Ключевой составляющей любого дома является то место, где фундамент переходит в стены, эта часть находится над землёй и называется цоколем. Он так же как основание, достаточно уязвимый, подверженный разрушениям под воздействием влаги и перепада температур. Для облагораживания внешнего вида и защиты от окружающей среды используется отделка цоколя профлистом. Такой материал весьма доступен. Он является надежным и прочным. Основным его преимуществом является простота отделки.

Преимущества профлиста

Профилированные листы изготавливаются из металла путём холодного проката, что позволяет выдерживать высокие нагрузки, без увеличения толщины листа или лишних затрат материалов. Степень нагрузки зависит от ширины ребра и марки листовой стали использованной при изготовлении. Для исключения влияния влаги на металл, готовое изделие покрывают антикоррозийными слоями из цинка или полимеров. Так как изоляцию цоколя дома проводят всегда, нужно понять, чем выгодно использовать именно этот материал.

Преимущества:

1. Длительность эксплуатации, если не нарушено полимерное покрытие, то срок службы без ремонта, доходит до 50 лет.
2. Пожаробезопасность.
3. Высокая устойчивость к разрушающим факторам.
4. Экономия пространства, из-за своей конструкции занимает меньше места, чем другие материалы с теми же характеристиками.
5. Лёгкость монтажных работ, которые могут проводиться в любое время года, при любой температуре.

Выбор облицовки

В зависимости от будущей нагрузки и бюджета, можно выбрать профлист для каждой ситуации. Стеновые профлисты выпускают с гофрированием 0,8–2,1 см, могут быть как с дополнительным тиснением, для отделки зданий, так и совсем без покрытия. Маркировка листов отражает их предназначение и толщину, так C8 – это стеновой лист с гофрой 0,8 мм. Для цоколя лучше выбирать листы покрытие цинком и полимерами, в противном случае придётся каждый год покрывать всю площадь специальной краской.

Для обшивки фундамента профлистом, минимальная марка C13, но рекомендуют использовать C20–21, этот вариант надёжнее, и выдерживает больше нагрузки. Также важно помнить, что для цоколя обязательно проводятся изоляционные работы для защиты от воды и потери тепла.

Когда делается облицовка цоколя

Главный вопрос, волнующий любого владельца дома, который захотел сделать обшивку цоколя профнастилом – на каком этапе строительства это делать?

1. Температура окружающей среды должна быть выше 0°C. А также на выбор температуры влияет и способ изоляции, она не должна быть ниже, чем требуют клеевые растворы.
2. Облицовка цоколя выполняется, когда отмостка уже застыла. Это делается для того, чтобы создать вентиляционный зазор между ней и облицовкой, что снизит воздействие ливневых вод на обшивку, не позволяя ей разрушаться из-за контакта с отмосткой.
3. Для того чтобы профлист служил долго, требуется сохранить защищающие покрытие, поэтому отделку фундамента профлистом проводят когда завершены все строительные работы.

При использовании утепления нужно обязательно рассчитать длину крепежей, листы должны крепиться к стене дома, а не к слою утеплителя, иначе через несколько месяцев конструкция отвалится.

Гидроизоляционный слой укладывается на цоколь до того, как начнутся работы по облицовке.

Инструменты и способы нарезки

Обшивка цоколя начинается с замеров и подготовки листов, чем идеальнее они будут соответствовать плану цоколя, тем лучше будут выполнять свои функции. Закупив нужное количество метража, можно приступать к нарезке. Важно помнить, что чем аккуратнее будет произведено разрезание, тем меньше вероятность повреждения защитного слоя и возникновение коррозии.

Достаточно трудно найти профлисты, идеально подходящие для определённого фундамента, поэтому приходится разрезать обычные для придания им определённой длины и ширины. Для разрезания могут использоваться ножницы по металлу, болгарка или ножовка.

Недостатки инструментов:

1. Ножовка – самый небезопасный способ разрезать профлист. Используя её можно оставить зазубрины по краям, которые будут увеличивать площадь воздействия воды. Применять ее для распила листов для всего фундамента, достаточно тяжело и долго.
2. Болгарка, быстрый способ, но для работы с тонким металлом требуется специальный диск с твердосплавными зубцами. Обычный диск не подходит, из-за него листы будут рваться.
3. Ножницы по металлу – лучший вариант для получения ровного края, но требует приложения силы, и работа ими будет выполняться дольше по времени, чем с использованием болгарки.

Иногда инструменты комбинируют, для лучшего использования. Независимо от того какой вариант выбран, нужно придерживаться техники безопасности и соблюдать максимальную аккуратность. Для увеличения срока службы листов, можно покрыть края листов полимерной изоляцией, лучше выбирать прозрачную, или цветом не отличающуюся от профиля.

Особенности монтажа

Листы прикрепляются к специальным стойкам на фундаменте с помощью саморезов со специальными резиновыми прокладками, защищающими от попадания влаги. Таких саморезов используется от 6 до 9 на погонный метр. Важно закрепить углы, в верхний и нижний края для большей прочности нужно вкручивать саморезы на одинаковой высоте, чтобы лист не перекосило. Для этого, на нужной высоте, по всей длине стены натягивается две верёвки так, чтобы они были строго горизонтальны.

Полотна устанавливаются так, чтобы рёбра были расположены вертикально. Начинают крепления с угла, и постепенно обшивают весь цоколь, возвращаясь к этому же углу с другой стороны. Для однородности обшивки листы укладываются внахлёст на 1-2 волны, саморезы только в углублённой части листа, с шагом в 2-3 волны. Закручивать саморезы надо на одинаковую глубину, не до полной фиксации, позволяя листу расширяться и сжиматься под воздействием температур. Стыки на углах укрепляются специализированными уголками.

Прежде чем устанавливать обрешётку, на которую будут крепить отделку цоколя профнастилом, нужно провести гидроизоляцию основания. После чего начинают разметку цоколя, где будут установлены крепежи между обрешёткой и фундаментом. Если не проводится теплоизоляция, то обрешётку иногда крепят к фундаменту без участия кронштейнов.

Если не провести утепление фундамента дома, то профлист только увеличит потери тепла. При существовании цокольного этажа утепление производится обязательно, иначе разность температур внутри и снаружи будет губительна для основания.

Для создания каркаса используются деревянные или железные рейки, в которые вкручиваются саморезы. Несмотря на свою популярность и дешевизну, дерево, даже пропитанное специальным составом, начнёт гнить во влажной среде, что потребует ремонтных работ уже через 3-4 года. Металлический каркас можно создать из специальных влагозащищенных реек, или же покрыть обычной обмазочной гидроизоляцией.

Установка листов

После того как сделана гидроизоляция фундамента, приступают к созданию каркаса, на котором будут крепиться полотна на цоколь из профнастила.

Этапы создания обшивки:

• разметка цоколя под кронштейны, с шагом в 70–80 см, чем глубже рёбра, тем чаще устанавливаются опоры;
• сверление в выбранных местах, и продувание отверстий от пыли;
• установка кронштейнов «г» образной формы;
• прорезание в плитах экструдированного пенополистирола горизонтальных щелей, в которых будут находиться крепежи;
• нанесение клеевой основы на ЭППС, и надевание плит на кронштейны;
• плиты укрепляют дюбелями и сеткой из стекловолокна;
• если плиты меньше или равны расстоянию между профилями, то допускается монтировать их после создания каркаса;
• монтаж горизонтальных профилей на установленные кронштейны;
• установка вертикальных перемычек между профилями, с шагом в 50-70 см;
• скрепление между собой профилей и кронштейнов, а также перемычек производится с помощью 2 заклёпок или саморезов по металлу;
• установка доборных элементов, если они предусмотрены планом;
• закреплять отделку фундамента дома профлистом начинают с нижнего угла, предварительно нарезанным полотном;
• дырки на листах можно заблаговременно просверлить, при этом диаметр сверла должен быть меньше саморезов на 1 мм;
• вкручивание крепежей происходит до тех пор, пока изоляционная прокладка не станет вровень с шапкой самореза;
• после установки полотна по всему периметру саморезы для гидроизоляции покрывают ремонтной краской нужного цвета;
• последним этапом становится монтаж вентиляционных решёток или укреплений для окон цокольного этажа.

Как обшить цоколь профлистом, можно посмотреть на видео:

Обшивка профилем цоколя – достаточно лёгкий и дешёвый способ утепления и увеличения долговечности основания дома. Благодаря различным фактурами и цветам, такое решение хорошо впишется в дизайн фасада.

Современные отделочные материалы позволяют создавать стильный фасад за рекордно короткий срок. Обшивать панелями наружные стены дома быстро и просто, не требует специальной подготовки. Отделка цоколя дома сайдингом позволяет добиться единого стилевого решения, не затрачивая сил и времени.

Цокольный сайдинг не сильно отличается от акриловых или ПВХ панелей, разница – в показателях прочности и размерах отдельных элементов.

