Правильная укладка массивной доски. Как укладывать массивную доску клеевым способом с применением фанеры: пошаговая инструкция Технология укладки массивной доски на фанеру

Укладка массивных досок - покрытие напольного монтажа, элементы которого существенно отличаются от паркета своими параметрами. Во время проведения работ процесс включает в себя некоторые особенности. Ровно и правильно выложить пол доской может только специалист, имеющий навыки и профессионализм мастера. Все подготовительные этапы будут проделаны с высокой точностью и учетом погрешностей.

Характеристики качественной доски

Массивная доска на каждом своем торце имеет спил, помогающий в замковом соединении двух таких элементов. Он делается фрезерованием и даёт возможность плотно присоединиться двум доскам вместе по методу «паз-шип».

Как основной материал для настила, доска имеет свои размеры, качество и специфику укладки. По срокам выполнения монтажа, каждый погонный (или квадратный) метр будет реализован намного быстрее, чем паркетные плашки.

Размеры напольного массива:

• в длину - 0,6-3 м;
• в ширину - 6-20 см;
• толщиной - 15-22 мм.

От паркетной доски, массивная отличается длиной, толщиной, шириной и даже гладкостью. Допустимая шероховатость для напольного деревянного покрытия по стандарту - 125 мм.

Для обоих видов материалов толщина играет ключевую роль при определении степени долговечности. Чем толще доска, тем дольше прослужит деревянный пол. Самые тонкие (0,7 см) отлично идут для циклевки, а не обустройства крепости покрытия.

Подготовка для укладки массивных досок

Для проведения высококлассных работ необходимо соблюсти следующие условия:

• Температура в помещении должна быть в пределах от +18 до +25 градусов Цельсия.
• Показатели влажности не выходить за диапазон 45-65 процентов.
• Пространство должно быть свободным, не загороженным инструментами, либо деталями стройматериалов.
• Сразу после доставки доски к месту её укладку не производят. Нужно подождать, пока она вылежится в течение примерно двух-трёх суток.

Упакованная доска должна вскрываться исключительно только рабочими и перед непосредственным проведением монтажных работ. До приезда специалистов, потребуется предварительно привести поверхность в чистое состояние.

Основа под укладку массивной доски

Доска обязательно выкладывается на конкретную основу. Нельзя производить работы, если пол земляной в частном доме, либо состоит из железобетонных перекрытий в многоквартирном доме. Сначала делается база - бетонная стяжка. Затем можно выбрать:

• Уложить доски прямо на новую (или старую, но крепкую) стяжку.
• Или покрыть все листовой фанерой, а поверх нее монтировать пол из доски.
• Либо в качестве базовой поверхности использовать уже существующий крепкий дощетчатый пол.

При наличии систем «теплых полов» массивная доска не используется. В процессе нагрева древесина будет рассыхаться, растрескиваться, покрытие быстро выйдет из строя. В таких случаях применяется укладка специализированного поштучного паркета, если уж заказчик желает иметь именно деревянное напольное покрытие.

Поэтапность работ

Алгоритм действий при укладке массивной доски:

• Изучение поверхности, на которую будет осуществляться укладка доски.
• При необходимости корректировка базовой основы.
• Замеры и расчеты (при необходимости).
• Нанесение гидроизоляционного материала.
• Настил фанерных листов, пропитанных смолами и иными влагоустойчивыми веществами.
• Первый этап шлифовки - подготовительный.
• Выстил доски.
• Второй этап шлифовки - основательный, с включением герметика, шпаклевки.
• Окрашивание, тонирование, либо покрытие лаками.

Можно выстилать массивную доску, облагороженную разными покрытиями: маслами, тонированием, или лаком. Но работа с таким материалом будет стоить немного дороже. Например, лакированную доску с присадкой на клей (или саморезы) можно будет уложить за 1250 рублей за 1 кв.м. А при использовании широких элементов (свыше 120 мм) - от 1450 рублей за 1 квадратный метр.

