Главная » Светодиоды » Самурайский меч из дерева. Как сделать катану из дерева: простые советы - легкие поделки. Исследование: «муар японской стали»

Самурайский меч из дерева. Как сделать катану из дерева: простые советы - легкие поделки. Исследование: «муар японской стали»

Мы представляем наши наработки по видео фехтования на катанах, мачете ноже. Посмотрев наши фильмы вы возможно откроете для себя какие либо новые аспекты истории, оружия, культуры. В этом разделе представлены приемы фехтования, техника их выполнения, техника движения при выполнении. Ножевой бой видео наработки по приемам и технике - порадуют любого, кто всерьез занимается ножевым боем. Мы достаточно много внимания уделяем технике, все наши уроки разработаны так, чтобы вы могли посмотреть не просто быстрое выполение приемов, но понять как этот прием выполняется. По этому часто показ производится в слегка замедленном формате, что не отменяет конечно его быстрого выполнения при наработке. Отдельно есть спарринги - видео ножевого боя. Здесь вы можете посмотреть реальное применение показанных ранее в других роликах приемов.

Особняком стоят небольшие игровые фильмы, связанные с оружием, историей самураев, изготовление мечей самураев, традициями, старинными фотографиями и многим другим. Искренне надеемся, что эти фильмы вам понравятся.

Еще один аспект наших видео ножевого боя - это тестирование ударов и оружия на реальной плоти - на кусках мяса - на свиных рульках, свином боке. Это необходимо, чтобы понять КАК наносится удар тем или иным оружием, что проходит а что нет, и часто общеупотребимые мифы при таком тестировании развеиваются. Мы не хотим уподобиться Discovery или Cold Steel, вовсе нет, но их формат нам нравится и мы взяли его себе на вооружение.

Искренне надеемся наши видео ножевого боя, приемов с катаной и мачете вас не разочаруют и вы найдете в них чтото полезное для себя.

Заточка катаны своими руками

Заточка катаны своими руками - дело далеко не такое сложное, как может показаться.

В древние времена в Японии существовали специальные мастера, которые проводили заточку на водных камнях неделями. Таких мастеров всегда было очень мало и услуги исх стоили безумно дорого. Обрабатывалась не только сама режущая кромка, но и полировался сам клинок - все это входило в понимание заточки катаны. Сегодня под заточкой понимают обработку только режущей кромки клинка и доведение ее до бритвенно острого состояния.

Вопреки сложившимся мнению, это достаточно легко сделать сегодня и в домашних условиях своими руками. Стандартная стоимость разовой заточки клинка - это от 1500 руб. Но что можно сделать самому дома - как заточить клинок так, чтобы его не испортить? Ну во первых, нужно понимать для чего вы затачиваете свою катану. Для рубки макивар из рисовой соломки - это одно дело, для рубки положим не слишком толстых стволов деревьев - это другое, для рубки всяких мясных предметов типа колбасы - это несколько третье.

Проведем реальную заточку катаны в домашних условиях своими руками.

В качестве оружия была взята китайская катана, твердость до 52 - 54 единиц, моносталь, рессорная, ничего необычного, достаточно дешевый образец.
Для заточки были взяты мусат, точильное устройство типа фискарс с вращающимися камнями, и флакончик масла.

Сперва с клинка - совершенно рабочего, которым только что рубили во множестве пластиковые бутылки с помощью мусата удаляются все мелкие шероховатости и заусенцы.
Потом точильным устройством типа фискарс производится заточка накатка режущей кромки катаны.

Результат проверяется на листе бумаги. Как правило, одного прохода для нормальной резки бумаги и бритвенной остроты недостаточно и потому клинок смазывается маслом и снова накатывается точильным устройствам.
Не торопясь клинок катаны можно заточить за три - пять приемов.

Как можно видеть из видео, заточенная катана режет бумагу как бритва.

Рассмотрим устройство японского меча на примере катаны.

Катана - длинный самурайский меч, длина меча 90-120 см, длина рукояти 25-30 см или 3 охвата руки, ширина клинка 27-35 мм, прогиб равен или чуть больше ширины клинка. Рукоять обтягивается кожей ската или акульей кожей. Гарда катаны называется цубой и имеет чаще всего круглую форму.

Длина лезвия меча рассчитывается следующим образом: чтобы получить предельную длину, нужно из вашего роста вычесть 90 см. Чтобы также учесть вопросы удобства обращения с мечом, обычно отнимают еще 8 см из полученной величины. Например, 175 - 90 = 85 см, 85 - 8 = 77 см. (лично моё мнение - это не научно, ниже информация из другого источника) .

Если нет твоего роста в таблице, то на каждый дополнительный сантиметр роста нужно добавлять 3 мм к длине клинка, т. о. можно более точно вычислить длину клинка (но это только рекомендация т.к. на протяжении всего существования меча менялась его длина и техника владения им, тут боец вправе сам выбирать длину меча в зависимости от боевой ситуации) .

Оправа букэ-дзукури, или ути-гата-на косираэ . Мечи, оправленные в этом стиле, носили засунутыми за пояс. На ножнах имелся выступ куриката , через который пропускался шнур сагэо .

Детали оправы букэ-дзукури

Касира - головка рукояти у мечей, оправленных в стиле букэ-дзукури .

Кодзири - наконечник ножен у мечей в стиле букэ-дзукури ; может отсутствовать, тогда оконечность ножен просто закруглена и отлакирована так же, как и все ножны.

Коигути - «рот карпа»; вход в ножны (или кутиганэ , если устье ножен охватывается металлическим кольцом).

Куриката - выступ с прорезью, расположенный на расстоянии одной шестой длины меча ниже коигути на лицевой стороне ножен омотэ , через который проходит шнур сагэо .

Мэкуги - крепежный штырь, проходящий через рукоять и хвостовик меча.

Мэнуки - орнамент на рукояти меча.

Сагэо - шнур на ножнах меча.

Самэ - кожа ската, которой покрывалась пука .

Сая - ножны.

Сэппа - пара овальных металлических шайб, охватывающих хвостовик с обеих сторон гарды.