Описание материала

Внешне сайдинг для обшивки фундамента может представлять собой имитацию декоративного или природного камня, красного или белого кирпича, а также определенных сортов древесины. Для нанесения рисунка на панели используется готовый слепок, что позволяет добиться идеального сходства оригинального узора с изготовленным сайдингом. Если работа делается своими руками, важную роль играет окраска панелей в естественные тона.

Дизайнеры часто рекомендуют применять обшивку сайдингом не одного фундамента, а целого фасада. Но при этом необходимо правильно расставить акценты. К примеру, основание здания можно отделать панелями «под кирпич» или «под камень», а стены – материалом в этно-стиле (деревянная дранка). Несмотря на одинаковую маркировку материала siding, нужно понимать отличие стеновых панелей от фундаментных. Изделия из винила редко превышают толщину в 1,5 мм, а вот для цокольных работ этот показатель уже равен от 2,5 до 3 мм.

Отделка цоколя дома сайдингом предъявляет к материалу следующие требования:

1. высокая прочность, обусловленная близким соседством с разрушающими факторами внешней среды;
2. устойчивость к УФ-излучению. Для этого в процессе производства в полипропиленовую смолу (исходное сырье) вводятся специальные добавки;
3. качество готовой продукции, подтвержденное всей необходимой разрешительной документацией.

Цокольные панели – отличная защита основания

Комбинация вышеперечисленных свойств позволяет получить отделочный материал, устойчивый к механическим ударам и способный хорошо переносить температурные перепады (от 50⁰C мороза до 50⁰C жары) и солнечные лучи.

При обшивке фундамента чаще всего используются панели следующих размеров:

• 470 х 1220 мм;
• 510 × 1265 мм;
• 470 × 1130 мм;
• 395 × 1140 мм;
• 520 × 1150 мм;
• 240 × 2440 мм.

Отделывать основание частного дома сайдингом выгодно, быстро и очень удобно. Обшивка такого фундамента может прослужить 50 лет по гарантии производителя и почти столько же – вследствие эксплуатации в нормальных условиях. Своими руками цокольные виды сайдинга не только устанавливаются, последующий уход предполагает легкие растирающие движения мягкой губкой с мыльным раствором.

Невысокий вес отделочного материала не утяжеляет конструкцию фундамента – под панели можно смело устанавливать любой утеплитель своими руками. 1 квадратный метр готовой отделки весит около 3,5 кг. Для сравнения: искусственный камень таким же объемом весит аж 35 кг, а облицовочный кирпич – 190.

Подготовка к обшивке

Нагрузка на цоколь дома в средней полосе России – просто колоссальная, здесь и подземные воды, и таяние снега, и обильные осадки, и перепады температуры воздуха. Сайдингом для фундамента называют панели на полимерной основе, прочность которых превышает аналогичные показатели материала для отделки фасада. Если мастер хочет сделать весь комплекс работ своими руками, он должен хорошо ориентироваться в особенностях всех видов изделий:

Помимо основной функции по защите фундамента цокольный сайдинг позволяет создать своими руками настоящее произведение искусства с наружной стороны дома. В отличии от штукатурки или дерева полимерные панели служат не одно десятилетие.

Отделка сайдингом выполняется поэтапно, при этом самые первые шаги работы следующие:

1. Подготовка инструментов (ножовка, уровень длиннее 60 см, саморезы и дюбель-гвозди, бечевка, мел или карандаш, рулетка, перфоратор или дрель, болгарка или машинка для шлифовки, пассатижи, молоток и шуруповерт);

2. Помимо основного материала потребуется вспомогательный, представленный стандартным металлическим профилем (UD) или деревянным брусом (предварительно обработанным антисептиками), рулонными тепло- и гидроизоляционными материалами;

3. Важный этап – определение периметра, который требуется отделать сайдингом. Это значение потребуется для выполнения расчетов – сколько панелей потребуется на выполнение всей работы.

Важно: при расчетах требуемого количества панелей цокольного сайдинга необходимо 10% оставлять на непредвиденные отходы и порчу.

4.Если при завершении отделки сайдингом фундамента остались куски панелей, их можно установить для декоративной отделки ворот, дымохода или найти им иное полезное применение.

Важно: запас материала можно сложить в складское помещение на случай последующих повреждений участков отделки.

5. Покупка сайдинга для отделки цоколя своими руками. В магазинах данные панели называются по-разному, но общераспространенное наименование – фасадная панель. Помимо самих панелей потребуется стартовая планка, общая длина этой планки – периметр основания дома. При наличии выступов на цоколе нужно купить декоративную планку для устройства отлива – отвод дождевой воды.

Важно: при ассиметричном фундаменте (чаще всего это наблюдается на стоящем на склоне здании) стартовая планка для сайдинга не потребуется.

Для облицовки цоколя потребуется набор доборных элементов (уголки, планки и прочие), приобрести которые можно сразу с панелями сайдинга. При устройстве обшивки своими руками все детали для фиксации панелей должны быть «родными», нельзя заменять их подручными материалами.

Монтаж цокольного сайдинга

Цокольный этаж дома должен быть очищен от посторонних предметов, декоративных элементов и мешающих работе предметов. Если крыльцо разбирается, его демонтируют. Винтовой фундамент облицовывается на навесную обрешетку.

Первый этап – тщательный обмер цоколя для ровной маскировки стартовой направляющей. Если на этом этапе выполнения работ своими руками допущена погрешность, внешний вид готовой облицовки будет неэстетичным.

Чтобы закрепить одну панель вертикально, понадобится три закрепленных горизонтально направляющих (металлопрофиль или рейки). Для фиксации сайдинга используют дюбель-гвозди, под которые подкладывают куски фанеры или иного вспомогательного материала. Шаг крепления – 40 см.

Важно: вхождение гвоздя в фундамент должно быть выполнено под углом в 90°, в противном случае впоследствии произойдет деформация облицовки и ее отслаивание.

Профиль – основа для крепления панелей цокольного сайдинга

Направление работы слева-направо. На нижнюю направляющую крепится на саморезы стартовый профиль, шаг – 30 см. постоянно требуется проверка ровности строительным уровнем. Стартовая планка не должна доходить до угла на 8-10 см, т.к. на этом месте фиксируется угловой элемент.

Панель ставится на нижний желоб и сдвигается влево. Не стоит слишком плотно задвигать сайдинг, обязательно нужно оставлять зазоры для температурного расширения материала (2-3 мм). В специальных отверстиях панели вставляются саморезы, фиксирующие ее на месте.

Важно: правильно закрепленная панель должна сдвигаться на пару мм в каждую сторону.

При установке следующей панели нужно следить за тем, чтобы она своими выступами зашла прямо в пазы предыдущей детали.

Последняя панель облицовки аккуратно подрезается болгаркой или ножом, винил вообще хорошо поддается кройке. После установки угловой панели можно переходить на следующую сторону дома. И так по периметру, пока весь цоколь не окажется обшит сайдингом.

Сверху край обшивки закрывается специальной планкой – отливом. Образовавшиеся щели заполняются герметиком, который выбирают по цвету сайдинга. Вот и все, работы вполне можно выполнить самостоятельно за короткий промежуток времени.

Отделка фундамента дома сайдингом своими руками обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Когда коробка дома уже построена и остались отделочные работы, то возникает вопрос: как лучше отделать наружные поверхности, в том числе и фундамент дома, какие материалы использовать для отделки и облицовки? В этом случае экономия средств на материалы нежелательна, поскольку защита цокольных стен является одной из первостепенных задач при строительстве дома. Что выбрать: эстетичность или практичность?

Поскольку цоколь - надземная часть фундаментной конструкции, то ему, как и наружным стенам дома, необходима защита: от влаги, температурных перепадов и мороза. Кроме того, и фасад дома, и его цоколь должны выглядеть эстетично и гармонировать друг с другом. Всем этим условиям и отвечают различные отделочные материалы.

Фотогалерея: разновидности декорирования цоколя

Громоздкие на вид, панели имеют небольшой вес и фактурную поверхность, имитирующую натуральный камень Крупные фракции отлично смотрятся с фасадной плиткой, гармонируя не только своим оттенком, но и вписываясь в общий дизайн архитектуры Отделку цоколя отличают аккуратность и неброскость плитки В этом случае оттенки сайдинга отлично вписываются в общую архитектуру дома В штукатурку добавлен пигметный краситель, освежающий общий вид дома

Виды материалов для отделки и облицовки

Сегодня для отделки фундаментов используются:

• штукатурка;
• сайдинг (панели);
• плитка;
• камень (натуральный и искусственный);
• кирпич.

Каждый из видов отделки имеет свои преимущества и недостатки, представленные ниже. Кроме того, отличаются и способы проведения отделочных работ.