Цены на подготовку основания под укладку

Шлифовка стяжки	150 руб. кв. м.
Составление карты ровности основания	70 руб. кв. м.
Грунтование стяжки. Под мастику или клей	70 руб. кв. м.
Устройство паро-гидроизоляции под фанеру. Армированный полиэтилен и мастика.	150 руб. кв. м.
Устройство паро-гидроизоляции под фанеру. Двухкомпонентная паро-гидроизоляционная грунтовка в два слоя	100 руб. кв. м.
Демонтаж фанеры или паркета без сохранения материала	170 руб. кв. м.
Демонтаж паркетной доски и подложки без сохранения материала	220 руб. кв. м.
Демонтаж паркетной доски с сохранением материала	350 руб. кв. м.
Демонтаж массивной доски без сохранения материала	310 руб. кв. м.
Укладка фанеры со смещением. Включая дюбеля, саморезы и буры	250 руб. кв. м.
Распиловка листа фанеры на четыре части (квадрат 750/750 мм), включая пильные диски.	100 руб. кв. м.
Распиловка листа фанеры на 64 части (квадрат 190/190 мм), включая пильные диски.	700 руб. кв. м.
Шлифовка фанеры (машина СО-206 + ELAN), включая абразивные материалы.	150 руб. кв. м.
Укладка фанеры на клей малыми квадратами (190/190 мм)	450 руб. кв. м.
Укрепление фанеры (путем досверливания)	150 руб. кв. м.

Цена на укладку паркета: под ключ и отдельные работы

Укладка паркетной доски, ламината - плавающим способом	450 руб. кв. м.
Укладка лакированной инженерной / паркетной доски на клей и саморезы. Включая саморезы.	1150 руб. кв. м.
Укладка штучного паркета на клей и гвозди. Палуба, ёлочка, квадраты	750 руб. кв. м.
Укладка массивной доски на клей и саморезы. Включая саморезы	1050 руб. кв. м.
Укладка лакированного паркета	1050 руб. кв. м.
Укладка лакированной массивной доски на клей и саморезы. Включая саморезы	1250 руб. кв. м.
Укладка лакированной массивной доски на клей и саморезы, шириной более 120 мм	1450 руб. кв. м.
Установка пробкового порожка при укладке паркета	800 руб. кв. м.
Установка пробкового порожка при укладке лакированного паркета + защита лаком	1400 руб. кв. м.

Напольное покрытие в помещении играет важнейшую роль. И поэтому нужно, чтобы оно было не только красивым, но еще и функциональным, а также с высокой прочностью. Поэтому процессу оформления пола необходимо уделять особенное внимание.

В наше время многие выбирают массивную паркетную доску для облицовки пола. Как правило, такой материал и прочный, и красивый. Помимо правильного выбора, нужно еще уметь и качественно положить такую доску на пол. В условиях постоянно меняющейся влажности и температур в помещении хорошим вариантом является укладка массивной доски на фанеру своими руками.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы укладка массивной доски была выполнена оптимально правильно, вам нужно знать очередность этапов. Перед тем как их осуществлять, вы должны сразу приготовить все материалы и инструменты для работы. Учтите, что чем качественнее материал будет выбран, тем надежнее будет покрытие и тем больше оно прослужит в помещении. Итак, вам понадобится:

Инструменты необходимые для работы: шуруповерт, молоток, строительный нож, строительный уровень, набор дюбелей.

Влагостойкая толстая фанера, площадь которой в суме должна быть равна площади пола в помещении. Толщина фанеры должны быть около 15 мм;

• массивная паркетная доска;
• длинная линейка и карандаш;
• строительный нож;
• гидроизоляционная пленка для дополнительной защиты;
• набор шурупов;
• набор дюбелей;
• бетонная смесь для стяжки;
• длинная ровная планка для выравнивания стяжки;
• специальный столярный клей для фанеры;
• шлифовальная машинка;
• шуруповерт;
• молоток;
• кисточка;
• строительный уровень;
• наждачная бумага;
• мягкая сухая тряпка.

Вернуться к оглавлению

Стяжка и фанера для работы

Когда для работы все готово, можно приступать к монтажу.

Укладка массивной доски осуществляется по 3-м основным ступеням: это подготовка цементного основания, укладка на него фанеры с последующей ее обработкой, а также монтаж доски ламината на фанеру.

Разберем каждый этап поочередно.

