Главная » LED ленты » Обшивка сайдингом бревенчатого дома (сруба). Обшивка бревенчатого дома сайдингом: особенности установки каркаса Чем закрыть углы сруба

Обшивка сайдингом бревенчатого дома (сруба). Обшивка бревенчатого дома сайдингом: особенности установки каркаса Чем закрыть углы сруба

В последнее время строительство деревянных домов переживает свое второе рождение. Многие владельцы предпочитают возводить на своих участках дома из натурального дерева.
По окончании строительства перед домовладельцем встает резонный вопрос: чем отделать снаружи деревянный дом?
Стоит отметить, что если это старый деревянный дом, данный вопрос стоит намного острей. Нам понятно желание людей украсить снаружи свой дом и защитить деревянные конструкции от неблагоприятных погодных явлений.

Надо сказать, что в стремлении защитить свой дом, многие владельцы неправильно выполняют , что не только не приносит желаемого результата, а наоборот наносит ущерб всему строению.
Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов внешней отделки.
Современная отделка деревенского дома снаружи предполагает много различных способов, но мы рассмотрим только два:

  • Отделка кирпичом
  • Отделка сайдингом

Выбраны эти два способа не случайно, так как являются самыми распространенными в настоящее время. Необходимо заметить, многие специалисты также в основном рекомендуют данные способы.
Рассмотрим варианты на примере деревянного сруба из рубленного не оцилиндрованного бревна.

Рубленое бревно – все преимущества

Сам по себе материал замечательный. Рубленое бревно хорошо тем, что на нем сохранена заболонь.

Наша справка – заболонь: верхний древесный слой, в котором содержится большой процент смолы. Наличие данного компонента препятствует гниению и является отличной защитой от влаги.

В отличие от рубленого, на оцилиндрованном бревне этот слой отсутствует. Конечно сборка проще и удобней, да и внешний вид намного презентабельней.
Но если планируется отделка снаружи деревянного дома другим материалом, использование рубленого бревна предпочтительней. Но мы уклонились от темы, продолжим.

Внешняя отделка кирпичом

Наружная кирпичом выполняется, как правило, с использованием слоя пароизоляции. В частности очень часто применяется пергамин.

Наша справка – пергамин: прочный картон пропитанный битумом. В современном строительстве пришел на смену толькожи и толи.

Надо заметить, что такой способ выдумывают не сами владельцы, а он предлагается некоторыми специалистами.

Главная ошибка - пароизоляция

Принцип понятен, использование пароизолятора, в том числе пергамина, придаст дополнительной защиты деревянной конструкции от воздействия внешней влаги и конденсата. Таким образом, планируется сохранить дерево как можно дольше и предполагается, что жить в таком доме будет комфортней и приятней.
Это глубокое заблуждение.
Мы хотим вас предостеречь от такого вида отделки. Нет, кирпич использовать можно, но использование пароизоляции между кирпичной и деревянной стеной чревато серьезными последствиями.

Влага – с той стороны, откуда не ждали

Дело вот в чем:

  • Самой большой ошибкой является то, что многие считают, что деревянный дом мокнет снаружи. Конечно, если идет косой дождь, стены могут намокнуть на некоторое время, но они быстро просохнут.
  • Если у вашего дома крыша устроена правильным образом, дождь стенам не страшен.
  • На самом деле деревянный дом напитывается влагой изнутри. В основном это происходит в холодное время года.
  • Снаружи стоит морозная сухая погода, как правило, при морозе содержание влаги не превышает 2х миллиграмм на 1 м3 воздуха.
  • В это самое время, внутри дома, этот показатель равняется 22 – 26 миллиграмм на 1 м3. При этом влажность воздуха составляет 40 – 50%.

Кирпич + пароизоляция – непреодолимый барьер

Но мы знаем, у нас снаружи находится кирпичная кладка, между ней и деревянной стеной установлен пароизолятор. А пароизолятор, как раз и предназначен для того, чтобы не пропускать через себя влагу.
В итоге вся влага остается в стенах, а отсутствие доступа воздуха через пароизоляцию благоприятствует возникновению очагов гниения древесины. Необходимо добавить сюда холодную, кирпичную стену на которой начнет образовываться конденсат.