Фути - муфта на рукояти.

Цуба - гарда.

Цука - рукоять.

Цука-ито - обмотка рукояти

Наиболее известный вид мечей стиля букэ-дзукури - это катана (дайто) и вакидзаси (сёто) . Вакидзаси являлся просто уменьшенной копией катана . Вместе они образовывали дайсё («большой и малый»). Если же все детали оправы дайсё были выдержаны в едином стиле, то эта пара называлась дайсё-сороимоно .

Ножны (сая) меча делаются обычно из хо-но-ки (магнолии) и состоят из двух половинок. В сечении они почти всегда имеют форму удлиненного овала такой же формы и размера, как и сэппа (шайбы), находящиеся рядом с ними, и остаются одинаковыми на протяжении всей длины. Ножны для меча, как правило, были покрыты очень прочным лаком. У дайсё - пары мечей, носившихся самураями, - этот лак обычно спокойных тонов, как правило, черный, и все остальные украшения выдержаны в том же спокойном стиле. Яркие броские цвета предпочитались щеголями, а ярко-красный лак, ввозимый из Китая, был на мечах, носившихся самураями из провинций Сацума и Хюга, которые славились отвагой и большой горячностью.

Поверхность, на которую накладывается лак, либо простая гладкая, либо на ней могут быть широкие или узкие бороздки, идущие диагонально или поперечно. Сама лакируемая основа может быть как зернистой, так и хорошо отшлифованной, одноцветной или украшенной насидзи (золотой пылью), гури-бори или в других стилях, или даже полосатой двухцветной. Довольно часто также встречается лакировка типа рыбы ската (самэ-нури ). Эти основы могут далее получать любую фор му украшения, но для дайсё изощренный маки-э (свободный узор) не соответствует японскому вкусу. Однако в отношении кинжалов мастер мог допустить свободный полет фантазии, и здесь часто встречаются инкрустированные металлические орнаменты (канамоно) .

Следующие шесть частей ножен мечей, оправленных в стиле букэ-дзукури , могли иметь особые детали украшений:

Кольцо, охватывающее вход в ножны - кои-гути («рот карпа») или кутиганэ , если оно металлическое;

урагавара - укрепляющий брусок, идущий поперек основания прорези для ко-гатана ;

Облицовка прорезей для ко-гатана и когай . Обычно бывает из полированного черного лака, полированного натурального рога, либо из мягкой буйволовой кожи;

куриката («форма каштана») - выступ с прорезью, расположенный на расстоянии одной шестой длинны меча ниже кои-гути на стороне омотэ , через который проходит шнур сагэо;

сори-цуно («возвращающий рог»), или ориганэ , - маленький крючкообразный выступ еще ниже на той же стороне, направленный в сторону эфеса. Он служит для того, чтобы не дать ножнам выскользнуть вперед из-за пояса. Встречается довольно редко и обычно на вакидзаси , но его присутствие часто говорит о хорошем
клинке;

кодзири - наконечник ножен. Его часто не бывает, особенно у вакидзаси , и оконечность ножен просто закруглена и отлакирована также, как и все ножны. По форме, материалу и украшению он очень часто соответствует касира .

Все эти детали (за исключением облицовки прорезей для ко-гатана и когай ) обычно металлические, более или менее одинаково украшенные. Но в неброских оправах они могут быть из полированного черного рога простейшей формы и наи меньшего размера, необходимого для их предназначения.

Сагэо - это плоский шелковый шнур, пропущенный сквозь курикату , которым меч привязывался к поясу. Длина сагэо была от 60 до 150 см в зависимости от размера оружия, и его можно было снять перед боем и использовать как тасуки для подвязывания длинных рукавов гражданского костюма, чтобы дать свободу движениям рук. Сагэо использовали и для связывания плененного врага. Цвет сагэо соответствует цвету ножен. Если последние в хорошем японском вкусе, неброские и строгие, такой же будет и сагэо . У ярких и пёс трых оправ сагэо соответствующий.

Рукоять (цука) всегда делалась из двух склеенных вместе половинок дерева, предпочтительно хо-но-ки (магнолии). Между ними оставалось отверстие для хвостовика (накаго) , называемое цука-гути . Дерево обычно покрывалось единым куском белого самэ - узловатой кожи ската. Шов шел по центру стороны ура , и обычно кусок подбирался так, чтобы центральный ряд из трех или четырех большего размера узелков оказался сверху стороны омотэ .

Сверху накладывалась обмотка цука-ито («нить эфеса»), состоящая из полоски крепкой плоской шелковой (реже кожаной или хлопковой) ленты ути-хим о шириной до 0,6 см. Довольно редко вместо плоской ленты встречается шнур, обмотанный рядами. Как правило, цука-ито была черной, изредка мягкого коричневого, темно-синего или зеленого цвета. Иногда даймё использовали катаны с белой обмоткой; это было также чертой определенного типа тати . Изредка находят кожаный шнур и китовый ус. Центр ленты помещали вплотную к муфте рукояти фути на стороне омотэ , а два конца оборачивали вокруг рукояти соответственно справа и слева и на одинаковых расстояниях дважды перекручивали. В результате самэ оказывалась полностью закрытой, кроме ряда ромбовидных промежутков на обоих сторонах рукояти. После того, как ленту пропускали через стороны головки рукояти касира , ее закрепляли на обеих сторонах рукояти плоским компактным узлом. Немного ниже центра рукояти на стороне омотэ и немного выше него на стороне ура обмотка частично закрывала и крепила на месте два украшения мэнуки .

Варианты обмотки рукояти цука и техника обмотки, приводящая к образцу, который показан вверху в центре

Закрепление шнура цука-ито на касира

Существовало много исключений из этого обычного цука-маки (метода обмотки рукояти). Например, на мечах, которые носили даймё при официальной одежде, называемой камисимо , при дворе сёгуна в период Эдо, черная шелковая обмотка перекрещивалась поверх касира , вместо того, чтобы проходить внутри; касира в этом случае была из простого черного рога. Этот стиль известен как маки-какэ-но-касира , а меч с такой обмоткой назывался камисимо-дзаси .