Сначала черновое покрытие пола освобождается от всевозможного мусора и тщательно просушивается. Когда это будет сделано, целесообразно на стене около пола в некоторых местах нанести пометки ровня, до которого должна доходить стяжка. При этом нужно использовать рулетку и строительный уровень, чтобы разметки получились ровными.

Теперь возьмите цементную смесь и разведите ее с водой в нужных пропорциях, чтобы в итоге получился густой раствор для стяжки. Смесь тщательно перемешайте и принимайтесь за заливку пола. Четко следуйте разметки, чтобы не вылить раствора больше, чем нужно. Во время процесса выравнивайте сразу же покрытие при помощи подготовленной длинной планки. Когда все это будет готово, оставьте пол высыхать и схватываться – нужно дать примерно неделю, но не меньше этого. Ведь полное высыхание слоев пола является очень важным моментом, от которого будет зависеть стойкость покрытия к образованию грибка.

Тем временем, пока стяжка будет окончательно схватываться, принимайтесь за подготовку фанерных листов. Нужно их разрезать на равные части, ширина которых должна равняться примерно 55 см. Старайтесь работать так, чтобы места разрезов были максимально ровными и гладкими. Но если этого достичь не всегда удается, то эти места целесообразно зашкурить крупнозернистой наждачной бумагой или, в крайнем случае, слегка обработать шлифовальной машинкой.

Вернуться к оглавлению

Монтаж и обработка

Укладка фанеры производится или перпендикулярно, или по диагонали по отношению к будущей массивной доске паркета. Перед непосредственной укладкой на высохшую стяжку кладется слой гидроизоляционной пленки, а уже на него можно класть и фанеру. Чтобы она держалась максимально крепко, нужно поверхность листов с изнаночной стороны предварительно смазывать клеем, плотно прижимать по всей поверхности к полу, а затем еще и дополнительно закреплять при помощи шуруповерта шурупами. Только заранее вбейте в стяжку дюбеля – так фанера будет держаться еще крепче, да и стяжка будет целее.

Во время укладки фанеры на пол очень важно помнить о зазорах, которые нужно делать для предотвращения деформации и смещения покрытия в будущем. Так, по периметру стены целесообразно оставлять зазоры примерно по 8 мм, а между фанерными листами – около 2 мм. Как правило, под воздействием разницы температур смещение в любом случае произойдет, но так материалу будет куда деваться, в результате чего вам удастся избежать «поднятия» пола.

Но это еще не все. Укладка массивной доски должна производиться на предварительно обработанное и ровное покрытие. Для этой цели используется специальная шлифовальная машинка. После тщательной обработки с поверхности фанеры вытирается сухой тряпкой пыль, после чего можно переходить к завершающему последнему этапу работы – укладке доски.

Вернуться к оглавлению

Укладка массивной доски

Укладка массивной доски производится к основанию пола при помощи специального клея и саморезов. Только при этом нужно следить, чтобы клей не попадал на лицевую часть досок, так как очистить его потом будет довольно проблематично.

Сперва нужно монтировать доски массива, начиная со стороны любой стены. При этом сначала доска со стороны прикладывания к полу промазывается клеем, затем кладется на фанеру, хорошо прижимается и фиксируется по краю саморезами. Очень важно между саморезами соблюдать хотя бы примерно одинаковый шаг, который должен составлять около 25 см. Это обеспечит оптимальную ровность покрытия. А еще доска не будет со временем коробиться.

Так постепенно делается весь пол. Здесь уже делать зазоры нет особой необходимости. В том случае, если при монтаже последних планок выяснится, что их ширина слишком велика и не позволяет положить массив нормально, нужно обрезать ненужную часть. Это делается аналогично, как и во время укладки напольной плитки. На этом укладка массивной доски закончена.

Укладка массивной доски начинается с оценки основания и выбора метода его подготовки. Монтаж может осуществляться различными способами, зависящими от конкретных обстоятельств. Хотя работы требуют задействования значительного количества времени и сил, их можно выполнить исключительно своими руками без привлечения специалистов.

Перед тем как укладывать массивную доску, необходимо подготовить выбранный материал:

Внимание! Вместе с массивной доской для пола в похожих условиях выдерживаются все материалы, участвующие в процедуре укладки.