Кирпич – мнимые преимущества

Как итог: подобная защита не только не способствует своему прямому предназначению, а напротив, усугубляет положение и служит прямым источником гниения и разрушения деревянных конструкций.Важно заметить, сам по себе кирпич не так опасен для деревянного дома.
Структура кирпича паропроницаема. Но в случае с применением пароизоляции, это становится гремучей смесью способствующей к уничтожению деревянного строения.
Почему многие желают обложить деревянный дом именно кирпичом? Помимо эстетики тут присутствует еще один стимул: пожаробезопастность.
Конечно, похвально желание обезопасить свое жилье от огня, но стоит заметить, в основном пожары деревянных строений происходят не по вине извне, а как раз изнутри. Тут и неправильно проложенная проводка, неправильная система отопления, а иногда и просто неосторожное обращение с огнем.
В любом случае, опасность от возникновения гниения намного выше, чем опасность пожара.

Сайдин – красиво и удобно

Настала очередь рассмотреть вариант . Отделка наружная деревянного дома сайдингом предпочтительней кирпичной.
Итак:

  • Сайдинг относительно дешев, легко монтируется, обрабатывается и за ним легко ухаживать.
  • Отделав свой дом этим материалом, вы получите в итоге современный внешний вид, даже если вашему дому не один десяток лет.
  • Насчет эстетики он довольно хорош.
  • В продаже имеется большой выбор различных цветов, форм и оттенков. Комбинируя ими, можно придать вашему дому действительно неповторимый, запоминающийся вид.

Основное преимущество – безвредно для деревянного дома

Это мы сказали про внешний вид.
А самым главным плюсом сайдинга является то, что он не нанесет деревянному строению вообще никакого вреда. Конечно, если сайдинг просто смонтирован, на внешней стороне, без пароизоляций и утеплений.
Итак:

  • Данное покрытие прикроет стены снаружи от неблагоприятных погодных явлений, того же косого дождя.
  • Помимо этого деревянные стены будут прикрыты от прямого попадания ультрафиолетовых солнечных лучей.
  • Понятно, что смонтировав сайдинговое покрытие на стене деревянного дома, вы тем самым создадите определенную воздушную прослойку.
  • Воздух там все время будет циркулировать, сайдинговые соединения не герметичны, за счет этого в жаркое время года стены дома будут меньше нагреваться, что приведет к образованию приятного микроклимата внутри помещения даже в самую жаркую поду.
  • Циркуляция воздуха также будет способствовать выводу из помещения и стен дома избытков влаги.

Утеплитель – еще одно мнимое преимущество

Необходимо сказать несколько слов об утеплителе. Многих интересует вопрос: стоит ли применять утеплитель, когда выполняется наружная отделка дома деревянного?
Хочется сказать следующее: использовать утеплитель для внешней отделки деревянного дома мы бы вам не рекомендовали и вот почему.
Как правила дома из рубленого бревна сами по себе достаточно теплые. Кроме этого они имеют маленький или средний размер.
Имеющихся систем отопления вполне достаточно для обогрева. Огромные дома из бревна редкость.
Чисто с экономической точки зрения, эффект от утепления дома из рубленого бревна, не совсем оправдан. Скорей всего все затраты окупятся в течение не одного десятка лет.

Экологический дисбаланс

Иногда такие дома пытаются утеплить, используя минеральную вату. Названий много, производителей тоже, но минеральная вата есть минеральная вата.
Итак:

  • Минеральная вата в период эксплуатации выделяет фенолы.
  • По окончании этого процесса она начинает распадаться на микрочастицы.
  • Частицы настолько малы, что они смогут проникать внутрь деревянного строения через различные микроотверстия.
  • При этом вокруг жилого помещения также будет присутствовать большое количество этих частиц.
  • Вдыхание данных частиц, мягко говоря, не совсем полезно. Таким образом, сводятся на нет все помыслы об использовании экологически чистого деревянного жилья.

Утепление деревянного дома – метод кладки бревен важен

Деревянная наружная отделка зданий предполагает выполнение отделочных работ в определенных местах строения. Давайте поговорим об этом.
Бывает, дома из бревна сложены не в «в обло» или «в чашку», а в «лапу».

Наша справка - дом сложенный «в обло»: при этом методе соединение бревен производится таким образом, кода концы бревна выводятся около 500 мм за границы места соединения или угла здания. При этом размеры помещения сокращаются на размер, выведенный за границу углов.

На рисунке виден этот способ, вы его наверно не раз встречали или видели в фильмах.

Такой способ в обло или в «чашку» считается самым устойчивым, но при этом не самым экономным в плане использования древесины.

В наше время экономия требует того, чтобы многие предпочли способ укладки бревен в «лапу».