У определенных придворных мечей, так же как и у большинства коротких мечей и кинжалов, рукоять из кожи ската оставалась необмотанной. В таких случаях касира и оба мэнуки приходилось крепить клеем, скрытыми булавками, декоративными кнопками или другим подходящим способом. Этот стиль называется ханаси-мэнуки (свободный мэнуки ). Существует также много форм необмотанного эфеса, большей частью у кинжалов, рукоять которых покрыта полированным или резным деревом, лаком, ротанговой пальмой или металлом. Обычно, если на рукояти отсутствовала кожа ската, боковые стыки между половинками рукояти закрывались полосками металла, называемыми кэнуки-канамоно .

По форме рукоять состоит из узкой эллиптической секции и обычно совсем слегка утончается с обоих концов к середине. У кинжалов с необмотанной рукоятью сторона омотэ может иметь косой срез на расстоянии 2,5 см от касира . В том случае, когда кинжал носят на груди в одежде (квайкэн ), эта особенность дает человеку возможность тут же почувствовать, с ка кой стороны находится лезвие.

Гарда (цуба) обычно имеет форму диска. Исключение составляют только гарды древних мечей, которые имеют форму небольшой крестовины и называются сито-ги (по форме напоминающие жертвенный рисовый пирог Синто, откуда и пошло название). Такие гарды встречаются также на некоторых парадных типах тати . Попадаются чашевидные гарды, но довольно редко.

Гарды бывают различных форм и размеров, хотя наиболее распространены круглые или овальные с диаметром от 6 до 9 см.

Гарды почти всегда сделаны из металла, хотя на парадных мечах они могут быть из лакированной кожи, кожи, натянутой на дерево, или из папье-маше. Вплоть до XVI в. гарды цуба обычно делались из железа. Простые по дизайну, они служили чисто утилитарной цели - защите руки. Позднее, по мере развития металлургии, цуба стала также произведением искусства. Украшения гарды достигают своего расцвета в мирный период Эдо. Для их украшения начали использоваться такие металлы, как золото, серебро, медь с различной красноватой патиной, а также сплавы меди: сякудо, сибуити, самбо гин, рогин, караканэ, нигуромэ, сэнтоку и чистая латунь синтю . Применение различных химических соединений позволяло придавать им самые разные цвета. К ним надо добавить интересные контрастные комбинации двух или более сплавов разного цвета.

Детали гарды (цуба)

Хира («плоское тело») - часть гарды между мими и сэппадаи .

Мими - ободок.

Сэппадаи («позиция для шайб») - место для шайб сэппа . Овальная часть гарды вокруг отверстия для хвостовика. К этому месту прилегают две шайбы (сэппа ) между гардой и клинком и гардой и рукоятью. Когда гарда находится на мече, сэппадаи полностью скрыта от глаз. Обычно совершенно непримечательная, за исключением подписи, она часто представляет собой слегка выпуклый правильный овал.

Накаго-ана - отверстие для хвостовика. Отверстие в центре гарды, через которое проходит хвостовик полосы меча.

Удэнуки-ана - отверстия для темляка. На некоторых гардах бывает два отверстия различного размера. К ним крепился темляк.

Сэкиганэ - заполнитель. Металлический заполнитель, используемый для того, чтобы подгонять размер отверстия для хвостовика к конкретной полосе меча и обеспечивать его фиксацию. Эти отверстия встречаются на железных гардах и говорят о том, что это ранняя гарда. Заполнитель используется и в рё-хицу .

Когай хицу-ана - отверстие для когай . Это отверстие часто бывает в форме половины четырехлепесткового цветка.

Кодзука хицу-ана - отверстие для кодзу-ки . Это отверстие, расположенное напротив когай хицу-ана , предназначено для рукояти ко-гатана . Отверстие часто имеет форму половины луны. Вместе когай хицу-ана и кодзука хицу-ана называются рё-хицу .

Муфта рукояти (фути) и головка рукояти (касира). Эти две детали оправы, как правило, рассматриваются вместе, так как они обычно одинаково оформляются и делаются одним мастером.

Функция фути (муфты рукояти) и касира (головки рукояти) состоит в укреплении рукояти с обоих концов. Термин «касира» (букв. «голова») - это сокращение от первоначального названия «цука-гасира» (голова рукояти), а фути - общий термин для обозначения границы. Обе вещи вместе обычно называются фути-касира .

Фути , как правило, состоит из плоской металлической ленты-кольца шириной до 1,3 см, которая охватывает рукоять рядом с гардой и которую легко снять. У основания фути имеется овальная пластина, называемая тэндзё-ганэ («потолочный металл»), как правило медная, с отверстием для хвостовика меча.

Касира представляет собой небольшую чашечку обычно с приплюснутым дном, хотя также часто встречаются касира с совершенно круглым дном. На фути основная часть узора расположена на стороне омотэ . На касира узор расположен на торце рукояти, чтобы он был виден при ношении меча.

С каждой стороны касира имеется овальная прорезь - ситодомэ-ана , снабженная убираемой петелькой-проушиной - ситодомэ («глазок овсянки») из позолоченной меди, как раз такого размера, чтобы прошел шнур рукояти. На эфесе с обмоткой рукояти касира больше никак не крепится. Однако на рукояти без обмотки она обычно закреплена не только клеем, но и двумя булавками с листообразными головками, достаточно большими, чтобы скрыть ситодомэ-ана (петелька с которой убрана).

Фути подписывается на стороне омотэ внешней поверхности тэндзё-ганэ и иногда на видимой части. На касира подпись, в тех редких случаях, когда она есть, находится на маленькой металлической пластине, припаянной изнутри или снаружи. Так же она расположена и у мэнуки .