Таблица: сравнение отделочных материалов

Материал	Плюсы	Минусы
Штукатурка	Доступная цена, простота выполнения отделки	Необходимость выравнивания поверхности
Панели/сайдинг	Простота в работе, небольшой вес, отсутствие необходимости в выравнивании поверхности	Необходимость в дополнительных работах по изготовлению каркаса для монтажа элементов
Плитка клинкерная	Эстетичный вид, роскошная отделка, прочность и долговечность материала, долгий срок службы	Трудоёмкий процесс по идеальному выравниванию поверхности, трудоёмкость подготовительных работ
Плитка полимерпесчаная
Керамогранит
Камень искусственный
Камень натуральный		Высокая стоимость материала, трудоёмкость процесса отделки, большая нагрузка на фундамент
Кирпич	Прочность, долговечность, общий гармоничный вид с фасадной отделкой	Большая нагрузка на фундамент, трудоёмкость работ

Важно: отделку фундамента следует проводить обязательно, т. к. бетон будет впитывать в себя влагу, оказывающую на него разрушающее воздействие при перепадах температур.

Перед проведением отделочных работ необходимо подготовить поверхность: удалить загрязнения, выровнять фундаментную стену, замазав трещины и сколы. После выравнивания поверхность грунтуется, чтобы отделка лучше схватилась с основной поверхностью.

Штукатурка

Является наиболее доступным и простым отделочным материалом. Для неё используют песок с цементом, залитый водой и смешанный в пропорции 3:1:0,5. В этом случае достаточно цемента марки М400. Сам раствор наносится на армирующую сетку, которая выполняет роль закрепителя. Сетка крепится к надземной поверхности фундамента крепёжными дюбелями.

Ход работы при оштукатуривании следующий:

1. На подготовленную поверхность крепится сетка.
2. На цоколь наносится первый слой штукатурки. Толщина слоя должна составлять 0,8–1 см. Грунтовочному покрытию можно придать декоративную форму, используя скребок или щётку с металлической щетиной. Для этого на поверхность раствор наносится волнообразными линиями.
3. После схватывания первого (грунтовочного) слоя должно пройти не менее недели, после чего можно наносить финишную отделку. Толщина декоративного слоя может варьироваться от 0,3 до 0,5 см.

Примечание: грунтовочный (первый) слой необходимо постоянно увлажнять на протяжении всей недели. Смачивание водой следует проводить до четырёх раз в день, укрывая поверхность плёнкой каждый раз после увлажнения.

В раствор для финишного слоя также можно добавить пигментные красители. Кроме этого, штукатурка декорируется рашпилем: на поверхности прорезаются контуры как при укладке кирпича или камня.

А для имитации «шубы» раствор для декоративного слоя не наносят, а набрасывают небольшими порциями. Так получается фактурная поверхность, которая может скрыть мелкие неровности и дефекты фундамента.

Панели

Сюда относят сайдинг - материал современный, удобный, лёгкий. Кроме доступной цены и многообразия расцветок сайдинг отличает то, что его необязательно клеить на поверхность цоколя - достаточно использовать крепёжные элементы и каркас для установки панелей.

Примечание: для изготовления каркаса необходимо использовать специальные профили.

Отделка сайдинга фундаментом заключается в следующем:

1. Подготовленная поверхность цоколя просушивается.
2. Изготавливается и крепится на фундамент каркас-обрешётка. Крепление осуществляется саморезами с дюбель-вставками.
3. Панели соединяются друг с другом при помощи специальных пазов-замков, после чего облицовка крепится на обрешётку саморезами.

Важно: между панелями и основной стеной цоколя должна оставаться небольшая воздушная прослойка для циркуляции воздуха. Это необходимо для предотвращения образования заплесневелости основной стены при образовании конденсата.

Сайдинг отличает также то, что для его монтажа необязательно проводить идеальное выравнивание основной поверхности.

Плитка

Прочность, эстетичность и долговечность - вот три составляющие, которыми можно охарактеризовать плитку. Сегодня облицовочная плитка делится на три вида: клинкерную, полимерпесчаную и керамогранитную. Их отличает технология производства, размер и вес. А технология укладки схожа с облицовкой камнем.

Клинкерная плитка по виду и технологии производства схожа с кирпичом, однако её толщина - всего 2 см. Укладка плитки производится на специальный клей, который производители предлагают в виде готовой сухой смеси. Технология укладки - та же, что и для искусственного или натурального камня, после укладки необходимо использовать затирку для межплиточных швов.

Совет: для лучшего эффекта затирку для плитки можно выбрать контрастного цвета, разительно отличающегося от цвета отделки.

Полимерпесчаная плитка изготавливается из отходов пластика и песка, и потому имеет меньший вес, чем клинкерная. Её можно монтировать как на саморезы, так и сажать на плиточный клей.

Плюс такой плитки в том, что тут не требуется затирка межплиточных швов - достаточно нарезать нужное количество плитки и наклеить фрагменты на каркас

Примечание: полимерпесчаную плитку используют, как правило, для фундаментов с низкой несущей способностью.

Керамогранитная плитка изготавливается из обожжённой глины. Поскольку плитку прессуют, то и плотность материала является повышенной, вследствие чего такая отделка достаточно тяжела. Толщина одного элемента может варьироваться от 0,3 до 3 см. Однако при этом коэффициент влагопоглощения керамогранита достаточно низок.

Керамогранитная плитка монтируется только на специальный клеевой раствор, способный выдержать сцепление элемента с поверхностью. Однако поскольку к отделке цоколя предъявляются повышенные требования прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям, то сажают плитку на клей, дополнительно скрепляя её фрагменты кронштейнами и кламмерами.

Камень, искусственный и натуральный

Этот вид отделки считается не только самым дорогим, но и самым красивым. Отличие материалов заключается только в разной стоимости и эксплуатационном сроке.

Для облицовки цоколя камнем понадобится отделочный материал и клеевой раствор. Раствор изготавливается из готовых сухих смесей, однако его можно заменить цементно-песчаной смесью собственного изготовления. Толщина клеевого раствора должна составлять 0,3–0,5 мм.

Облицовочный камень укладывается на предварительно подготовленную поверхность, с уже нанесённым клеевым раствором. Фрагменты камня тоже покрываются тонким слоем раствора с изнаночной стороны и придавливаются к основной поверхности. После укладки остатки раствора удаляются с отделки.

Примечание: для укладки требуется идеально ровная поверхность; в противном случае отделка долго не продержится.

Для натурального камня желательно использовать клеевой раствор повышенного сцепления для более прочного удержания отделки.

Фундамент считается полностью закончен, когда после укладки отделочного материала по верху закрепляется откос для защиты цоколя от скопления дождевых осадков

Совет: натуральный камень после наклеивания можно подсушить и покрыть защитным слоем - лаком или гидрофобным раствором. Так достигается эффект «мокрой» облицовки цоколя, кроме того, покрытие защищает отделку от попадания влаги в камень и разрушения материала в период низких температур.

Кирпич

Пожалуй, это самый прочный облицовочный материал для цоколя, и вместе с тем имеющий определённые правила подбора. Правильно выбранный кирпич защитит цоколь от разрушения и фундамент от перегрузки.

Так, для монолитных фундаментов можно использовать стандартный материал. Но для ленточных или столбчатых фундаментов отделку желательно выполнять с помощью специального кирпича.

Монтаж кирпича осуществляется на анкерные болты, соединяющие основную стену с отделкой. Для подстраховки можно использовать в качестве крепления дюбель, обвязанный проволокой. Проволоку закрепляют на концах в швах отделки.

Важно: Также между кирпичом и основной стеной должен оставаться небольшой зазор для циркуляции воздуха.

Воздушная прослойка позволит избежать скопления конденсата, разрушительно воздействующего на основную стену.

Как отмечают опытные строители, вязку из проволоки при облицовке кирпичом необходимо сделать из расчёта с шагом в 0,5–0,7 м на 1 м2. Другими словами, для большей прочности облицовки потребуется крепление с основной поверхностью в количестве 4–6 вязок.

Совет: для укладки кирпича используется раствор цемента с песком, марка цемента - М500.

Видео: отделка цоколя сайдингом

Выбор облицовки фундамента будет зависеть от хозяина и его бюджета. Кому-то понравится использовать панели, кто-то предпочтёт плитку, а некоторые владельцы решат сделать облицовку «на века» и выберут натуральный камень. Суть же отделки цоколя заключается в том, чтобы защитить надземную часть фундамента от разрушительного воздействия морозов и влаги на длительное время.

Отделка цоколя, с одной стороны, проще, чем фасада: каких-то особенных эстетико-архитектурных тонкостей тут нет. Цоколь может гармонировать или контрастировать с общим дизайном здания и по тону, и по фактуре, и по виду используемого материала, см. рис. Въедливым педантам надо просто указать на Эрехтейон, римские термы или любой из готических соборов – и пусть говорят, что хотят.