Наша справка – дом сложенный «в лапу»: отличает в первую очередь данный метод то, что бревна не торчат по углам дома. Иными словами используется все бревно.
При этом способе, экономия древесины значительна. Соединение «в лапу» выполняется простым и сложным способом.
При простом способе в соединении используются вставные шипы. При сложном способе шипы выполняются на самом бревне.
Такая работа под силу очень грамотному специалисту.

На рисунке представлен данный метод. Вы можете ознакомиться с ним.

Но причем здесь метод укладки бревен и вопрос: чем отделать деревянный дом снаружи?

Доска как утеплитель – урок предков

Не торопитесь, связь тут самая прямая. Мы ведь упоминали отделку дома деревянного выполненную в определенных местах здания.Вам наверно встречались бревенчатые дома у которых углы снаружи, отделаны способом показанном на рисунке ниже?

Видите, как у этого дома отделаны углы? Они сделаны в виде резного столба гармонично вписанного во весь дизайн.Думаете это просто для красоты, вернее сказать только для красоты?
А вот посмотрите на дом на следующем снимке.

Ставни резные, мастера хотели украсить здание, а вот углы они не тронули. Вроде бы и там можно было соорудить импровизированные столбики, а нет, этого делать не стали.
Все дело в том, что этот дом сложен «в чашку», а предыдущий «в лапу». Как на примере дома, на следующем снимке.

Дом «в лапу» и «столбик» присутствует, хоть и не такой резной. Конечно, мастера данным видом отделки хотели прикрыть не совсем красивое соединение,но не все знают, что дело не только в этом. Данный элемент отделки напрямую влияет на теплоизоляцию дома.
Дело в том, что угол сложенный «в лапу» будет промерзать значительно сильнее, нежели угол сложенный «в чашку».Нашим читателям будет полезно знать, что теплопроводность древесины вдоль и поперек волокон значительно отличается друг от друга.
Разница по теплопроводности составляет почти 6 раз. Иными словами, тепло поперек волокон теряется в шесть раз меньше чем вдоль.

Поэтому мастера прошлого поступили очень грамотно. На торец бревна они просто прибивали довольно толстую доску.
Так как у доски волокна в данном случае располагались поперек, теплоизоляция торца бревна была обеспеченна. Конечно, доска также служила и элементом скрытия непрезентабельного вида шва «в лапу», а резьба по доске только дополняла изыска.
Такой ход позволял значительно экономить на древесине и в тоже время решать вопросы теплоизоляции и дизайна.

Перенимаем опыт - делаем по-новому

Если ваш дом сложен подобным образом, и вы собираетесь обшить его сайдингом, набивание досок на углы не совсем правильное решение. Во-первых, это не будет гармонировать с общим дизайном, а во-вторых, монтировать сайдинг на углах будет не очень удобно.
Наша инструкция в данном случае такова: использовать на углах современные утепляющие материалы. Не надо утеплять стены целиком, в этом нет нужды и это просто лишние расходы.
Утеплите своими руками только места стыков на углах. Далее утеплитель будет прикрыт сайдингом и все встанет на свои места.
Мы рассмотрели два основных варианта . Не стали разбирать сам процесс монтажа, а постарались заглянуть вглубь, рассмотреть, так сказать, вопросы целесообразности и практичности.

Лучше дерева может быть только дерево

По окончании хочется сказать вот еще о чем. Если ваш дом сложен из качественного материала, не торопитесь выполнять поверх него различную отделку.
Все конечно на ваше усмотрение, но проза жизни такова, что отделывают снаружи дома сложенные из бревна в основном в тех случаях, когда хотят скрыть плохой материал стен.
Даже новые деревянные дома иногда продают отделанные снаружи сайдингом или другим материалом. Повторимся, в большинстве случаев, это желание продавца скрыть истинное состояние стен.
Если ваш дом сложен из добротного дерева, покройте его любым антисептическим, защитным покрытием. Дерево, это материал на все времена и последний всплеск его популярности лишнее доказательство этого.

Обо всем по порядку

На нашем ресурсе много описания, видео и фото различных видов отделки. У нас вы сможете узнать достаточно подробно о том, как и чем отделать свой дом или квартиру, а также разобраться во многих строительных тонкостях и выбрать способ наиболее приемлемый вам.
Удачи!

Подходить к вопросу обшивки деревянного дома нужно взвешенно, тщательно распланировав и продумав весь процесс еще на этапе разработки проекта частного здания. Такая приоритетность обусловлена тем, что именно от качества отделки будет зависеть не только презентабельность фасада, но и устойчивость строения к различным внешним воздействиям (перепадам температуры, влажности, ветру и жесткому солнечному излучению).