Мэнуки - это пара маленьких орнаментов из декорированного металла, находящихся по обе стороны рукояти. Они служат не только украшением, но и для более плотного охвата рукояти. Вероятно, они ведут свое происхождение от декорированных шляпок крепежных штырей на древних мечах. Вместе с когай и ко-гатана (кодзука ) они могут составлять единый комплект, называемый митокоро-моно («три места вещи»). Единый стиль может распространяться до полного комплекта металлических деталей для меча - сороимоно («единообразная вещь») или пары мечей - дайсё-сороимоно . Митокоро-моно или сороимоно работы известного мастера по металлу - предпочтительно одного из Гото - было любимым подарком у даймё и других высокопоставленных лиц в торжественных случаях.

Мэкуги - это крепежный штырь, который проходит через рукоять и хвостовик меча и не дает полосе меча выпасть из рукояти. Обычно он делается из бамбука, но нередко и из темного рога (очень редко из слоновой кости). При обмотанной рукояти слегка сужающийся мэкуги входит на стороне ура в центре одного из открытых ромбиков самэ так, что на стороне омотэ его более узкий конец скрыт обмоткой. Но из этого правила есть исключения. В необмотанных рукоятях кинжалов мэкуги может проходить сквозь проушину из металла или слоновой кости или сквозь металлическую ленту - до-ганэ («металл тела»), охватывающую рукоять.

Металлический мэкуги - это поразительная черта большинства необмотанных рукоятей. Он состоит из толстой медной трубки с декоративной шляпкой, часто серебряной, в которую вдевается или ввинчивается с другой стороны медный штырь с такой же шляпкой. Резьба на винтах часто левосторонняя, и при демонтаже такого оружия надо быть крайне осторожным.

Шайбы (сэппа) - это пара овальных металлических шайб, охватывающих хвостовик с обеих сторон гарды. Они почти всегда сделаны из меди, простой, позолоченной, посеребренной или покрытой золотой или серебряной фольгой. Видимые поверхности могут быть полированными или покрыты легкими штрихами. Их края обычно фрезерованные или украшены отверстиями. У некоторых мечей их бывает две или три пары, а у тати дополнительно к этим обычным сэппа часто встречается еще значительно большая пара, называемая о-сэппа (большие шайбы). Они покрывают большую часть гарды и бывают украшены гравировкой, причем основу узора часто составляет изящный Мальтийский крест. Говорят, что сэппа начали применяться в XII в. Их назначение - предохранять фути и гарду от повреждений и придавать всему законченный вид.

Муфта (хабаки). Несмотря на то что с художественной стороны хабаки наименее значительна, она абсолютно необходима, и её находят на всех японских мечах, кинжалах и копьях. Эта толстая металлическая муфта, внутренняя сторона которой плотно прилегает к последним двум-трем сантиметрам клинка и первым двум-трем сантиметрам хвостовика (накаго ) (примерные цифры для оружия средней величины), имеет несколько функций. Во-первых, она плотно удерживает меч в ножнах, исключая трение клинка и особенно закаленной части клинка о внутреннюю поверхность ножен. Во-вторых, она в какой-то мере предохраняет клинок от появления ржавчины в этом опасном месте, поэтому часть полосы меча под хабаки должна быть слегка смазана маслом. Но самая важная её функция состоит в том, что она переносит отдачу от удара через гарду на всю рукоять, а не на сравнительно слабый сдерживающий колышек мэкуги из бамбука или рога.

Хабаки обычно сделана из меди, посеребренной или позолоченной, или же покрыта фольгой из золота, серебра или сплава сякудо . Поверхность либо полированная, либо покрыта косыми штрихами, которые называются нэко-гаки («скребет кошка»). Если присутствует тонкое фольговое покрытие, оно может быть вделано в эти нэко-гаки или же украшено штампованным узором. Изредка также встречаются хабаки из железа, драгоценных металлов или даже из слоновой кости или дерева, но только на мечах, оправленных не для серьезного использования. Если полоса меча тоньше средней и, таким образом, требует хабаки дополнительной толщины, то может использоваться нид-зю-хабаки - двойная хабаки. Это просто обыкновенных размеров хабаки, усиленная отдельным, но аккуратно подогнанным куском, который добавляет две «щеки», чтобы усилить нижнюю часть (соседнюю с гардой). По хабаки часто можно оценить качество клинка. Нидзю-хаба-ки и особенно хабаки , украшенные фамильным гербом мон , обычно принадлежат хорошим мечам.

Терминология полосы меча

Полоса меча, кинжала или любого другого клинкового оружия состоит из клинка и хвостовика.

Острие (кисаки) - это наиболее сложная для ковки и полировки часть меча. Ценность меча в значительной степени определяется состоянием кисаки . Линия закалки на острие (боси ) может быть неодинаковой с разных сторон клинка.

Существует великое множество типов линии закалки на острие (так же, как и на самом клинке).

Типы острия меча (кисаки ) и линии закалки (боси ) классифицируются:

1. по форме лезвия:

- фукура-карэру - прямое;
- фукура-цуку - изогнутое;

2. по размеру:

-ко-кисаки - маленькое острие. Характерно для тати периода Хэйан и начала периода Камакура;
- тю-кисаки - среднее. Широко распространенный тип для всех мечей, начиная примерно с 1232 г.;
- о-кисаки - длинное;
- икари-о-кисаки - длинное и изогнутое;

3. по линии закалки (боси):

- ко-мару - слабое закругление;
- о-мару - сильное закругление. Ширина закаленной части уже, чем в ко-мару ;
- дзидзо - в форме головы божества Дзидзо;
- яки-дзумэ - невозвращающаяся. Как правило, линия закалки доходит до острия и поворачивает назад к хвостовику. В данном случае возврат (каэри ) отсутствует;
- мидарэ-коми - волнистая;
- каэн - огненная;
- ити-маи - полная. Все острие закалено;
- каэри-цуёси - прямая линия возврата;
- каэри-фукаси - длинный возврат;
- каэри-асаси - короткий возврат.

Полоса меча

Коми, или ми, - клинок.
Накаго - хвостовик.
Тосин - полоса меча.

Терминология полосы меча

Боси - линия закалки на острие.

Ёкотэ - линия, разделяющая остриё и клинок.