Для малого индивидуального строительства особый интерес представляет также вариант фальшцоколя (фото внизу справа на рис.): ленточный выступающий фундамент отделывается безо всяких претензий, лишь бы надолго, а пояс стены над ним имитирует высокий цоколь. Это позволяет полностью сосредоточиться технически на правильном обустройстве весьма критичного места всей конструкции дома – стыка стены с цоколем (выступом фундамента); в частности, на устройстве отлива, см. далее, без ущерба для внешнего вида дома.

С другой стороны, облицовка цоколя подвергается интенсивному воздействию химических (атмосферная влага, грязь, органика из почвы), физических (перепады температуры и влажности) и механических абразивных агентов (несомые ветром песчинки). Концентрация в воздухе пыли, грязи и брызг растворов компонент почвы зависят от высоты над грунтом по степенному закону и в пределах 50 см от земли падают относительно нуля высот здания в 10 и более раз. Поэтому как материалы для отделки цоколя, так и приемы работы с ними требуют более тщательного подхода, чем для отделки фасада.

С третьей – отделка цоколя камнем или другим прочным, стойким и тяжелым материалом почти всегда не вызывает каких-либо технических затруднений, т.к. высота цоколя как правило не превышает 80 см; в крайнем случае – до 2 м, для дома с цокольным этажом, а самый цоколь выполняется из прочных материалов, иначе он просто не снесет весовых, климатических и эксплуатационных нагрузок. Так что материал для облицовки цоколя можно выбирать, ограничиваясь только финансовыми соображениями.

Порядок работ

Цоколь жилого дома облицовывается в порядке производства работ завершающего этапа строительства – наружной отделки. В целом отделка цоколя дома производится поэтапно в следующем порядке:

• Роется траншея под отмостку глубиной ок. 30 см (на штык лопаты) или на 15-20 см глубже под отмостку с утеплением;
• В траншею укладывается песчано-гравийная подушка, опционально – также утеплитель;
• Производится черновая отделка цоколя с целью выравнивания его поверхности;
• Устраивается отмостка;
• Производится декоративная отделка цоколя;
• Только после этого начинаются все прочие работы по наружной отделке здания, в т.ч. облицовка фасада.

Нарушать эту последовательность не рекомендуется, особенно неопытным строителям-любителям, но в отдельных случаях, рассматриваемых далее, это возможно, напр. если облицовывается или ремонтируется цоколь существующего здания. В таком случае определяющую роль для сложности работ и возможности использования того или иного отделочного материала играет конструкция цоколя.

Цоколь и отлив

Отделка цоколя частного дома в отношении выбора материала и способа его монтажа во многом зависит от конструкции самого цоколя и его отлива. Сопряжение несущей стены с цоколем – наиболее вероятное место проникновения в зазор между ними влаги, вызывающей отсыревание стен. Снизу ее не пускает гидроизоляция, для того ее и кладут. Но стекающая во стенам вода тоже способна подтечь под стену по той же гидроизоляции, это т.наз. капиллярное замокание. Для его предотвращения над цоколем устраивается отлив.

Варианты конструкции цоколя с отливом

Возможные варианты конструкции цоколя с отливом показаны на рис. Если цоколь западающий (поз. 1) – вам повезло. Простой одинарный отлив укладывается между слоями изоляции; если еще снизу на выносе стены выбита канавка-слезник (капельница), поз. 1а, то капиллярное замокание стен исключено. Но тогда или стена должна быть от 2,5 кирпича, или надподвальное перекрытие плитным, поз. 1б. Последнего варианта бюджетные застройщики избегают – дороговато – а зря: потом, в процессе эксплуатации дома, плитное перекрытие оправдывает себя с лихвой. Тем более, что на, фактически, втором основании дома можно возвести коробку полегче и дешевле. Также в таком случае можно строиться из пено/газоблоков, облицевав затем дом кирпичом, что солидно выглядит и недорого.

Чаще все же встречаются дома на выступающем цоколе, поз. 2. Технология предотвращения капиллярного замокания в таком случае известна, это двойной отлив, поз. 2а. Его наружный лоток (добор) ставят по завершении декоративной отделки цоколя и фасада, чтобы можно было менять по мере износа. Для надежности на прилежащую к стене поверхность венчика (верхнего отгиба, фальца) лотка перед установкой наносят силикон.

Сейчас в продаже есть «вечные» отливы из пропилена или нержавеющей стали, их долговечность превышает расчетные сроки службы жилых домов обычной конструкции. С «вечным» отливом задача уберечь стену в сухости упрощается: отделывают полностью цоколь, а отлив ставят на стену перед облицовкой ее влагонепроницаемым материалом, напр. водостойкой штукатуркой, клинкером или термопанелями на клею. Венчик отлива оказывается замурованным в облицовку фасада, поз. 2б, и вода под стену уже не затечет.

Примечание: эти же способы установки отлива применимы для домов на цоколе заподлицо со стеной, хотя вообще-то «ровный» цоколь плох во всех отношениях.

Иногда в декоративных целях от отлива как такового отказываются, заменяя его кирпичным карнизом. Так можно, но лицевой кирпич на карниз нужно брать т.наз. гиперпрессованный (гиперформованный), швы карниза-отлива затирать заподлицо, а кладочный раствор и затирку использовать водостойкую и влагонепроницаемую с полимерными добавками. В любительских условиях своими руками их можно приготовить, добавив в цементно-песчаный раствор от М200 и затирку для наружных работ по 1-3 стакана на ведро ПВА или полимерного плиточного клея типа бустилата. Можно также воспользоваться клеем для керамогранита или клинкерной (терракотовой) плитки.

Гиперпрессованный кирпич нередко фальсифицируется. Настоящий узнать можно по однородной структуре, отсутствию видимых включений и ровному темному цвету матовой или полуматовой поверхности, т. наз. кирпичи-«шоколадки», поз. 3. На обычных (вполне для своего назначения пригодных) лицевых кирпичах, образующих отлив, спустя зиму-две проявится ядро и пойдут высолы, поз. 3а, а это значит – ломай облицовку цоколя и переделывай отлив, пока стена на замокла.

Наконец, почти исключительно на выступающих цоколях строят деревянные дома: минимально допустимая ширина ленты фундамента тут оказывается больше толщины стены, а ставить сруб или каркас на бетонную плиту по ряду причин нельзя. В таком случае отлив может быть только двойным; его варианты для бревенчатого или брусового и каркасного дома показаны на поз. 4 и 5. В бревенчатом/брусовом доме крепление венчика наружного лотка герметизируется силиконом; в каркасном доме этого не требуется, т.к. обшивка стен служит и слезником.

Примечание: во всех случаях использования двойного отлива расстояние между карнизами внутреннего и наружного лотков должно быть в любом месте не менее 10-12 мм.

Подготовка к облицовке

Самая сложная и трудоемкая часть работ по отделке цоколя – выравнивание его поверхности под облицовку; цоколь может быть из бутового камня, бетонных блоков (возможно, старых, по краям искрошившихся) или надземной частью бетонного фундамента. В этом случае самый простой способ подготовить его под облицовку своими руками – оштукатуривание цементно-песчаной или цементно-известковой стартовой (черновой) штукатуркой для наружных работ. Самостоятельный замес можно сделать гидрофобным описанным выше способом (ПВА, бустилат и т.п.).

Выравнивание поверхности цоколя под облицовку стартовой штукатуркой по армирующей сетке.

Для выравнивания штукатуркой цоколь обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по соответствующему материалу (камень, кирпич, бетон), грубо сбивают большие выступы, по потребности делают ямочный ремонт цементно-песчаным раствором и крепят стальную арматурную сетку толщиной ок. 4 мм, см. рис. Штукатурный раствор использую густой, не оплывающий; слой дают в 1,5-2 толщины сетки. Затирают его до ровности полутером сразу, не дожидаясь схватывания. По схватывании проверяют рейкой ровность (норма – 3 мм/м), дотирают и домазывают по необходимости. Желательно сначала сделать отдельный участок в 1-1,5 кв. м, после этого и «чайник» с руками откуда надо по крайней мере старт положит достаточно ровно под облицовку.

