краскопульт, а кисточкой пользоваться только для лакирования небольших поверхностей. Какие преимущества краскопульта?

• Высокая производительность труда.
• Улучшенное качество покрытия. Дело в том, что частички лака ударяются о деревянную поверхность на большой скорости, за счет этого повышается адгезия состава с древесиной, исключаются образования «ненадежных» участков.
• Современные пневматические краскопульты имеют возможность многочисленных регулировок силы, объема и формы струи. Это дает возможность достигать существенной экономии лака при одновременном повышении качества покрытия.

Покрытие лаком нужно делать минимум в два слоя, после высыхания первого слоя его очень желательно ошкурить мелкой наждачкой. Второй слой может иметь увеличенную толщину в сравнении с первым.

Отбеливание древесины

Цель отбеливания - сделать внешнюю поверхность древесины белой, белый цвет всегда символизировал чистоту намерений и значимость владельца мебели. Отбеливание надо делать перед покрытием дерева прозрачными лаками. В настоящее время для отбеливания в домашних условиях используют 20% перекись водорода, более профессиональный раствор - перекись водорода + аммиачная вода + жидкое стекло. Этим составом можно обрабатывать дерево только после того, как оно было смочено раствором каустической соды. После замачивания древесина должна промываться под проточной водой и высушиваться.

Некоторые мастера применяют «фальшотбеливание» - простой и довольно эффективный способ придания древесине благородного вида. Для этого используется специальный состав: в прозрачный лак добавляют немного белой краски на основе идентичного растворителя. Как пример можем привести такой состав: один литр лака НЦ-218, литр растворителя 646 и 0,1 литра белой краски НЦ. Все компоненты тщательно перемешать и наносить в два слоя на подготовленную поверхность изделия.

Финишная отделка натуральным маслом (лессировка и глазуровка)

Один из наиболее старых методов отделки древесины, сочетает в себе несколько полезных функций - дерево не только становится красивее, но и увеличивается его сопротивляемость к воздействию повышенной влажности. Чаще всего используется масло льна, но его можно вполне заменять обыкновенным подсолнечным нерафинированным. Масло надо подогреть до t°+50÷60°С и в нагретом состоянии перемешать со скипидаром в равных соотношениях. Этим раствором покрывают поверхность древесины несколько раз, первый раз наносите максимальное количество раствора для повышения глубины впитывания. Некоторые мастера добавляют в раствор масляную краску (такой краской пользуются профессиональные художники). Выбор цвета краски и насыщенности тона нужно определять опытным путем, а для этого необходим большой опыт работы. Новичкам не советуем «баловаться» красками, делайте прозрачный раствор и обрабатывайте им деревянные поверхности.

Вощение поверхности

Тоже очень древний метод обработки древесины, но иногда применяется и сегодня. Наши бабушки еще помнят, как паркетные полы натирались воском, правда, это уже был не натуральный пчелиный воск, а окрашенный парафин. Натуральные восковые мастики сейчас реализуются в специализированных магазинах. Если у вас отсутствует возможность его купить, то можно сделать и самостоятельно. Натуральный воск продается в магазинах для пчеловодов, его нужно нагреть до t° +50÷60°С и размещать в пропорции 1:1 со скипидаром. На поверхность раствор нужно наносить теплым, не стоит делать слишком толстым слой воска. После полного высыхания поверхность изделия нужно отполировать мягкой тряпочкой или войлоком. При необходимости операцию можно повторить, но, как правило, достаточно и однократной обработки.

Обработка открытым огнем

Поверхности из дерева обугливаются открытым огнем, в зависимости от степени обугливания древесина изменяет свой цвет от желтого до темно-коричневого и черного. В результате тепловой обработки улучшается внешний вид поверхности, лучше видна структура дерева. После обжига поверхность можно покрывать прозрачными лаками обыкновенными способами.

310 руб

1 450 руб

1 500 руб

1 800 руб

1 900 руб

1 300 руб

1 700 руб

1 450 руб

750 руб

830 руб

1 250 руб

1 000 руб

Для изделий из дерева, важнейшим этапом работы является финишная отделка. Собственно говоря, без покраски любая мебель будет выглядеть незавершенной.

Покраска может быть в нескольких вариантах: Покрытие непрозрачными красками, нанесение морилки, покрытие лаком или отделка маслом. В свою очередь каждый способ так же состоит из нескольких этапов. Например, перед нанесением лака дерево можно предварительно подготовить, загрунтовать и тонировать.

Отбеливание древесины.

Отбеливание применяется для выравнивания цвета и как основа для изменения оттенков исходного материала. Так используя распространенные сорта древесины. можно нанести покрытие имитирующее ценные породы. Отбеливание можно называть и по другому, осветление древесины.

Некоторые породы дерева не имеют ярко выраженных оттенков и текстуры, осветление поможет создать основу для изменения цвета материала. Для работы подойдут как готовые составы, так и наведенные самостоятельно растворы. Это может понадобиться и при ремонте мебели, .

Осветление делается 20% перекисью водорода, или следующими составами:
1. 20% перекись водорода — 100 грамм, жидкое стекло — 10-40 грамм.
2. 20% перекись водорода — 100 грамм, 20% аммиачная вода — 10 грамм.

Сначала изделие обрабатывается 40% раствором каустической соды (едкого натра) и промывается водой. Затем обработка 3-4% раствором щавелевой кислоты и опять промываем водой.

Покрытие лаком.

Масляные паркетные лаки постепенно уходят в прошлое. Сейчас для создания прочного слоя, чаще используют акриловые и полиуретановые паркетники. Они создают на поверхности изделия высокопрочную пленку.
Эти лаки достаточно сложны в использовании. Полиуретановый может продаваться как двух, или трехкомпонентник и имеет очень сильный запах при нанесении. Но есть ещё один современный вариант — водный полиуретановый лак, с ним работать намного проще и он мало чем уступает классическому паркетнику.

Достаточно популярны лаки НЦ-218 и НЦ-221, они могут быть матовые, шелковисто матовые и глянцевые. Кроме того в состав лака могут входить красители, которые придают нужный оттенок изделию.

Если вы используете бесцветный лак, то перед его нанесением поверхность можно тонировать. Для этого так же есть специальные составы, но зачастую для тонировки применяют морилки нужного оттенка.

Первые слои покрытия — грунтовку и тонировку, можно сделать одним составом, морилкой или основным лаком разведенным пожиже. Для работы предпочтительнее использовать распылитель, хотя и кисточки ещё никто не отменил.

После подсыхания первого слоя поверхность становится шероховатой, поднимается «ворса». Поэтому обязательно сбейте ворсу мелкой шкуркой (№100) на губке.

Затем тщательно сдуваем пыль от шкурки и наносим ещё 2-4 слоя лака.
Если вам необходимо точно выдержать цвет изделия, то обратите внимание, даже при использовании бесцветных лаков, оттенок покрытия меняется с каждым нанесенным слоем.

(Visited 61 times, 1 visits today)