Дзи (илихира-дзи) - плоскость между лезвием и синоги (ее ширина называется нику ).

Дзихада - поверхностный узор хада .

Дзи-цуя - более темная (по сравнению с ха-цуя ) часть клинка (остальной клинок, кроме закаленной части).

Касанэ - толщина клинка, измеряемая по обуху; бывает мото-касаиэ и саки-касанэ .

Кисаки - острие (иногда под этим терми ном понимают всю область от ёкотэ до самого кончика клинка).

Ко-синоги - ребро клинка на острие.

Мидзукагэ - нечеткая линия на плоскости дзи , обычно возникающая при повторной закалке клинка.

Михаба - ширина клинка; бывает мото-хаба и саки-хаба .

Мицу-кадо - точка, где встречаются ёкотэ , синоги и ко-синоги .

Моноути - часть лезвия, которой наносится большинство ударов, представляет собой часть клинка длиной около 15 см, расположенную на расстоянии около 10 см ниже ёкотэ (данные для длинного меча, у коротких мечей и кинжалов она пропорционально уменьшена).

Мото-касанэ - толщина клинка у мунэ-мати .

Мото-хаба - ширина клинка между ха-мати и мунэ-мати .

Мунэ - обух клинка.

Мунэ-мати - небольшой срез, отделяющий хвостовик от клинка на стороне обуха, край мунэ .

Мунэ-саки - название обуха возле острия;

Мэи - надписи (на накаго и др.).

Мэкуги-ана - отверстия в накаго для мэнуки .

Нагаса - длина клинка (измеряется между мунэ-мати и острием).

Накаго-дзири - оконечность накаго .

Сабигива - граница между хабаки-мото и ясури-мэ .

Саки-касанэ - толщина клинка у ёкотэ .

Саки-хаба - ширина клинка у ёкотэ .

Синоги - ребро клинка.

Синоги-дзи - плоскость клинка между синоги и мунэ .

Сори - кривизна клинка.

Сугата - форма клинка.

Фукура - форма лезвия у кисаки .

Ха (или ха-саки ) - лезвие.

Хабаки-мото - часть полосы меча, которая находится под муфтой хабаки .

Хада - слоистость стали; результат складывания стали в процессе ковки.

Ха-мати - небольшой срез, отделяющий хвостовик от клинка на стороне лезвия, край ха .

Хамон - линия якиба .

Хатараки - «активности», выработки на поверхности металла (ниои, ниэ и др.).

Ха-цуя - более светлая часть клинка по сравнению с дзи-цуя ; практически то же, что якиба .

Хи - дол.

Хоримоно - гравировка на клинке.

Якиба - закаленная часть клинка.

Якихаба - ширина якиба .

Ясури-мэ - насечки на хвостовике.

Ребро клинка (синоги) отсутствует на клинках хира-дзукури . Существует двух типов:

выступающее (синоги-такаси) . Толщина клинка между ребрами жесткости значительно больше, чем у обуха;

ровное (синоги -хикуси) .

Плоскость между ребром и обухом клинка (синоги-дзи) бывает широкой и узкой.

Дол (хи) первоначально делали для увеличения прочности клинка и для уменьшения его веса. Позднее его стали рассматривать как украшение. Иногда дол делали для того, чтобы восстановить баланс укороченного меча или чтобы скрыть изъяны клинка (такие долы, добавленные позже, называются ато-би ). Встречается 8 типов долов, из которых коси-хи, томабаси, сёбу-хи, куитигаи-хи и нагината-хи - на коротких мечах.

Кроме того, существует 4 формы дола у хвостовика, из которых каки-тоси и каки-нагаси обычно находят на полосах мечей, сделанных кузнецами периода старого меча (кото ).

Дол может пересекать ёкотэ (тип хи-саки-агари ) и останавливаться немного не доходя до ёкотэ (тип хисаки-сагари ).

Плоскость синоги-дзи , не вырезанная долом, называется тири . Дол может иметь тири с обеих сторон (тип рё-тири ) или только с одной стороны (тип ката-тири ).

Типы долов на полосе меча

Бо-хи - широкий дол.
Бо-хи-ни-цурэ-хи - широкий и узкий дол.
Гомабаси - два коротких дола.
Каки-нагаси - идущий до половины хвостовика.
Каки-тоси - проходящий по всему хвостовику.
Каку-домэ - прямоугольный конец.
Коси-хи - короткий дол.
Куитигаи -хи - двойной нерегулярный дол, соединяющийся в конце.
Нагината-хи - короткий широкий дол; характерен для нагината , но встречается и на мечах.
Сёбу-хи - двойной дол, соединяющийся в конце.
Футасудзи-хи - два узких дола.
Мару-домэ - округлый конец.

Гравировка (хоримоно) . На клинках японских мечей встречаются различные типы гравировки. Наиболее частые сюжеты: палочки для еды (гома-хаси ), ритуальный меч кэн , дракон (курикара ) и надписи китайскими или японскими иероглифами (бондзи ).

Хатараки
Дзи-ниэ - пятна ниэ в дзи .
Кинсудзи , инадзума и сунагаси - полоски ниже и выше линии хамон .
Ко-ниэ - маленькие точки ниэ над хамон .
Утинокэ - «активность» в форме полумесяца.

Работа с мечом - одна из основных тренировок будока. И с древнейших времен для отработки рубящих движений и позиций с оружием использовался боккэн - деревянный меч, призванный повторять по основным характеристикам (размерам, форме и весу) настоящий меч (синкэн ). Со временем измененилось отношение к боевым искусствам, уступив приоритет практической пользы внутреннему развитию, а вид тренировочного меча приобрел стандартные, унифицированные параметры. Такого рода унификация совсем не пошла на пользу развитию реальных умений, но значительно упростила технологический процесс массового изготовления боккэнов . О том же, как самостоятельно изготовить тренировочный меч из дерева (или других материалов) и пойдет речь ниже.