Требования к черновой поверхности

Класть массивную доску необходимо на тщательно подготовленное основание, соответствующее следующим требованиям:

Если необходимые условия соблюдены, можно приступать к следующему этапу.

Способы укладки массивных досок

Существует два основных способа монтажа: с надежной фиксацией к различным видам основания, где в качестве крепежа выступает клей, саморезы и скобы, или плавающим методом – когда для соединения используется исключительно замковая система.

Большая часть моделей массивной доски соединяется двумя видами замков

На заметку! Необходимо тщательно подойти к выбору клея для массивной доски. Так, для основания из бетона потребуется специальный двухкомпонентный состав с высокой адгезией, а для деревянного настила подойдет однокомпонентный, но не на водной основе (при условии дополнительной фиксации на скобы или саморезы).

Укладка массива на бетонную или цементно-песчаную стяжку

Работы с цементной или бетонной стяжкой начинаются после просыхания основы, для этого первоначально определяется процент остаточной влажности. Это проще сделать при помощи специального прибора, но приобретать его для одноразового применения нецелесообразно, поэтому можно воспользоваться другим методом.

Точный уровень влажности бетона может дать только специальная аппаратура

На небольшом удалении в форме квадрата сверлятся 4 отверстия, их сразу же накрывают плотным полиэтиленом и прижимают со всех сторон. По прошествии 24-48 часов проверяется наличие конденсата: даже небольшое его количество свидетельствует об остаточной влажности более 6%, что предполагает использование гидроизоляции. Пол не должен быть оборудован дополнительным обогревом.

Процесс укладки массива на стяжку без фанеры выглядит следующим образом:

Подрезка выполняется электрической дрелью или пилой, край обрабатывается напильником.

Монтаж на фанеру

Этот вариант используется в ситуациях, когда основание имеет значительные неровности. Также метод подходит для настила на лаги материала из ценных пород деревьев, не имеющего необходимой толщины.

Фанера на стяжку

Процесс подготовки стяжки с серьезными неровностями для укладки массива выглядит следующим образом:

Обязательно проводится предварительная обработка стяжки антисептиками, а при необходимости настилается гидроизоляция.

После монтажа фанерный настил нужно хорошо отшлифовать

По деревянному полу

Если покрытие в хорошем состоянии, то подготовка происходит по схеме:

1. Убирается все лишнее, снимается старый декоративный слой, поверхность шлифуется.
2. Оценивается состояние досок и лаг. Если имеются повреждения, то следует заменить изношенные элементы.
3. Старый деревянный настил фиксируется к лагам новыми саморезами.
4. Фанеру необходимо уложить по тому же принципу, что и в предыдущем варианте. Но для крепления применяются только саморезы.

Старый деревянный пол следует выровнять при помощи фанерного настила

По завершении подготовки массивный паркет можно приклеить и посадить на шурупы.

По лагам

Эта технология используется, если возникает необходимость уложить дополнительное утепление или коммуникации. Также это хороший вариант для квартир с очень неровной черновой стяжкой.

Самостоятельно подготовить основание для массива можно следующим образом:

1. Лаги выставляются по уровню. Необходимо добиться идеальной ровности, для этого применяется система надежно зафиксированных компенсационных подкладок.
2. Сверху настилаются листы фанеры и прикручиваются саморезами, шляпки утапливаются.
3. Покрытие шлифуется и очищается от грязи.
4. Декоративный материал укладывается сверху поперек лаг.

Монтаж настила на лаги позволяет утеплить пол и провести под ним коммуникации

В исключительных случаях и при значительной толщине досок монтаж можно проводить непосредственно на лаги. Но понадобится более долгая и сложная подготовка, а сам процесс требует соответствующего опыта, поэтому не подходит для выполнения своими руками.

Схема монтажа массивной доски по лагам

Независимо от способа подготовки, укладка массивной доски на фанеру имеет общую технологию:

При стыковке планки плотно подбиваются в рядах

Чтобы красиво выполнить укладку, схему продумывают заранее, но идеально совместить рисунок дерева будет крайне сложно.