Современный рынок строительных и отделочных материалов способен предложить широчайший ассортимент продукции различных видов и ценовых категорий. Часто у человека, который недавно решил обустроить свое новое жилище, возникает множество трудностей, связанных с правильным выбором обшивки для деревянного дома. Поэтому важно знать основные параметры, которым обязаны соответствовать отделочные материалы.


Выбор отделочного материала

Современные строительные технологии предоставляют нам довольно большой ассортимент отделочных материалов, соответствующих всем необходимым требованиям. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности в плане как декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что для отделки деревянных зданий в силу их специфики подходят далеко не все существующие материалы. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты обшивки.

Деревянная вагонка

Вагонка из дерева позволяет сохранить природный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний дизайн и функциональные характеристики. Она представляет собой плоскую доску, которая легко монтируется и состыковываются с соседними в продольном направлении посредством специальных шипов.

На заметку! Данный материал имеет абсолютную экологическую чистоту, высокую прочность, а также обеспечивает отличный уровень температурной и акустической изоляции.

Основной недостаток деревянной вагонки – его относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается посредством обработки поверхности специальными защитными средствами. Вторым минусом материала является выцветание, поэтому дом с такой отделкой следует красить примерно каждые три года.

ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия. Файл для скачивания.

Блок-хаус

По сути, блок-хаус представляет собой разновидность деревянной вагонки. Изготавливают его только из хвойных древесных пород. Основным отличием такой отделки является форма ее элементов – данный материал имитирует собой цилиндрические бревна. Внутренняя поверхность блок-хауса плоская, что обеспечивает упрощение процесса монтажа по технологии «шип-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки блок-хаус имеет лучшие показатели защищенности от воздействия погодных условий и насекомых. Однако следует отметить, что цена этого материала существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.

отделка фасада деревянного дома блок-хаусом

Виниловый сайдинг

Данный материал отличается прекрасными показателями устойчивости к воздействию высоких положительных температур. Он практически не деформируется и обладает низким коэффициентом теплового расширения. В дополнение к этому виниловый сайдинг прост в уходе, легко моется и его не нужно периодически подкрашивать. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой человек сможет подобрать оттенок себе по вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только с помощью саморезов, но и используя обычные гвозди.

Виниловый сайдинг — технические характеристики

Но даже такой функциональный материал имеет свои недостатки. Он предназначен для применения в странах умеренного и теплого климата, поэтому экстремальный холод переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требует довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг данного типа, имейте в виду, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков уже через пару лет могут заметно выгореть.

Металлический сайдинг

Этот отделочный материал, в сравнении с винилом, лишен ряда ключевых недостатков. Прежде всего, он в значительно большей степени защищен от выгорания на солнце. Это позволяет спокойно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить через два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. Кроме того, даже при очень низких температурах металл не теряет своей прочности и износостойкости.

Главных недостатков у металлического сайдинга три:

  • подверженность коррозии в случае нарушения внешнего защитного слоя;
  • уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
  • высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро греется и остывает).

ПВХ панели

Панели из поливинилхлорида идентичны по характеристикам виниловому сайдингу, поскольку представляют собой одну из его разновидностей. Однако в плане создания оригинальных дизайнерских решений ПВХ элементы дают строителям более широкие возможности. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию каменных, кирпичных и мраморных поверхностей, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам зданий неповторимый и эксклюзивный вид.

Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и обшивки деревянного здания состоит в санитарной обработке его стен с помощью специальных химических веществ, призванных защитить древесину от заражения грибком, вредных насекомых и грызунов. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенами и внешним теплоизоляционным слоем прокладывают специальную пароизоляционную прослойку.

Как правило, в качестве нее выступает:

  • полиэтилен;
  • алюминиевая фольга;
  • битумный рубероид;
  • пароизолятор из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является полиэтилен, поскольку он позволяет существенно снизить финансовые расходы на обшивку дома.

Установка пароизолятора подразумевает сохранение небольшой воздушной прослойки между ним и стеной здания. Поэтому если стены снаружи плоские, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной порядка 3 сантиметров, прибивая их с шагом около полуметра. После этого в рейках по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступать непосредственно к монтажу пароизолятора. Пленка прибивается к рейкам либо круглым бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с промежутком порядка 15 сантиметров. По завершению данного этапа места стыков и размещения крепежных элементов необходимо заклеить специальным строительным скотчем.