Во-первых, вам необходимо понять, что же вы хотите получить в итоге, и для каких целей это вам нужно: меч для отработки форм, для кровавых спаррингов, для почетного водружения на стенку и т.д. Если вы собираетесь учиться в официальной школе, где ожидается преподавание кэндзюцу в какой-либо форме, постарайтесь узнать заранее, какие требования к оружию будут предъявляться. Если внешний вид или строгое соответствие нормативам являются принципиальными - то всерьез задумайтесь о приобретении фабричного инструмента - гладко обточенного деревянного оружия, практичного пластикового представителя Cold Steel или бамбукового синая. Благо продаются они сейчас практически в любом магазине оружия или спорттоваров, а настоящие мастера-краснодеревщики готовы предоставить свои услуги повсеместно.

Если же для вас на текущий момент приоритетным является создание тренировочного меча как прикладного инструмента, не требующего большого мастерства, избыточных временных и денежных затрат, но повторяющего имитируемое оружие в основных характеристиках, то можно попробовать изготовить его самостоятельно.

Размеры . Традиционный боккэн имеет следующие размеры:

Дайто (больший из парных мечей - выступает в качестве катаны , тачи ) - длина около 102 см, цука (рукоять) около 24 см.
Сёто (меньший - вакидзаси , кодати ) - длина 55 см, рукоять 14 см.

Если же вы желаете сделать ниндзя-то , не забывайте, что точных размеров вам никто не даст - это оружие изготовлялось либо на заказ индивидуально (а то и самостоятельно), либо использовались чужие клинки. Как правило, длину ниндзя-то обычно берут как среднюю между дайто и сето - длина порядка 70-80 см, рукоять около 20.

Материал . Самый душещипательный момент. Если вы хотите получить инструмент для отработки стоек - вам вполне хватит и порезанной картонной коробки. Если же вы желаете, чтобы ваш бокуто имел солидный вес и определённо напоминал настоящее оружие, то придется позаботиться о качественном материале. Классика - дерево. Для спаррингов лучшими сортами дерева считаются кизил, дуб (лучше - японский белый), граб, акация, самшит. Всякую сосну, березу и ольху лучше обходите стороной. Орешину - тоже, хотя у автора бокен из орешины пережил пару лет активных столкновений с мечами из текстолита, дюралюминия и прессфанеры. Текстолит - тоже выход, хотя больше актуальный для ролевого движения, чем для БИ (т.к. тяжело, больно и ни в одном глазу не аутентично).

Инструменты . Лучше всего - мастерская с полным комплектом электроборудования - лобзик, шлифовальная машинка.Так же могут потребоваться ножовка, рубанок, тиски, нож, канцтовары для разметки, наждачная бумага и напильники. По желанию - лак и кисточка.

Заготовка . Для непрофессионала лучшим выбором для поиска исходника будет побродить пару-тройку часов по лесу и поискать достаточной толщины сук с естественным изгибом, наиболее близким к японским мечам. Создание искусственного изгиба ни к чему хорошему не приведёт, сотни сломанных бокуто такого рода по всему миру - лучшее тому доказательство. Если леса поблизости нет - то покупка бруса или доски в магазине стройматериалов неизбежна. Брусок, понятное дело, придется брать несколько больше по размеру, чем планируемый конечный результат.

Итак, сам процесс :

Высушите запасенный сук, лучше это делать в темной, проветриваемой комнате, в дали от источников изменения температуры (батареи, холодильника). В случае с брусом сушка не нужна.
Разметьте заготовку - нанесите карандашом форму будущего клинка. В идеале можно одолжить готовый боккэн и на его основе сделать разметку. Если вы делаете деревянный тёкуто (прямой меч), то проблем будет ещё меньше - линейка и рулетка вам в помощь.
Аккуратно отпилите/отрежьте лишние по длине куски материала, оставив около полусантиметра запаса на шлифовку.

Начинайте обрабатывать рубанком или шлифовальной машинкой боевую часть клинка, формируя "лезвие". Помните, что форма и толщина боккэнов варьируется даже в современных школах. Тыльная сторона лезвия должна быть плоская (по возможности), с четко выраженными гранями. Но если их не будет - ничего страшного, вы делаете не музейный экспонат.

Касима-бокен Айкикэн Ягю-бокэн

Закончив формировать клинок приступайте к обработке рукояти - правильная рукоять должна иметь овал в сечении, переходя в клинок либо плавно, либо через выступ (зачаточную гарду).
Нижняя часть рукояти должна быть просто "срезана", но кончик лезвия (киссаки) может иметь несколько вариантов форм: просто косой срез, закругленный конец или слегка смазанный срез "долото" - все три варианта являются "классическими" формами для бокуто.

Ивама Синто, Ягю, Кэндзюцу Айки, Катори

Сформировав в целом лезвие и рукоять, можно приступать к шлифовке - в этом помогут наждак или напильник. Помните, что чем чище будет бокуто , тем меньше заноз, ссадин и царапин на вас самих окажется в дальнейшем. Так что не игнорируйте этот пункт!
Для сохранения вашего бокуто от гниения рекомендую покрыть его морилкой или лаком. Однако, если это ваш первый опыт в изготовлении деревянного меча - не торопитесь с этим, не делайте потенциально лишнюю работу, не проверв ваш экземпляр на прочность.

Это знание необходимое заказчику при заказе катаны, мастеру при изготовлении катаны, да и любому, кто углубляется в тему совершенного японского холодного оружия - катаны .

Тут мы рассмотрим один из элементов этого оружия, а именно устройство рукояти катаны .

Общее название рукоять: цука .

И так приступим:

Цука – рукоять катаны.

Касира – навершие. Скорее даже, крышка, которая имеет декоративное и практическое назначение. Касира – завершает рукоять металлической крышкой и имеет отверстие под пропуск ленты, которая используется при оплетке рукояти.

Самэ – кожа ската, традиционный материал обтяжки деревянной рукояти катаны. Дорогостоящий материал.

Хо - деревянные накладки рукояти катаны.

– декоративный элемент, используемый при отделке рукояти катаны.

Отверстие и штырь, используемый для удержания рукояти катаны.

– это основание лезвия, на которое монтируются элементы рукояти.