«Плавающий» пол из массива

Настил плавающим способом проводят при наличии установленной системы теплых полов или если в помещении возможно изменение влажности более чем на 5–10%. Технология метода заключается в том, что фрагменты укладываются на специальную подложку и фиксируются только между собой. Также от стены оставляются зазоры 5–10 мм.

Алгоритм действий:

1. Выполняется разметка, определяется порядок и схема расположения первого ряда.
2. Настилается подложка.
3. Начальные детали фиксируются замковым способом. Для исключения их сдвига выставляется размер зазора от стен, для этого применяются твердые клинья.
4. Второй и последующие ряды дополнительно фиксируются скобами (саморезами) или клеем, которым промазывают замок. Но во втором варианте разобрать пол для замены поврежденных деталей будет невозможно.

Плавающий способ монтажа подразумевает наличие мягкой подложки

За счет такой технологии обеспечивается предельная гибкость, но потребуется идеально ровное основание.

Шлифовка и нанесение защитного покрытия

Если применяемый материал не был обработан ранее, то по прошествии недели дополнительно выполняются следующие действия:

1. Поверхность подвергается циклеванию ручным или электрическим инструментом. Если покрытие в идеальном состоянии, то производится только шлифовка.
2. Пол тщательно очищается от пыли и грязи.
3. Для защиты и усиления декоративности применяются различные составы: морилки, масла, лаки. Нужный вариант подбирается исходя из конкретной ситуации и желаемого эффекта. Большую надежность создает лак, который наносят пульверизатором в 2–5 слоев. Если требуется изменить оттенок дерева, то используется подходящая морилка. Масла улучшают и выделяют природный цвет материала.

В случае необходимости массивная доска покрывается лаком

Следует знать! Обрабатываются только изделия, установленные на клей и саморезы, для «плавающего» способа процесс не подходит.

Не допускается сочетание масел и лака, его наносят только в виде самостоятельного защитно-декоративного слоя или после морилки.

Напольное покрытие монтируется на завершающей стадии ремонта. Минимум за два месяца до начала укладки должны быть закончены все внутренние работы, вызывающие повышение влажности в помещении. На момент монтажа относительная влажность воздуха должна составлять 40 – 60% при температуре 18 – 24°С.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, дощатый пол или ДСП плавающим способом подходит для небольших комнат, главное чтобы основание было ровное, прочное и сухое. Также следует учитывать,что тяжелая мебель может деформировать пол.

Наличие гребня и паза или замка «Click» упрощает установку массивной доски. Это позволяет положить пол «плавающим способом» без соединения с основанием. Укладку массива можно производить самостоятельно, вооружившись знаниями на страницах интернета или взяв консультацию у знакомых профи.

Преимущества такой укладки:

• высокая скорость монтажа;
• стоимость укладки массивной доски (не нужно покупать клей и другие составляющие);
• простота укладки — монтаж способен провести один человек;
• отсутствие жесткого крепления к основанию, что позволяет полу свободно двигаться при температурном сжатии или расширении древесины.

Для самостоятельного проведения монтажа требуются следующие инструменты:

Перед тем как уложить массивную доску, необходимо оценить состояние стяжки.

ВАЖНО : натуральный пол требует абсолютно ровной чистой поверхности. Все внутренние работы следует завершить до монтажа доски.

Основание обязательно проверить на влажность. Для этого существует прибор, измеряющий ее показатели в процентах. Проигнорировать измерение на первом этапе – означает получить вскоре:

— грибок (он с легкостью заводиться во влажной среде);

— коробление (под действием сырости пол способен разбухать и деформироваться).

Лучшее решение – пригласить специалиста. Влагомер должен показать – не более 2%. Бытовало мнение, что обойтись без прибора можно. Надо оставить на ночь отрезок полиэтилена, прижатого к стяжке. На утро место под ним осмотреть и если появилась испарина, значит влажность повышена. Немецкие ученые, проведя такое исследование, выяснили: в том месте, где испарина не вышла – влагомер показал 6%.

Проверка на прочность даст гарантию на длительное использование покрытия. Провести исследование можно самостоятельно:

• Походить по нему. Под ногами крошится, чувствуется песок – наихудший вариант. Такую стяжку стоит переделать.
• Осмотреть внимательно. Видимые сколы и углубления нужно зашпаклевать.
• При визуальной безупречности стоит пройтись по стяжке острым предметом. На идеальном покрытии повреждений не останется.