Материалы и технологии

Материалы для облицовки цоколя, как сказано выше, должны быть стойкими к термическим, химическим, механическим воздействиям и абразии. Современные материалы для отделки цоколя сообразно цене и сложности работы разделяются в общем на следующие классы:

• Крашеная водостойкая штукатурка – самый простой и дешевый вариант. Лучше всего подходит для низкого, до 40 см, цоколя, отделку которого толком все равно не видно. Ремонтопригодность ограничена, т.к. сложно подобрать краску для заплаты точно в тон существующей.
• Искусственный камень – по сложности и стоимости облицовка цоколя им сравнима со штукатуркой. Внешний вид на 3+ или 4–, но обводка углов существенно упрощается, см. далее. Ремонтопригодность полная.
• Натуральный (дикий) камень и облицовочный кирпич – облицовка ими цоколя может обойтись недорого и не потребовать большого труда, но, если цоколь и отмостка утеплены, сложность работы многократно возрастает, также см. далее. Ремонтопригодность весьма ограничена: вынуть поврежденный фрагмент(ы), не нарушая облицовки на достаточно большой площади, очень трудно.
• Гибкий камень – по совокупности параметров цена/качество/внешний вид/технические возможности не имеет себе равных. Отделка цоколя гибким камнем возможна и в бюджетном варианте. Ремонтопригодность полная.
• Цокольный сайдинг – в зависимости от региона может обойтись дешевле штукатурки, а по виду превзойти искусственный камень (не природный!). Правильный монтаж несложен, но требует определенных знаний и навыков. Ремонтопригодность полная, но ремонт довольно трудоемок.
• Цокольные облицовочные панели (не фасадные!) – несколько дороже цокольного сайдинга при тех же декоративных качествах, но лишены его слабых мест (см. далее). Ремонтопригодность ограничена по тем же причинам, что у дикого камня и кирпича.
• Клинкерная (терракотовая) и керамогранитная облицовочная плитка – самый дорогой и трудоемкий, однако самый стойкий и долговечный вариант. Если нужна поверхность цоколя под благородный полированный камень, то керамогранит практически единственный вариант по не ужасающей цене.

Штукатурка

Отделывать цоколь красивой, но не очень в данном месте стойкой финишной декоративной штукатуркой смысла нет. Лучше всего черновую основу под отделку просто покрасить алкидными эмалями для наружных работ. Немного дороже обойдутся, но продержатся много дольше яхтенные эмали. Вариант еще немного дороже, но еще более стойкий и абсолютно влагонепроницаемый – т. наз. латексно-акриловые краски или акриловые эмульсии; по высыхании они дают слой, похожий на плотную резину, только цветной.

Оштукатуренный цоколь можно сразу же отделать под камень с помощью штампов из силикона. Набор штампов обходится где-то в 500 руб., но их можно сделать и своими руками. В целом штукатурка цоколя под камень осуществляется следующим образом:

• Подбирают образцы (модели) природного камня любой породы подходящего размера и более-менее совпадающие по контуру, без перехлеста, толщиной до 12-15 мм.
• Для каждой модели делают фанерный или дощатый ящичек – опоку – с бортами выше камня на 2-3 см.
• Модели обильно пропитывают минеральным маслом (можно отработкой моторного) и сушат 2-3 суток.
• Далее модели смазывают вазелином (ланолином), кладут каждую в свою опоку и заливают силиконом. Опоки изнутри перед этим также нужно промазать вазелином.
• По застывании силикона опоки разбирают, модели вытаскивают из заготовок штампов (не бойтесь тянуть, силикон растяжим и прочен) и штампы обрезают ножом по контуру с припуском на ширину шва.
• На подготовленную, как описано выше, основу наносят слой густого раствора толщиной до 16 мм и штампуют сразу, до схватывания.
• По полном затвердевании покрытия его красят.

Искусственный камень

Отделка цоколя дома искусственным камнем.

Облицовка цоколя дома искусственным камнем при всех своих средненьких достоинствах хороша для бюджетных застройщиков тем, что формы для угловых элементов (см. рис.) можно делать самостоятельно. Углы – самые слабые места облицовки, именно здесь начинают трескаться кладочные швы и влага под облицовкой ползет именно туда, куда никак не надо. Монтируют искусственный камень на цоколь или аналогично природному без утепления, или на плиточном клею как плитку (то и другое см. далее),

Способы изготовления искусственного камня своими руками описаны в других материалах; на цоколь пойдет любой его вид, пригодный для мощения дорожек. Можно также самодельный искусственный камень для облицовки цоколя сделать из того же самого штукатурного раствора. От изготовления штампов под камень рабочий процесс отличается тем, что не нужно так строго отбирать модели по толщине и что литьевая масса заранее подкрашивается, что делает цвет более стойким; см. видео ниже. Технология изготовления искусственного камня из штукатурки своими руками не строгая, варианты тут возможны разные.

Дикий камень и кирпич

Природный камень для облицовки цоколя нужно выбирать тяжелый, с малым влагопоглощением, т.е. не подверженный морозобою. Сланцы, песчаники, известняк, доломит, травертин и туфы однозначно не годятся. Лучше всего гранит, диорит, диабаз, базальт, габбро и др. породы, выдерживающие не менее 1000 циклов полной заморозки/оттаивания. При теперешних изменениях климата это не так уж много, в Средней России в межсезонье может быть что ни сутки, то полный цикл.

Технология облицовки цоколя натуральным камнем существенно зависит от того, утеплен он или нет. Без утепления дело проще, нужно только выполнить следующие условия (см. рис. справа):

Примечание: мха и лишайника на каменном цоколе не бойтесь. Они камень ничуть не испортят, только шику дому придадут. Плесень и высолы (пятна солей на замокших, а потом просохших местах) – вот что плохо. Но на камнях указанных выше пород того и другого не бывает.

Отделка цоколя облицовочным кирпичом отличается от облицовки диким камнем во-первых, тем, что кладочные швы делают нормальной для кирпичной кладки толщины в 10-13 мм. Во-вторых, кладочный раствор обязательно должен быть влагонепроницаемым с пластификатором (см. выше), т.к. в швах кирпичной кладки очень любит задерживаться влага и скапливаться грязь. В-третьих, весьма и весьма желательно кирпич использовать гиперпрессованный, как для кирпичного отлива, см. выше.

Облицовка цоколя природным камнем и кирпичом серьезно усложняется, если стены, фундамент и цоколь утеплены. Тогда не только тяжелой облицовке держаться не на чем, но и появляется опасность проникновения капиллярной влаги в утеплитель. Какой требуется комплекс работ, чтобы избежать того и другого, можно представить себе, посмотрев схему облицовки камнем утепленного цоколя на рис.:

Схема облицовки камнем цоколя с утеплением

И дело еще более осложнится, если облицовывается цоколь существующего дома, т.к. подпорная стенка даст усадку. В таком случае цоколь под камень лучше облицовывать сайдингом, панелями, а если хотите, чтобы дороговизна сразу бросалась в глаза – плиткой. Но сначала покончим с каменными материалами.

Гибкий камень

Гибкий камень в некоторых источниках подают как некую «гибкую плитку на полимерных смолах». Видимо, те авторы помнят старую советскую гибкую облицовочную плитку, которой давно, как говорится, ищи-свищи. Туда ей и дорога: полимерная плитка ссыхалась, стягивалась, трескалась, быстро истиралась и в отапливаемых помещениях.

Гибкий камень в отделке и облицовке

Связующее гибкого камня, действительно, синтетические смолы, только не мифические «полимерные», а полиэфирные и карбамидные, но суть этого материала в текстильной основе, обсыпанной каменной крошкой. Достоинства гибкого камня как наружного облицовочного материала поистине великолепны (см. рис.):

• Безопасен, экологичен, химически и механически стоек, химически нейтрален.
• Расчетный срок службы – свыше 150 лет.
• Легко обрабатывается, можно резать ножницами.
• Просвечивает, можно за облицовкой скрыть осветители или вовсе сделать уличный светильник из гибкого камня, который днем, выключенный, будет скульптурой в тон отделке дома.
• Выпускается в неисчислимом множестве уникальных текстур и расцветок, полностью соответствующих натуральным, как сплошных, так и рваных, с промежутками под имитацию кладочных швов.
• Гибким камнем без проблем обводятся криволинейные поверхности и углы.
• Фасадного и цокольного, наружного и внутреннего гибкого камня нет, он пригоден для всех видов отделочных работ. Одним и тем же материалом можно отделать цоколь, наличники окон и дверей, балкон, карниз и др.
• Отделка гибким камнем цоколя дома на сложном рельефе (неровный склон и т.п.) обходится в 7-20 раз дешевле сопоставимой по декоративным качествам и стойкости облицовки любым другим материалом.
• Тщательная подготовка поверхности под гибкий камень не требуется. Если неровности не превышают 10-12 мм, гибкий камень стелят просто на плиточном клею (минимальный слой над выступами основы 2 мм). В противном случае выбоины грубо замазывают цементно-песчаным раствором. Что в любом случае не помешает ради экономии дорогого клея.

Недостатков у гибкого камня всего два: он шероховат; глянцевым и полуглянцевым (шлифованным) не бывает. Затем, основа под гибкий камень нужна прочная, поэтому клеить его на сразу на утеплитель или СМП (см. далее) нельзя, сначала нужно подготовить штукатурную основу, как описано выше.