– крепежная и декоративная муфта рукояти, вместе с касирой удерживает деревянные накладки рукояти, собранными.

Металлические шайбы, несут как декоративную, так и практическую функцию. Всего две штуки устанавливаются с двух сторон от цубы.

В отличии от европейского меча, у японского меча функция защиты кисти руки при ударе с помощью цубы, было последним делом.

– крепежная муфта, основная задача создавать плотное соединение клинка и ножен.

На изображении не отмечено. Но не менее важно указать и такой элемент, как:

Цука-ито – лента при помощи, которой делается обмотка рукояти.

Теперь, мы знаем терминологию. И понимаем из чего состоит рукоять японской катаны. Теперь, использую эти знания, мы можем разобрать, в чем состоит стилизация рукояти у изготавливаемых мастерской «Зброевы фальварак» - катан.

Для примера возьмём одну из ранее изготовленных катан:

Рукоять катаны мастерской «Зброевы фальварак»

Как видите, мы делаем не разборную рукоять , но при этом, сохраняем значительное количество, характерных элементов оригинальной рукояти катаны .

Мэнуки, фучи, сэпа – это литье из латуни .

Цука-ито – кожаная лента , что не менее характерно для катаны.

Самэ- обычная кожа .

Отсутствует: мэкуги и хабуки.

Вот фото стандартного набора на рукоять катаны, мастерской «Зброевы фальварак» (отстствует мэнуки, но она также входит в набор)

Стандартный набор на рукоять катаны, мастерской «Зброевы фальварак»

В целом, это высокий уровень стилизации . Однако, мы стремимся к большему.

Но стандартно наша рукоять выглядит именно так .

Японские мечи и другое оружие стали увлечением многих людей. Вы можете сделать свою катану, используя это руководство.

На фото вы можете увидеть все материалы и инструменты, которые вам понадобятся во время работы.

Сначала нужно сделать лезвие. Для этого возьмите металлическую пластину длиной 1 метр и шириной 7 см. Толщина металла должна составлять не менее 5 мм. Покройте пластину лаком из распылителя и дайте ей обсохнуть.

С помощью болгарки с режущим диском придайте нужную форму лезвию катаны. Потом используйте абразивный диск для полировки металла. Также удалите волнистую кромку по краям лезвия.

Когда форма лезвия будет совершенна, снова покройте его краской и лаком, а также дайте высохнуть. По центру лезвия начертите линию.

Используя абразивный шлифовальный диск, сточите режущие кромки.

То же самое сделайте с другой стороны. Конец лезвия в результате должен стать толщиной около 1 мм. Обратите внимание на то, что лезвие должно быть идеально прямым, без зацепок и волнистостей.

Из остатков металла вы можете сделать гарду любой формы.

Потом надо сделать гарду (цуба), ножны (сая) и рукоятку (цука). Чтобы определить форму гарды, приложите к металлу готовое лезвие. Покрасьте готовую гарду соответствующей краской.

Теперь нарисуйте наброски рукоятки. При этом учитывайте толщину гарды. Не забудьте, что набросок будет расположен в зеркальном положении.

С помощью фрезерного станка вырежьте из дерева нужную форму.

Пометьте те части рукоятки, которые будут соединять ее две части.

Как только две части рукоятки готовы, разместите между ними лезвие и закрепите гарду.

Когда будете делать ножны, учитывайте длину и толщину лезвия.

Гладко зашлифуйте обе части ножен и склейте их вместе.

У вас получилось три части катаны.

Теперь следует отполировать клинок наждачной бумагой.

Потом можно покрыть клинок воском.

Затем надо сделать искусственное покрытие клинка.

Теперь зашлифуйте острие клинка.

Натрите все лезвие, чтобы избежать ржавчины.

Теперь склейте все части катаны вместе.

Покройте деревянные поверхности мягким матовым лаком.

Глянцевым лаком тоже можно покрывать.

Похожим образом можно сделать и другие ножи и мечи.

Заточка катаны своими руками

Заточка катаны своими руками - дело далеко не такое сложное, как может показаться.

Проведем реальную заточку катаны в домашних условиях своими руками.

Как можно видеть из видео, заточенная катана режет бумагу как бритва.

Евгения Смирнова

Посылать свет в глубину человеческого сердца - вот назначение художника

Этим вопросом задаются многие родители озорных мальчиков. Все ребята играют в различные ролевые игры или подражают своим любимым героям-ниндзя из мультсериалов. На полках магазинов есть множество игрушек, мечей, лазерного оружия, но сыну намного приятнее получить подарок, который мама или папа сделали своими руками.

Как сделать катану из бумаги – схемы с фото

Процесс этот вовсе не сложный, главное – начать. С пошаговыми инструкциями каждый разберется, как из бумаги сделать катану. Привлеките ребенка, чтобы он в это время не скучал, или с вечера подготовьте ему приятный сюрприз. Изготовить японский меч своими руками можно из обычной бумаги, картона или воспользоваться техникой оригами.

Бумажная катана своими руками в технике оригами

Если вам интересно, как сделать из бумаги оригами меч, следуйте инструкции:

Возьмите половинку обычного альбомного листа. Желательно использовать цветную бумагу светлых оттенков.
Подготовьте еще аналогичные части листков, но уже темного цвета – это будет рукоять и ножны катаны. Прикладывайте к одному полученное лезвие, отмечайте длину будущей рукояти и разделяйте лист темного цвета.
Делайте из большей части ножны. Край, что будет расположен у острия, выгибайте внутрь, противоположный наоборот – наружу.
Заворачивайте лезвие в темный лист, фиксируйте ножны клеем.
Оставшийся небольшой листочек – это рукоять. Просуньте ее края в щелку клинка, оберните. Чтобы на практике понять, как сделать меч из бумаги и порадовать своего ребенка, пора склеить две половины готового японского меча.

Как сделать меч из картона

Чтобы подготовить приятный сюрприз своему сыну или мужу, нужно знать, как можно из бумаги сделать катану. Для этого вам понадобится:

картон (можно использовать обычные коробки);
клей (ПВА);
ножик (канцелярский);
клей (столярный);
краску разных цветов – серебристого, черного, красного, синего.