Для укладки деревянного пола отличными будут такие показатели основания: на сжатие – 25 МПа, на сдвиг – 7 МПа. Точные показатели зафиксирует прибор – молоточек Шмидта, вычисляющий ударный импульс при приложенной нагрузке (другое название – склерометр).

Дополнительно усилить основание поможет эпоксидная двухкомпонентная грунтовка.

Кроме прочности и влажности, стоит обратить внимание насколько основание ровное. Допустимая норма перепада высоты – 2 мм на 2 погонных метров. Отклонение от нормы в большую сторону изменит геометрию пола. Проверить ровность основания поможет двухметровая рейка или строительное правило (что окажется под рукой). Ими необходимо провести по основанию и проверить плотность прилегания рейки к полу. Выявленные углубления следует зашпаклевать, а выступы – отшлифовать.

ВНИМАНИЕ. После окончания подготовительных работ мусор, песок, пыль следует убрать. Поверхность тщательно пропылесосить и загрунтовать. На выходе перед укладкой стяжка должна быть ровной и чистой.

Подложка

Следующим этапом работ является укладка подложки. Она компенсирует мелкие изъяны, защищает от проникновения влаги и создает дополнительную звукоизоляцию. Для «плавающей укладки» используют следующие виды подложек:

• из вспененного полиэтилена;
• пробковые;
• резиновые;
• тканевые.

При выборе подложки нужно учитывать в каком помещении будет применяться. Ошибочно мнение – выбирать потолще. Это может привести к поскрипыванию пола в будущем. Для ровной поверхности достаточно будет 2 мм. При укладке рулон подложки раскатывают постепенно. Нужно проследить, чтобы края не ложились внахлест.

Температурные и влажностные зазоры

Пол из натуральной древесины, уложенный плавающим способом, намного больше реагирует на температурные и влажностные показатели чем . Важно оставлять зазоры по периметру помещения, учитывая все элементы, которые соприкасаются с доской (трубы отопления, двери). При расширении доске будет куда «подвинуться». При их отсутствии напольное покрытие вздуется. Зазоры оставляют 10 – 15 мм на метр. При ширине 3 метра следует оставить 3*10 = 3 см. Для удобства монтажа и предупреждения смещения используют клинья. Их расставляют по всей соприкасающейся площади. После все зазоры спрячутся под декоративным плинтусом.

Монтаж на стяжку

Перед монтажом пола необходимо, чтобы материал 2 – 3 дня полежал в помещении. Упаковку нежелательно раскрывать. Резкое колебание температуры вызовет изменение массива. В первую очередь нужно произвести выбраковку. Нельзя укладывать поврежденные при транспортировке доски. Их нужно вернуть или заменить до начала монтажа массивной доски.

Выкладывать – от дальнего левого угла палубным или диагональным способом , перпендикулярно окну. Такой прием важен в технологическом и эстетическом плане.

СПРАВКА. Стыковочные швы необходимо смещать с определенным шагом для усиления соединений. Для массива разбежка должна составлять не менее 40 см.

Первая доска кладется гребнем к стене. Следующие доски вставляются в паз и пристукиваются молотком. Удары должны быть не сильными, стучать только по бруску. После укладки трех рядов ставят распорные клинья между стеной и краем паркетного поля. Посадив доску в центре, плавно перемещаться, пристукивая, к краям. Дополнительно плашки прикрепляют одну к одной клеем.

Завершение работы

Последний ряд следует укладывать после измерения расстояния до стены. Поскольку стены всегда имеют определенную кривизну, то величины будут отличаться. Каждую доску стоит подгонять отдельно продольным распилом до необходимого размера в месте установки (следует помнить о компенсационных зазорах). Для удобства работы возле стены, где всегда мало места, нужно использовать монтажную лапу. Она поможет плотно прижать одну доску к другой.

Убираем распорные клинья и . Его следует крепить непосредственно к стене. Тогда он не будет мешать свободно двигаться полу при сужении или расширении.