Сайдинг

Панель цокольного сайдинга

Цоколь дома облицовывают специальным цокольным сайдингом, более износостойким и прочным, чем фасадный. Цокольный сайдинг выпускается ПВХ и пропиленовый. Первый дешевле, ярче и может быть глянцевым; второй более стоек. Внешне цокольный сайдинг отличается от фасадного тем, что изготавливается не досками, а плитами с пазогребневыми стыками на защелках, см. рис. Поэтому опиливать цокольный сайдинг в размер можно только на углах, а шов необходимо прикрыть штатным доборным элементом. Монтируется цокольный сайдинг по горизонтальной обрешетке из дерева или стального профиля на метизах (саморезах).

Облицовка сайдингом – наименее трудоемкий способ отделать цоколь под камень при приемлемых затратах; безразлично также, старый дом или новострой. Но «закон бесплатного сыра» и здесь непреклонен: серьезные проблемы облицовки цоколя сайдингом представляют, во-первых, порча обрешетки, во-вторых, накопление влаги в полостях под обшивкой, в-третьих, поселение там же насекомых и грызунов. В итоге обшивка выходит не такой уж дешевой и простой за счет сложностей с отмосткой.

Общая схема монтажа цокольного сайдинга дана на рис. ниже; дренаж весьма желателен и в местах достаточно сухих. Монтаж цокольного сайдинга ведут после полного обустройства отмостки. Внизу и вверху оставляют деформационные зазоры в 10-15 мм, которые запенивают, заклеивают рекомендованным производителем пластичным клеем (напр. СМ14) и закрывают доборными элементами (плинтусом, карнизом).

Схема монтажа цокольного сайдинга

Однако каждый производитель сайдинга для цоколя борется с проблемами своего продукта по своему, что, кстати, свидетельствует о том, что оптимального решения еще нет. Поэтому, если остановите свой выбор на сайдинге для цоколя, то:

• Затребуйте и поставщика или поищите на сайте производителя спецификацию материала и убедитесь, что он подходит к вашим условиям (температурный диапазон, годовое количество осадков, свойства грунта, конструкция и материал цоколя, конструкция здания).
• Используйте доборы, материал обрешетки, крепеж и герметик рекомендованных видов.
• Точно соблюдайте инструкцию по монтажу от производителя.
• Ни в коем случае не экономьте на стартовых и финишных планках: влага, грязь, мыши и пауки с сородичами только того и ждут.

Панели и плиты

Отделка цоколя панелями несколько сложнее и дороже, чем сайдингом, но лишена его недостатков, т.к. обрешетки с ее карманами нет, панели ставятся на клей. Металлические композитные панели, правда, монтируются по обрешетке, но для отделки частных домов они применяются редко из-за своего утилитарного вида. Чаще всего цоколь отделывают фасадными термопанелями с накладками под камень из клинкера и утеплителем из полиуретана, они для этой цели вполне пригодны. Выглядит отделанный панелями цоколь не хуже, чем под сайдингом. Монтируются термопанели на цоколь так же, как на фасад; требуется выравнивание поверхности до неровности в 3 мм/м. Утепление получается автоматически.

Можно еще встретить рекомендации отделывать цоколь стекломагнезитовыми плитами (СМП), но это вариант далеко не из лучших: СМП хрупки, мало стойки к истиранию и почвенной химии. Снаружи на курортах фасады домов под аренду иногда отделывают в стиле фахверк высококлассными СМП (справа на рис.), но служит такая облицовка лет 10-15, и за это время приходится делать 2-3 ее косметических ремонта.

Стекломагнезитовые панели (СМП)

В частном строительстве СМП иногда используются в качестве несъемной опалубки возвышающегося ленточного фундамента, что, в общем, хорошо во всех отношениях, кроме цены. В таком случае СМП над землей можно подготовить под отделку, как описано выше, только крепеж сетки нужно брать подлиннее, чтобы саморезы сидели в цоколе. И тогда натуральный камень и кирпич как отделка цоколя отпадают: под из тяжестью облицовка отслоится вместе со штукатуркой и сеткой.

Плитка

Облицовка цоколя кафелем – это решение бедняка, оставшееся от советских времен. Пористый материал набирает влагу, глазурь вследствие появления микротрещин и воздействия песчинок теряет вид. Плиткой цоколь отделывают либо клинкерной (терракотовой), либо кераморанитной. Облицовка цоколя существующего дома плиткой технологически не отличается от таковой в процессе постройки, что несомненное преимущество.. Но в том и другом случае работа весьма трудоемка и требует достаточно высокой квалификации: базовая поверхность выравнивается и производится ее ямочный ремонт. Затем основа грунтуется грунтовкой глубокого проникновения. Плитку ставят на клей (слой – 2-3 мм) участками под 1-1,5 м длиной. Немедленно, пока клей несхватился, плитки фиксируют крестиками или другими разделителями (см. рис.), иначе облицовка сползет. Внизу также подкладывают разделители, там нужен зазор в 10-12 мм, который впоследствии заделывается тем же клеем. Последующий участок облицовывают после отвердевания клея на предыдущем.

Облицовка цоколя плиткой

Примечание: готовить поверхность под плитку описанным выше способом (сетка + штукатурка) нельзя, облицовка отслоится.

Если же вы все-таки захотите отделать свой цоколь плиткой (выглядит богато, ничего не скажешь), то лучше облицовывать его керамогранитом. Во-первых, твердость керамогранита сравнима с твердостью сапфира и корунда, песок ему нипочем. Во-вторых, на керамогранит не действуют и сильные неорганические кислоты, кроме плавиковой и фторно-сурьмянистой. В-третьих, керамогранит выпускается плитами до 30х60 см, так что работа выйдет не такой канительной. В-четвертых, расколоть керамогранит на твердом основании и с достаточно упругой прослойкой под плиткой можно разве что выстрелом из нарезного оружия; картечь, выпущенная из помпового ружья 12-го калибра с расстояния 15 м, плющится и отскакивает. В-пятых, плиты керамогранита выпускаются и с глянцевой поверхностью, практически неотличимой от полированного камня. В-шестых, вследствие малого ТКР (коэффициента термического расширения) керамогранит на цоколе можно класть «без шва», т.е. со швом толщиной 1-2 мм, что усиливает декоративный эффект.

И еще о камне

Посмотрим еще раз, какие породы камня годятся на облицовку цоколя. Да это же… тяжелый бут! Фракционированный ломаный камень стоит недешево, но, если заказать самосвал твердого бута и перебрать его самому, то найдется достаточно кусков и для постройки каменного цоколя, и, помельче, для заполнения потом выемок между крупными фрагментами. Так что, и строясь, как говорится, плотно на бюджете, рассмотрите также вариант каменного цоколя. Облицовка/отделка как таковая отпадает, а на 100% натуральном камне любой дом будет смотреться солидно.

7476 1 0

Самостоятельная отделка фундамента – 2 самых распространенных способа

От прочности фундамента зависит долговечность абсолютно любого дома. Но и он сам нуждается в защите, поэтому отделочные работы это не просто прихоть хозяев, а насущная необходимость. В этой статье я расскажу вам, чем отделать фундамент дома снаружи двумя классическими способами.

Конструкция фундамента имеет наземную часть именуемую цоколем и подземную часть — основу. Так вот, основу можно только гидроизолировать и утеплить, о какой-либо декоративной отделке речь естественно не идет. Мы же поговорим, как и чем отделать цоколь фундамента.

Что предлагает нам рынок

Непосвященного в строительные премудрости человека поход в магазин с целью подобрать что-нибудь для облицовки цоколя может ввести в ступор. Это и понятно, вариантов десятки и про каждый из них хороший консультант будет рассказывать долго.

Поэтому, давайте уточним:

• На каком виде фундамента стоит ваш дом ? Есть монолитные бетонные конструкции, к ним относятся ленточные и ленточно-столбчатые. Сюда же можно записать фундаменты, собранные из блоков ФБС. И есть столбчатый тип фундамента, раньше это были только бетонные и кирпичные сваи, сейчас к ним добавились дома на винтовых сваях или сваях шурупах;

• Расположение конструкции . Фундамент может выступать за линию стены, быть вровень с ней и стена может нависать над основой. Для каждого случая материалы могут отличаться;
• Собираетесь ли вы делать все своими руками или рассчитываете нанимать профессионалов ? Есть ряд материалов, за которые любителям лучше не браться. И льстить себе в том, что вы такой «рукастый» мастер не стоит, к примеру, с тем же мрамором или гранитом вы с вероятностью в 90% не справитесь;
• Цена материала . По ней будете выбирать из того, что предложат конкретно по вашему случаю.

Теперь вкратце поговорим о том, какие материалы сейчас используются для облицовки цоколя частного дома. Чтобы вам было проще разобраться, я занес их все в таблицу.