Выбор теплоизоляционного материала

После успешного окончания всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя обшивки. Вследствие специфичности такого материала, как дерево, оптимальным выбором будет использование плит минеральной ваты. Однако возможны различные варианты.

Таблица №1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.

Материал Преимущества Недостатки

- отличные показатели теплоизоляции;
- простота монтажа;
- защита от вредителей. 		- плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины;
- не пожароустойчив;
- не является экологичным материалом.

- прекрасная теплоизоляция;
- устойчив к огню;
- защищен от влияния микробов и вредителей. 		- паронепроницаем, плохо вентилируется.
- сложно резать и монтировать.

- хорошо проветривается;
- отлично сохраняет тепло;
- проста в установке;
- экологически чистая;
- устойчива к возгоранию. 		Попадание влаги при нарушении технологии установки приводит к резкому снижению изоляционных свойств.

Следует отметить, что пенопласт и пеноплекс используют для утепления деревянных домов крайне редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор именно на минеральной вате.

Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов

Поверх установленной ранее пароизоляционной прослойки монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Располагать элементы каркаса необходимо таким образом, чтобы дистанция между ними была меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра. Это позволит добиться более плотного прилегания изоляционного материала без использования дополнительных крепежей.

Следующим этапом обшивки деревянного дома является установка гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шершавая поверхность должна быть направлена к изоляции, а гладкая – наружу. Как и на этапе работ по монтажу пароизолятора, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующей проклейкой скоб и стыков скотчем.

Когда гидроизоляция будет смонтирована, необходимо прибить поверх созданного ранее каркаса еще один слой досок, на которые завершающим этапом и будут размещаться внешние отделочные элементы. Рекомендуемая толщина древесины составляет 4 см при ширине 5 см.

Проведение внешних отделочных работ

Внешние работы – это финальная стадия отделки дома, которая требует особой внимательности и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки будет во многом зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.

Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки

Процесс закрепления деревянной вагонки осуществляют следующим образом.

Таблица №2. Обшивка фасада вагонкой.

Шаги, иллюстрации Описание действий

Подготовив и нарезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Производить обшивку следует по направлению снизу вверх, от угла здания.

Устанавливается и прибивается гвоздями (либо фиксируется специальным крепежом) стартовая доска, причем шипом вниз. Она должна располагаться строго параллельно земле, поэтому в обязательном порядке используется уровень для проверки результата. Если все сделано верно, можно приступать к следующему шагу. В противном случае доску сначала нужно выровнять.

Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Для того чтобы доски плотно соединились друг с другом, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.

После состыковки досок вторая закрепляется на каркасе аналогично первой.

По аналогичному алгоритму крепятся и все последующие доски.

После завершения монтажа нужно приступить к оформлению углов здания. Для этого на них вертикально крепят две доски таким образом, чтобы одна находила на другую внахлест. Аналогично оформляются и наличники окон.

Монтаж винилового и металлического сайдинга

Общий сценарий монтажа сайдинга из винила включает в себя:

  • монтаж на каркас стартовой планки;
  • установку углов и H-образных соединительных планок;
  • закрепление и монтаж сайдинговых панелей;
  • установку финишной планки и фиксацию финального яруса.

Стартовую планку закрепляют по всему периметру здания либо той его части, которую будут обшивать винилом. Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно применять соединения из обрезков и даже полосу иного цвета. Начальный этап является наиболее важным, поэтому к нему стоит подходить основательно, ведь исправить потом малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.

  1. Вначале на углу внешнего каркаса здания внизу вбивается гвоздь и протягивается нить вдоль стены, на которую в дальнейшем следует ориентироваться. Заметим, что расстояние от земли до нити должно быть равным ширине стартовой полосы.
  2. Далее, закрепив нить на втором углу, ее выставляют в правильное положение с помощью уровня. В результате должна получиться ровная линия, строго параллельная земле.
  3. С помощью мела либо карандаша проводится прямая, для чего нитка используется в качестве ориентира. Она и обозначит место закрепления стартовой полосы.
  4. Планка крепится к каркасу с помощью саморезов.

Обращаем ваше внимание на то, что нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей уровнем. Желательно это делать перед началом монтажа каждого третьего ряда сайдинга.

Закрепление вертикальных угловых планок необходимо начинать перед монтажом основных панелей, поскольку именно в них заводятся все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности данного процесса.