На фанеру

Необходимые материалы:

• шлифовальная машинка (или круг);
• электрический лобзик;
• строительный пылесос;
• грунтовка;
• клей для массивной доски;
• фанера – 10 мм;
• шпатели (в том числе с зубцами);
• рулетка;
• карандаш;
• угольник;
• покрытие (лак, воск).

Фанера – хорошая основа для натуральной доски. Она крепится на стяжку, лаги, деревянный пол. Если бетонное основание в плохом состоянии необходимо залить его повторно, для ровности. Выдержав время для усадки и высыхания наливной стяжки, тщательно отшлифовать ее. Все мельчайшие неровности следует устранить. Пыль убрать строительным пылесосом. Всю поверхность покрыть эпоксидной грунтовкой. Следует выдержать паузу для полного высыхания.

Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей . Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.

Особое внимание следует уделить углам. Здесь также рекомендуется оставлять температурные зазоры: 1,5 см по периметру, 2 -3 мм между самими прямоугольниками.

Поверхность отшлифовать, убрать пыль и можно приступать к укладке массива на фанеру. Перед тем как класть массивную доску, фанеру промазывают двухкомпонентным клеем на ширину одной доски.

Клей

Подойдет универсальный клей для состоящий из полиуретановых смесей и отвердителя. Рекомендуем выбрать клей без запаха, воды и растворителя. Который не вызывает аллергических реакций при попадании на кожу человека, быстро сохнет и прочно держит натуральные деревянные покрытия. Такой высокой планки придерживаются немецкие производители.

• Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
• Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
• Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить .
• Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.

ОСТОРОЖНО. При монтаже с применением клея нужно быть предельно внимательным. Положив много клея, можно испортить пол — он выступит сверху при простукивании молотком плашек. Поначалу на поверхности небольшие пятна невидимые. Их «раскроет» дневной свет. Снять подсохшие вкрапления тяжело. Потребуется специальный очиститель. Использовать его следует во время работы.

• После завершения укладки пол из натурального массива должен как и выстоять в полном спокойствии 24 часа.
• Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
• В уборке использовать специальные средства для ухода.
• Не заливать пол водой.
• Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
• Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.

Полезное видео

Как укладывать массивную доску

Вконтакте

Паркет из массивной доски укладывается на десятилетия. Такой пол прослужит больше полувека, а при аккуратном использовании 100 лет. Цена ошибки при укладке огромна, поэтому доверять ее лучше специалистам-паркетчикам. Хотите научиться или просто знать все тонкости укладки массива? Рассказываем!

Укладка массивной доски. 5 требований к основанию

1. Ровность. Просвет между основанием и контрольным уровнем не должен превышать 2 мм. При необходимости отшлифуйте основание, либо выровняйте его с помощью шпатлёвочной или нивелирующей смеси. Перепады также можно устранить с помощью фанеры, которая монтируется на основание, а затем шлифуется.
2. Прочность. Прочностные характеристики железобетонного перекрытия, стяжки или наливного пола должны составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
3. Влажность. Предельно допустимое значение для железобетонных панелей: 4%; нивелирующих стяжек: 5%, деревянных оснований: 12%. Измерять влажность изготовленной в процессе ремонта стяжки календарным путём, без применения гигрометра, недопустимо.
4. Стабильность. Максимально допустимая просадка основания: 1,5 мм (под нагрузкой в 200 кг). Чтобы устранить просадки в деревянном основании, закрепите его саморезами или уложите поверх основания один или по необходимости два слоя фанеры.
5. Чистота. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, жира и свободно лежащих частиц. Если на основании имеются слои использовавшейся грунтовки, клея или битума, их нужно полностью удалить.

Как укладывать массивную доску клеевым способом с применением фанеры: пошаговая инструкция

Это самый распространенный, но главное - самый надежный способ укладки массивной доски. Вы укладываете пол не на стяжку, а на фанерную прослойку между ним. Фактически, это нивелирует большинство недостатков основания - его рыхлость, неровность итд. Итак.

Перед началом монтажа нужно в обязательном порядке осуществить тщательную проверку качества всей поставленной партии массивной доски. Не укладывайте планки с дефектами или повреждениями. Претензии к качеству массивной доски должны быть предъявлены до начала её укладки.