Популярные отделочные материалы для цоколя
Материал	Краткая характеристика	Способ монтажа
Оштукатуривание	По стоимости считается одним из самых доступных вариантов облицовки. При правильном монтаже штукатурка будет служить довольно долго, но периодически нужно будет делать профилактику.
Натуральный камень	Один из самых дорогих материалов. Бюджетного сектора здесь нет, речь может идти только о средней е верхней ценовой категории. Но такая облицовка является самой долговечной, она простоит столько же, сколько и дом. Плюс вы получите едва ли не самый красивый цоколь из всех существующих.	«Мокрый» при помощи раствора.
Искусственный камень	Прекрасная альтернатива натуральному. Визуальная схожесть искусственного и натурального камня практически 100%. И хотя он считается менее долговечным, но гарантия начинается от 50 лет, плюс весит такой камень намного меньше, что для стеновой облицовки важно.	«Мокрый» при помощи раствора.
Клинкерная плитка	Полностью натуральный материал (это сформованная и обожженная глина). Отличается долговечностью хорошей механической прочностью и низким уровнем водопоглощения. Минусом является скромная цветовая гамма.	«Мокрый» при помощи раствора.
Керамогранит	Плиты имеют сложный состав на основе полевого шпата и проходят этап высокотемпературного обжига. Цена довольно высокая, но по красоте, характеристикам устойчивости и долговечности с керамогранитом могут сравниться только натуральные камни.	«Мокрый» при помощи раствора.
Цокольный сайдинг	Самыми распространенными считаются ПВХ панели, но на рынке есть еще металлический и фиброцементный сайдинг. Гарантийный срок эксплуатации ПВХ панелей начинается от 25 лет, они красивые и не дорогие. Главным минусом пластика является низкая прочность. Металл и фиброцемент гораздо качественней, но и стоят они значительно дороже.
Фасадные панели	Облицовка фасадными панелями на ЦСП, OSB, фиброцементе и стекломагнезите сейчас только набирает популярность. Смысл в том, что на объемную плиту заводским способом крепится какая-нибудь красивая плитка, клинкер, керамогранит и прочее. Эксплуатационные характеристики у плит отличные, но стоят они дорого.	«Сухой» на металлический каркас.
Термопанели	Термопанели это те же фасадные панели, но только финишная облицовка здесь монтируется на утеплитель, как правило, это пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Очень красивая, легкая и долговечная отделка, плюс она еще и утепляет цоколь. Цена на термопанели высокая.	«Мокрый» при помощи раствора. «Сухой» на металлический каркас.
Облицовочный кирпич	Обладает исключительными эксплуатационными характеристиками. Облицовочный кирпич прочный красивый и долговечный. Цена на него выше средней, но такая облицовка требует профессионального подхода.	«Мокрый» при помощи раствора.

Если внимательно присмотреться к выше изложенной таблице, то можно заметить, что все это многообразие цокольной облицовки монтируется только двумя способами, мокрым или сухим . Именно поэтому я вам обещал рассказать только о двух способах.

Конечно, определенные тонкости в обустройстве каждого материала есть, о них я расскажу отдельно.

Способ №1: мокрый монтаж

По опыту знаю, что самостоятельный монтаж керамогранита и облицовочного кирпича, даже если есть инструкция, для любителей весьма проблематичен. Поэтому я подробно остановлюсь на теме оштукатуривания и облицовке плиточными материалами. То есть клинкером, искусственным камнем и натуральным камнем.

Как проще оштукатурить цоколь

• В первом используются дорогостоящие штукатурные составы с вкраплениями крошки цветных минералов;
• Второе больше ориентировано на фактурную отделку.

Бетонный цоколь редко бывает абсолютно ровным, а красивую штукатурку с добавлением цветной минеральной крошки можно наносить только на абсолютно ровное покрытие. Профессионалы набивают на цоколь металлическую оцинкованную сетку, затем накидывают на нее и выравнивают черновой слой штукатурки. И только после этого приступают к чистовой отделке.

Любителю выровнять своими руками толстый черновой слой будет проблематично. Конечно, можно закрепить по уровню поверх сетки ровные металлические планки (маяки). Накидать раствор и с опорой на эти маяки вывести штукатурным правилом идеально ровную поверхность. Но есть более практичный, на мой взгляд, выход.

Известно, что при не утепленном фундаменте теплопотери дома могут доходить до 20%. Дабы этого избежать, я рекомендую вначале утеплить конструкцию, а после ее оштукатурить. Так вы убиваете сразу двух зайцев, во-первых, утепляете цоколь, а во-вторых, получаете идеально ровную поверхность.

В идеале фундамент лучше утеплять экструдированным пенополистиролом толщиной от 50 мм. Если же средств на покупку экструдированного пенополистирола нет, то для цоколя и фасада достойной заменой будет обычный пенопласт ПСБ-С25. Он обойдется дешевле примерно в 2 – 3 раза.

В случае если вы собираетесь утеплять полностью и наземную и подземную часть фундамента имейте в виду — в грунт пенопласт закладывать нельзя, он сомнется. Утеплять подземную часть фундамента можно только экструдированным пенополистиролом.

Для работы с экструдированным пенополистиролом и пенопластом сейчас есть отличный строительный клей «Ceresit CT83», я сам им постоянно пользуюсь. Но перед приклеиванием утеплителя или оштукатуриванием цоколя без утеплителя, поверхность нужно прогрунтовать.

Для этого можно использовать обычный «Бетонконтакт», но лучше взять грунт с гидроизолирующим эффектом. Ведь цоколь находится в зоне постоянной влажности. Лично я для этих целей использую грунт «Ceresit CE50» или аналогичную мастику «Ceresit CE49». Наносятся они простой макловицей (большая широкая кисть).

Когда грунт высохнет, разводите строительный клей и приклеиваете им листы утеплителя. Для этого с интервалом в 20 – 30 см накидываете на лист ряд «плюшек» клея, после чего прикладываете лист к основе и выравниваете его по плоскости.

Теперь берете тот же строительный клей и широким шпателем наносите его на утеплитель слоем в 2 – 3 мм. Пока клей не высох, вдавливаете в него стекловолоконную сетку валиком или шпателем, а чтобы сетка полностью скрылась, добавляете немного клея.

Если цоколь не высокий, то этого достаточно, но по инструкции при монтаже на больших площадях утеплитель нужно будет закрепить пластиковыми дюбелями-зонтиками. Для этого высверливаете насквозь через утеплитель отверстие в , вставляете туда дюбель и забиваете центральный распорный стержень.

На 1 лист нужно 5 – 7 точек фиксации. Желательно чтобы зонтики дюбелей были «утоплены» вровень с армирующей сеткой, поэтому их нужно стараться закрепить до того как клей начнет схватываться.

Дальше можно разводить по инструкции цветную минеральную штукатурку для наружных работ и широким шпателем наносить ее на сухую армированную поверхность. Составы есть разные, но в среднем толщина слоя колеблется в районе 3 – 4 мм. Идеально выровнять штукатурку можно при помощи штукатурной терки.

На низких цоколях высотой до 1м можно сделать фактурную отделку под камень своими руками. Будете вы утеплять поверхность или нет, решайте сами, но армирующая металлическая сетка здесь нужна обязательно, потому как слой будет толстым, а значит тяжелым.

Тратиться на дорогостоящий строительный клей здесь не обязательно, можно обойтись стандартным цементно-песчаным раствором, пропорция 1:3. Цемент используется марки не ниже чем М500.

Наносить можно двумя способами:

1. Проще лепить лепешки размерами со средний булыжник и снизу вверх выкладывать их на прогрунтованной и армированной основе;
2. Но лучше купить готовую полиуретановую печать с фактурой каменной кладки и ею отпечатать выпуклый рисунок. Кстати, также можно выполнять и отделку всего дома под камень.

При работе с полиуретановой печатью раствор сначала кельмой накидывается на стену. Дальше смачиваете печать мыльным раствором и делаете оттиск. В обоих случаях раствор должен сохнуть не менее 2 недель.

Для декорирования такой импровизированной каменной кладки в продаже есть масса разнообразных красок для наружных работ по бетону. Если же искать их не охота, то можно воспользоваться народными рецептами.

Для изготовления голубой краски берется медный купорос и смешивается с пятипроцентным раствором соляной кислоты в пропорции 1:5, состав выстаивается сутки. Чтобы получить желтый цвет, вместо медного используется железный купорос.

А если их наложить один на другой, сначала голубой цвет, а на него желтый, то получится зеленый камень. Для усиления эффекта можно сделать цветную расшивку и покрыть все прозрачным лаком для наружных работ.

Облицовка плиточными материалами

Если вас интересует облицовка под кирпичную кладку, то покупайте клинкерную плитку. Как эстетические, так и эксплуатационные характеристики у нее отличные. Но чтобы облицовка через несколько лет не отвалилась, укладывать плитку нужно правильно.

В данном случае не важно, какой у вас цоколь, утепленный или нет, начинать нужно с нанесения грунта, а когда грунт высохнет, на основу следует закрепить дюбелями металлическую армирующую сетку.