  1. Угловая планка должна располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это делается для того чтобы при тепловом расширении планка не упиралась в фундамент и не деформировалась.
  2. Закрепление угла необходимо производить саморезами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, что первый крепеж делается в верхней точке отверстия, а все последующие – по центру. Такой подход позволяет добиться того, чтобы материал обшивки расширялся только в направлении вниз и по сторонам.
  3. Нижний край вертикальной угловой планки необходимо обрезать на ширину стартовой. Цель, как и в предыдущих случаях, та же — избежать последствий расширения материала при нагреве.

Итоговый результат

Гибкость углов у винилового и металлического сайдинга позволяет с легкостью использовать эти материалы в процессе отделки тупых и острых углов зданий. Для обшивки тупого угла профиль придавливается, а при работе с острым – сужается.

Установка и крепление H-профиля, который используется для горизонтальной состыковки элементов обшивки, аналогичны процессу монтажа угловых планок. При этом следует соблюсти важное правило: стартовые планки должны прилегать к профилю, а не наоборот. Кроме того, при обшивке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если расположить полосы внахлест.

Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит по следующему алгоритму.

  1. Первую полосу вставляют в пазы углового либо Н-профиля, после чего защелкивают за замок стартовой.
  2. Закрепление на каркасе следует производить с помощью саморезов точно по центру гвоздевых отверстий. Помните о том, что туго прикручивать сайдинг нельзя, нужно оставлять свободное место для температурного расширения.
  3. Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогичным образом.

На завершающем этапе обшивки стены монтируют верхнюю планку, после чего отмеряют расстояние от нее до замка предпоследнего яруса. Далее финишную панель выгибают так, чтобы ее ширина соответствовала измеренному расстоянию, и заводят в замок.

Процесс наружной обшивки ПВХ-панелями, по сути, аналогичен рассмотренному выше монтажу сайдинговой отделки. Здесь используется идентичная система замков и сцеплений, которая лишь незначительно может различаться в зависимости от производителя материалов.

Будем надеяться, что наши инструкции и советы по отделке деревянных домов помогли вам внести ясность в понимание особенностей данного процесса и облегчили реализацию ваших планов и творческих задумок.

Видео – Обшивка сайдингом деревянного дома


варианты обшивки срубов и технологию крепления направляющих для обшивки:


В старину (до XIX века) срубы обычно не обшивали тесом. Во-первых, это было дорого. Во-вторых при переездах, пожарах, разделах имущества избу достаточно быстро могли раскатать по бревнам.
Без всякой отделки и обшивки срубы спокойно переживали столетия. На севере срубы обрабатывались смолой. Такие чернёные бревна в Норвегии, например, стоят с 12 века. В наших краях (Северо-Запад) известны сохранившиеся деревеянные постройки с 17 века.

В старину обшивали тесом в основном общественные постройки и богатые усадьбы из предтечи современного бруса - обтесанного с краев бревна. Такие постройки 18 века иногда расписывали "под кирпич". На снимке - деревянная церковь Архистратига Михаила 1730 года постройки в селе Алёховщина. Эта церковь изначально строилась в формах каменного храма.
Пример тесанного бревна в старинном срубе в Порвоо. Стоит такой сруб в дождливом северном крае уже не меньше полутора сотен лет без всякой обшивки.

Сруб качественной рубки в общем-то не нуждается ни во внутренней, ни во внешней обшивке. Сам по себе деревянный сруб прекрасно смотрится и является вполне самодостаточным. Его достаточно отшлифовать и покрыть полупрозрачным антисептиком или покрасить.
Покрашеный сруб тоже прекрасно смотрится. Так для чего же обшивать срубы?




Обшивка сруба чаще всего применялась в барских усадьбах, на культовых сооружениях, для придания более богатого, городского или "каменного" вида. Также обшивкой сруба тесом пользовались, чтобы скрыть дефекты некачественной рубки или таким образом "отреставрировать" старый дом.
Обшивка сруба дома доской с росписью под кирпичную кладку.



Обшивка срубов тесом могла быть горизонтальной.
В Скандинавии предпочитали вертикальную обшивку срубов. Вертикальная обшивка позволяла обшивать длинные здания без стыковки досок, лучше защищала сруб от осадков и быстрее просыхала после дождя.



Русские избы стали обшивать тесом и доской во второй половине 19 века.
Один из таких домов - дом рыбака- старовера из Причудья реконструируется под Таллином в музее деревянного зодчества в Рока-аль-Маре. Нам повезло увидеть технологию правильной обшивки сруба.