1. Для жилых помещений используйте в качестве чернового пола берёзовую влагостойкую фанеру марки «ФК». Толщина фанеры должна составлять не менее чем 2/3 от толщины укладываемой на неё доски (минимальная толщина - 10 мм). Перед тем, как начать монтаж, распилите листы фанеры, как минимум, на четыре части. Обеспечьте наличие технологического (расширительного) зазора между листами фанеры, а также в зонах её примыкания к стенам или плитке (рекомендуемая величина зазора 10–15 мм). Укладку фанеры производите перпендикулярно направлению укладки массивной доски. Далее нанесите клей зубчатым шпателем на основание и приложите сверху фанеру, закрепив её к основанию с помощью дюбель-гвоздя. После высыхания клея отшлифуйте фанеру, чтобы его поверхность не имела отклонений от плоскостности свыше 2,0 мм.

2. Начинайте укладку массивной доски от сплошной стены помещения, слева направо, поместив первую доску кромочным пазом к стене. Доски соединяются друг с другом при помощи профильных соединений «гребень-паз» , не требующих склеивания между собой. Клей наносите зубчатым шпателем непосредственно на основание из фанеры. Обязательно закрепляйте каждую планку к фанере с помощью саморезов (3×35–45 мм), закручивая их во внешнюю угловую часть гребня из-под углом 45 и соблюдая интервалы в 25–30 см. Во избежание сколов и трещин доску из особо твёрдых пород дерева необходимо предварительно засверлить в зоне крепежа.

Внимание! Для максимально успешной работы рекомендуется делать предварительную укладку массивной доски без применения клея. В отличие от «плавающего» метода, клеевой способ монтажа не позволяет корректировать «проблемные» участки после высыхания клея.

3. Обеспечьте достаточную ширину технологического зазора между периметром уложенных досок и стеной (или плиткой). Оптимальную и равномерную величину зазора (10–15 мм) нужно регулировать с помощью клиньев, которые впоследствии удаляются.

4. Укладку второго ряда начинайте с куска, оставшегося при обрезки доски, укладывавшейся последней в первом ряду. При этом расстояние между торцевыми соединениями соседних рядов досок не должно быть менее 500 мм, для коротких досок (менее 1200 мм) длина зоны перекрывания должна составлять не менее 300 мм.

5. Если между соединяемыми досками возникает зазор или уступ, убедитесь, что паз доски предыдущего ряда чистый. Чтобы улучшить стыковку, несколько раз осторожно притрите доски профильными соединениями друг о друга. При необходимости, деликатно сплачивайте доски, применяя киянку и специализированный подбивной брусок.

6. Прежде чем обрезать доски в зонах прохождения труб отопления, возьмите лист бумаги (или картона) и приложите его на место прохождения труб, отметив предполагаемые отверстия. Затем переложите шаблон на доску и с его помощью отметьте на доске место для отверстий. Далее вырежьте в доске отверстия, диаметр которых на 5–10 мм больше чем фактический диаметр труб, после чего распилите доску на две половины так, чтобы разрез прошёл по центру отверстий. Далее смонтируйте доски в требуемой зоне. Образовавшийся технологический зазор по радиусу труб скройте декоративным кольцом подходящего диаметра.

7. Во время укладки последнего ряда измерьте необходимую ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом технологического зазора), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложив доски, плотно соедините их, применяя в случае необходимости подбивной брусок и монтажный уголок.

8. Закройте технологический зазор вдоль стен плинтусом. На стыке с плиткой зазор следует закрывать порогом, либо заполнять его пробкой или герметизирующим эластичным составом.
Основанием для укладки массивной доски чаще всего служат цементно-песчаная стяжка или деревянный «чёрный» пол, уложенный на лаги..

Укладка паркета имеет свою специфику - особенно, если речь идет о массивной доске или инженерном массиве. Мы рекомендуем доверять эту работу только мастерам-паркетчикам. Например, вы можете заказать укладку паркета «под ключ» у нас - в салонах напольного покрытия «Монблан Декор» - с предварительным выездом на замер и дальнейшим полным «сопровождением» проекта! Они не только знают, но и любят паркет:)