Запомните, укладывать плитку или любой другой подобный облицовочный материал вплотную к цокольной отмостке нельзя. После первой же зимы из-за температурных деформаций отмостки и самого покрытия по поверхности отделки как минимум пойдут трещины.

Для того чтобы соблюсти демпферный зазор между отмосткой и покрытием на цоколь, вплотную к отмостке дюбелями крепится ровная деревянная планка толщиной около 20 мм. Потом, по окончании работ, вы ее снимите, а канавку заполните плиточной затиркой или герметиком.

Естественно, чтобы получить вид кирпичной кладки, между плитками нужно оставлять зазоры. На глаз у вас это сделать не получится, поэтому сразу купите пластиковые крестики. Стоят они недорого, и подобрать можно любой размер. Для цоколя используются крестики размером 7 – 10 мм.

Укладку делаем снизу вверх. То есть, выкладывается нижний ряд, за ним следующий и так до верха.

Для обустройства углов сейчас продаются готовые уголки из клинкерной плитки. Сначала при помощи такого уголка выставляете угол и уже от него ведете ряд. Не забывайте, что кирпичная кладка выполняется со смещением между рядами.

Через пару дней, когда строительный клей хорошо схватится, можно приступать к затирке швов. Для этого продаются специальные затирочные составы. Сухие смеси разводятся и закладываются в зазор между плитками резиновым шпателем.

Готовые затирки продаются в тубах. Такая туба вставляется в строительный пистолет, носик срезается и можно приступать к заполнению швов. Оба варианта после заполнения нужно выровнять. Некоторые просто проводят между плитками пальцем, но лучше взять для этого специальную расшивку.

Укладка искусственного камня ведется практически по такой же технологии. Ведь искусственный камень выпускается в виде плиток правильной формы. Единственная разница в том, что между такими декоративными плитками не выдерживаются никакие зазоры, они монтируются встык.

Монтировать натуральный камень с одной стороны проще, чем ровную плитку, там не нужно выдерживать зазоры. Но с другой стороны много времени уходит на компоновку рисунка. Поэтому сначала камень лучше выложить рядом на земле, а потом переносить его на цоколь. Плюс любой камень после укладки покрывается защитным составом.

Какой бы плиточный материал вы не монтировали, не используйте для этого цементно-песчаный раствор. С ним работать тяжело, долго и хороший результат не всегда гарантирован. Сейчас под каждый вид облицовки есть свой строительный клей, вот его нужно и покупать.

Способ № 2: сухой монтаж

Теперь перейдем к вопросу, как и чем можно отделать цоколь сухим способом. Сухой способ предусматривает сооружение каркаса из металлопрофиля или деревянных .

С металлопрофилем любителю работать сложнее, но результат получается более качественным. Деревянный же каркас монтировать проще, но чем вы древесину не пропитывайте, а в районе цоколя она простоит в среднем около 15 лет.

Монтаж сайдинга на металлический каркас

Мы в данном случае будем рассматривать обустройство утепленного цоколя ПВХ сайдингом. Этот вариант самый доступный по стоимости и простой в монтаже.

• Еще перед креплением на стену утеплителя, нужно будет нанести предварительную разметку будущей обрешетки и закрепить по этой разметке металлические подвесы. Впоследствии крылья подвесов отгибаются, в утеплителе под них прорезаются отверстия и плиты приклеиваются к основе;

• Для сооружения металлической конструкции нам понадобятся потолочные UD и CD профили, металлические подвесы и саморезы по металлу для соединения элементов. Резать такие профиля удобнее всего ножницами по металлу;

• Первым устанавливается направляющий UD профиль на бетонную основу отмостки. В данном случае фиксировать на отмостке его не обязательно, позже мы его соединим с вертикальными направляющими;

• Вертикальные направляющие в свою очередь крепятся по бокам саморезами к тем подвесам, которые мы закрепили на стене перед монтажом утеплителя. После фиксации, крылышки отгибаются назад или отрезаются ножницами. Но лучше просто отогнуть, чтобы не поцарапаться после об острые края;

• После того как мы установили и скрепили вертикальные направляющие, сверху на них надевается и скрепляется еще один UD профиль. Каркас должен идти непрерывно по всему периметру дома, поэтому в углах профиля также скрепляются саморезами;

• Если цоколь высокий, то между вертикальными стойками устанавливаются горизонтальные поперечины из того же потолочного CD профиля. При этом профиль разрезается, отгибается и фиксируется как с лицевой, так и с боковых сторон вертикальной направляющей;

• Одним из самых ходовых габаритов ПВХ панелей является 450х1000 мм. Так вот поперечные горизонтальные профили монтируются с шагом 450 мм, чтобы панели удобнее было крепить по горизонту. Соответственно вертикальные стойки идут с шагом 50 см;

• Цокольный ПВХ сайдинг всегда монтируется сверху вниз и слева направо. Первым крепится верхний ряд панелей, дальше по нисходящей. Несмотря на то, что рисунок у многих панелей хаотичный, между рядами стыки не должны совпадать, как в кирпичной кладке;
• Для крепления на панелях сайдинга сделаны овальные отверстия по периметру. Так вот, саморезы вкручиваются в эти отверстия строго по центру и не до конца. Между шляпкой самореза и панелью оставляется зазор около 1 мм, для движения при температурных деформациях.

Но из опыта могу посоветовать, один центральный саморез, крепить плотно, дабы панель не болталась и вся облицовка не вибрировала на ветру.

• Часто укладку отмостки по периметру дома оставляют на будущее, в этом случае нижний ряд сайдинга заранее подрезается с нужным зазором. А вообще между сайдингом и финишным слоем отмостки оставляется 20 – 30 мм на деформацию;

• Если цоколь не планируется утеплять, то проще будет нашить на него деревянные бруски и крепить к ним панели. В этом случае обычно вертикальные направляющие не используются, устанавливаются только горизонтальные;

• Для обустройства наружного угла все фирмы производители выпускают соответствующие доборные элементы, они точно также крепятся на саморезы к обрешетке.

Доборные элементы для внутренних углов выпускают не все фирмы. Если вам попалась такая модель, то панель просто изгибается под внутренний угол и устанавливается на свое место;

Иногда в районе укладки облицовки встречаются разного рода препятствия, к примеру, коммуникационные трубы. Так вот, дабы не разрезать панель в неудобном месте, лучше рассчитать так чтобы данная коммуникация оказалась на стыке листов.

• На завершающем этапе обустройства устанавливаются отливы. Чаще всего они делаются из оцинкованного листа, окрашенного под сайдинга. Самому гнуть и красить сейчас совсем не обязательно, в продаже достаточно готовых изделий;

• На углах такие отливы подрезаются и стыкуются внахлест. Место стыка промазывается силиконовым герметиком, после чего листы скрепляются между собой саморезами по металлу;

• Техника крепления самих отливов предельно проста. Сторона, предназначенная для стыковки отлива со стеной, имеет монтажный бортик. А фиксируется этот бортик на стене при помощи стандартных дюбелей «Быстрый монтаж». При этом наружная сторона зачастую просто опирается на верхний край обрешетки.

• Есть еще один нюанс: любая каркасная конструкция должна иметь вентиляционные отверстия. Такие отверстия прорезаются в сайдинге и закрываются декоративными решетками. На каждые 3 – 4 метра делается одно вентиляционное окно.

Отделка основы каркасного или деревянного дома цокольным сайдингом выполняется аналогично, с той лишь разницей, что под деревянный дом лучше делать и деревянную обрешетку. Так коэффициент расширения материалов будет совпадать, соответственно уменьшается вероятность перекосов при сезонных деформациях.

Декорируем свайный фундамент

Отделка свайного цоколя несет скорее декорирующий, нежели функциональный характер. Самым доступным и простым способом считается отделка нижней части фундамента железом, точнее профлистом.

Перед тем как отделать фундамент профлистом, вам нужно будет соорудить несущий каркас. Привязку лучше делать не к грунту, так как он нестабилен, а к самим сваям. На блочные и бетонные сваи обрешетка крепится дюбелями «Быстрый монтаж», а для того чтобы привязаться к металлическим винтовым сваям, на них придется наваривать уголки.

Сам же профлист прикладывается к обрешетке и фиксируется саморезами по металлу с прессшайбой. Сейчас такие саморезы выпускаются с цветными головками, так что всегда есть возможность подобрать крепление под цвет листа.

Для обустройства углов конструкции выпускаются специальные доборные элементы, а сверху такая облицовка из профлиста прикрывается таким же металлическим отливом, как и тот, что мы монтировали на ПВХ сайдинг.

Вывод

Из статьи вы узнали, что несмотря на обилие различных материалов, все они монтируются только двумя вышеизложенными способами. На фото и видео в этой статье собран дополнительный материал по теме отделки фундамента. Если возникли вопросы или есть, что добавить по теме, добро пожаловать в комментарии, побеседуем.

27 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!