Направляющие для обшивки сруба утапливаются в сруб по уровню. Для этого пилой делаются пропилы в бревнах и стамеской удаляется древесина.
Основной секрет правильной обшивки сруба, которую можно производить уже в первый год постройки рубленого дома - это учет усадки дерева, которая длится в среднем 5 лет. Поэтому над окнами и дверными проемами оставляют зазоры на усадку, а направляющие для обшивки крепят особым образом.


Направляющие для обшивки жестко закрепляются к нижнему венцу сруба дома, а остальные крепления делаются скользящими. Положение направляющих для обшивки контролируется по натянутому шнуру для создания основы для ровной плоскости.

В направлющих фрезой или лобзиком делаются пропилы на ширину чуть больше ширины шурупа. Направляющая прижимается сантехническим шурупом с головкой под ключ через широкую шайбу. При усадке бревен сруба крепление свободно скользит в пазу без деформации внешней обшивки.

Направляющие закрепляются у всех проемов и с шагом не более 1,5 метра по всем глухим стенам.
Обратите внимание на характерную эстонскую кровлю из комбинации доски и дранки. [

Закрыть углы сруба.
Поговорим о простых и дешевых способах решения проблем возникающих при строительстве домов из дерева.

Многие предпочитают жить в деревянном "дышащем" доме. Самым старым способом его построить является сруб. Но сруб не так прост в строительстве и имеет ряд серьезных особенностей,приведших к разработке других технологий постройки деревянных домов.
Известная проблема деревянных срубов это его осадка. Устанавливая новый сруб будьте готовы решать проблему состоящую в том что в начале, в течении нескольких лет, сруб садится, проще говоря изменяется вертикальный размер.
В данном случае поговорим о простейшем решении проблемы закрытия досками углов
сруба рубленного " в лапу".

Сруб рубленный в лапу имеет недостаток вытекающий из его достоинства экономии материала - его углы открыты внешнему воздействию.Это приводит как к раннему разрушению, так и промерзанию в холодное время.

Единственно правильное решение это закрыть это место досками, при этом можно применить и утеплитель. Но доски жесткие и неподвижно прикрепив их к срубу получим проблему повисших бревен и щелей между ними. Решается это просто - достаточно сделать прорезь в доске в вертикальном направлении. Саморез вворачивается в верхнюю точку прорези и входит в бревно сруба.Бревно при движении вниз не будет ограничиваться жестким соединением с доской. Прижим доски к венцу бревна будет происходить за счет шляпки. Ширина щели в данном случае 3 миллиметра.

Так это выглядит издалека. Внешнего вида досок этот способ их крепления к срубу не портит. Если прорезь окажется короткой, то саморез можно выкрутить и вновь прикрутить в верхней точке щели. Тем самым ограничений на передвижение бревна не будет. И щель нет смысла делать длинной, достаточно 2 сантиметра, хотя само оседание сруба может оказаться больше. Это одно из многих простейших решений которые решают проблему оседающего нового сруба рубленного "в лапу". Из раздела сделай своими руками.

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:


Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для в остальном же ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:


Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

13 июня, 2017
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Как отделать углы стен, чтобы они получились ровными, прочными и красивыми? Раньше меня часто интересовал этот вопрос, но теперь, набравшись опыта, я сам расскажу как выполняется отделка углов – наружных углов внутри здания и снаружи. Уверен, что эта информация поможет новичкам справиться с поставленной задачей.

Варианты отделки

Сложность отделки углов заключается не только в том, что они должны быть ровными. Дело в том, что эти участки стен часто подвергаются ударным нагрузкам, поэтому необходимо обеспечить их достаточной прочностью.

В настоящее время существует несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Выбор способа зависит от типа отделки стен, которая может быть следующей:

Вариант 1: оштукатуренные или гипсокартонные стены

Если стены оштукатурены или обшиты гипсокартоном, то обычно используют специальные штукатурные уголки для отделки углов. Они бывают двух типов:

  • Алюминиевые перфорированные. Применяются для отделки ровных участков;

  • Арочные. Выполнены из пластика. Главная их особенность заключается в повышенной гибкости, что позволяет их использовать для отделки криволинейных поверхностей;

Уголки приклеиваются штукатуркой или шпаклевкой на этапе черновой отделки стен. В процессе их монтажа обязательно используют уровень. Это позволяет установить их строго вертикально или горизонтально.

Надо сказать, что данное решение применяется как для внутренних стен, так и для фасадов. Но, самое главное, что такая отделка наружных углов дома позволяет не только выровнять их, но и защитить от механических повреждений.

Стоимость:

Имейте в виду, что все цены актуальны весной 2017 года.

Вариант 2: отделанные ПВХ вагонкой

В последнее время большой популярностью пользуется ПВХ (поливинилхлоридная) вагонка, которую называют попросту пластиковыми панелями. Чаще всего этот материал используют в следующих помещениях:

  • Санузлах;
  • Кухнях;
  • Прихожих.

Если стены отделываются пластиком, углы можно оформить следующими способами:

  • При помощи профилей. Это наиболее простой способ, суть которого заключается в использовании угловых профилей. Они устанавливаются на обрешетку помощи уровня, как и штукатурные уголки.

Как правило, профили фиксируются на обрешетке при помощи степлера. Затем панели просто заводятся в специальные пазы;

  • Путем сгибания панелей. Чтобы согнуть пластиковую панель своими руками, нужно разрезать по линии сгиба внутреннюю ее сторону. Желательно даже вырезать тонкую полоску, как показано на фото-схеме выше.

Перед сгибанием, лицевую сторону желательно нагреть, к примеру, воспользовавшись феном.

Стоимость. Цена направляющих для ПВХ панелей начинается от 25-30 рублей за 3 м (стандартная длина).

Вариант 3: отделанные деревянной вагонкой

Еще не так давно, при отделке стен вагонкой для угловых стыков доски подрезались и подгонялись. При этом оставшиеся щели шпатлевали. В наше время для оформления углов можно приобрести специальный деревянный уголок.

Закрепить его на вагонке можно при помощи оконных гвоздиков. Единственное, шляпки гвоздей желательно пообкусывать, чтобы они были невидны.

Надо сказать, что таким способом можно отделывать не только наружные, но и внутренние угловые стыки.

Стоимость. Стоимость деревянных уголков в среднем составляет около 50 рублей за погонный метр.

Вариант 4: отделанный сайдингом фасад

Многих новичков интересует — чем отделать углы дома на фасаде? Как я уже говорил выше, для мокрых фасадов можно использовать перфорированные штукатурные уголки.

Если же фасад обшивается сайдингом или другими фасадными панелями, следует использовать специальные доборные элементы, которые обычно продаются в комплекте с панелями.

Такие уголки выполняют сразу несколько функций:

  • Обеспечивают фиксацию панелей;
  • Оформляют стык панелей;
  • Защищают торцы панелей от механических нагрузок;
  • Служат направляющими для сайдинга.

По сути, монтаж уголков сайдинга напоминает установку направляющих для ПВХ вагонки. Они монтируются тоже на обрешетку, только не степлером, а саморезами. При этом обязательно используется уровень.

Вариант 5: деревянные стены

На первый взгляд, оформление углов деревянного дома снаружи не требуется, так как они сами по себе смотрятся вполне привлекательно и при этом достаточно прочные. Однако, далеко не все знают, что торцы пиломатериалов – это участки, которые наименее устойчивые к воздействию влаги и гниению.

Чтобы защитить их, используют специальные герметики и пропитки для углов деревянного дома.

Стоимость. Ниже приведены наиболее популярные составы и их стоимость:

Применять составы для торцов пиломатериалов можно не только снаружи, но и в деревянном доме внутри.

Вариант 6: оклеенные обоями или отделанные жидкими материалами

Выше я уже рассказал о черновом способе отделки оштукатуренных стен. Напоследок рассмотрим как выполняется декоративная отделка таких стен.

Итак, существует два наиболее распространенных способа решения этой проблемы:

Эти изделия могут быть выполнены под дерево или даже выглядеть как дорогой багет. Последние обычно изготавливают из полиуретана. Они смотрятся богато, и применяются в классических интерьерах;

  • Декоративным камнем . В этом случае углы оклеиваются декоративным камнем, который может быть выполнен из гипса, цемента или даже натурального камня.

Надо сказать, что таким способом можно использовать не только для внутренних стен, но и для фасада.

Инструкция по монтажу декоративных уголков требует удаления финишного покрытия на участке их примыкания к стене. Особенно это касается тяжелых полиуретановых накладок.

Стоимость. Ниже приведена стоимость некоторых материалов для оформления углов:

Вывод

Теперь вы знаете какими способами и материалами выполняется отделка углов дома снаружи и изнутри. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Со всеми вопросами по данной теме вы можете обратиться ко мне в комментариях.

Поделиться:

Похожие статьи