Если вы пока не представляете, как сделать из картона меч, знайте – он должен получиться не менее 60 см в длину. От этого следует отталкиваться при расчетах размера деталей. Игрушечное оружие, точно, как в Японии, делается легко:

Из картона нужно нарезать пять прямоугольников шириной по 50-70 миллиметров. При этом учитывайте, как расположены волнистые полоски на материале. На двух из них они должны располагаться вертикально, на трех – горизонтально. Далее нужно сложить их друг на друга, начав с тех, у которых полосы в вертикальном направлении.
Склеить куски между собой. Для более крепкого соединения стоит положить заготовку под тяжелый предмет (тогда меч станет плотный, как деревянный брусок).
Когда заготовка просохнет, нужно нарисовать чертеж в форме оружия и вырезать его из картона.
Клеем (столярным) смазать боковины, где просматривается гофра. Наливать его лучше в два слоя, после чего дать просохнуть около 10-12 часов.
Последний этап перед тем, как катана из бумаги будет готова, – покраска. Лезвие покрываем серебристой краской, рукоятку делаем черной, на ней оставшимися цветами закрашиваем придуманный рисунок.
При желании до покраски обмажьте лезвие глиной с песком – тогда меч будет еще плотнее.

Самурайское оружие своими руками из бумаги – катана Дэдпула

Перед тем как сделать бумажный меч, нужно подготовить:

картон;
циркуль;
маркер (черного цвета);
бумажные трубочки (две толстые, две тоньше);
ножницы;
тесьму.

Самый простой способ, как можно из бумаги сделать катану:

Делаем на картоне 3 окружности, одну – равную диаметру наименьшей трубочки, вторую – диаметру другой. Последняя окружность будет на 1-1,5 см больше второй. Обрезаем лишний картон, вырезаем малую окружность при помощи канцелярского ножа.
Расплющиваем меньшие трубочки, получаем две прямоугольные пластины, скрепляем их скотчем. Это будет лезвие. Аналогичные действия производим с большими трубочками, которые послужат ножнами.
Делаем кончик лезвия: рисуем, каким он будет, и обрезаем, заклеиваем скотчем.
Внутрь лезвия просовываем две трубочки, придавая объем.
Чтобы катана была будто стальная, оборачиваем лезвие фольгой в несколько раз, фиксируем канцелярским клеем или скотчем.
Делаем рукоятку: основную трубочку, на которой она будет держаться, закрепляем клеем. Пластину, которая послужит цубой, раскрашиваем черным маркером. Трубочку-рукоятку оборачиваем лентой, края закрепляем скотчем. Одеваем цубу, затем рукоятку.
Ножны по всей поверхности закрашиваем ярким черным маркером.

Евгения Смирнова

Посылать свет в глубину человеческого сердца - вот назначение художника

Содержание

Как сделать катану из бумаги – схемы с фото

Бумажная катана своими руками в технике оригами

Если вам интересно, как сделать из бумаги оригами меч, следуйте инструкции:

Возьмите половинку обычного альбомного листа. Желательно использовать цветную бумагу светлых оттенков.
Подготовьте еще аналогичные части листков, но уже темного цвета – это будет рукоять и ножны катаны. Прикладывайте к одному полученное лезвие, отмечайте длину будущей рукояти и разделяйте лист темного цвета.
Делайте из большей части ножны. Край, что будет расположен у острия, выгибайте внутрь, противоположный наоборот – наружу.
Заворачивайте лезвие в темный лист, фиксируйте ножны клеем.
Оставшийся небольшой листочек – это рукоять. Просуньте ее края в щелку клинка, оберните. Чтобы на практике понять, как сделать меч из бумаги и порадовать своего ребенка, пора склеить две половины готового японского меча.

Как сделать меч из картона

картон (можно использовать обычные коробки);
клей (ПВА);
ножик (канцелярский);
клей (столярный);
краску разных цветов – серебристого, черного, красного, синего.

Из картона нужно нарезать пять прямоугольников шириной по 50-70 миллиметров. При этом учитывайте, как расположены волнистые полоски на материале. На двух из них они должны располагаться вертикально, на трех – горизонтально. Далее нужно сложить их друг на друга, начав с тех, у которых полосы в вертикальном направлении.
Склеить куски между собой. Для более крепкого соединения стоит положить заготовку под тяжелый предмет (тогда меч станет плотный, как деревянный брусок).
Когда заготовка просохнет, нужно нарисовать чертеж в форме оружия и вырезать его из картона.
Клеем (столярным) смазать боковины, где просматривается гофра. Наливать его лучше в два слоя, после чего дать просохнуть около 10-12 часов.
Последний этап перед тем, как катана из бумаги будет готова, – покраска. Лезвие покрываем серебристой краской, рукоятку делаем черной, на ней оставшимися цветами закрашиваем придуманный рисунок.
При желании до покраски обмажьте лезвие глиной с песком – тогда меч будет еще плотнее.

Самурайское оружие своими руками из бумаги – катана Дэдпула

Перед тем как сделать бумажный меч, нужно подготовить:

картон;
циркуль;
маркер (черного цвета);
бумажные трубочки (две толстые, две тоньше);
ножницы;
тесьму.

Самый простой способ, как можно из бумаги сделать катану:

Делаем на картоне 3 окружности, одну – равную диаметру наименьшей трубочки, вторую – диаметру другой. Последняя окружность будет на 1-1,5 см больше второй. Обрезаем лишний картон, вырезаем малую окружность при помощи канцелярского ножа.
Расплющиваем меньшие трубочки, получаем две прямоугольные пластины, скрепляем их скотчем. Это будет лезвие. Аналогичные действия производим с большими трубочками, которые послужат ножнами.
Делаем кончик лезвия: рисуем, каким он будет, и обрезаем, заклеиваем скотчем.
Внутрь лезвия просовываем две трубочки, придавая объем.
Чтобы катана была будто стальная, оборачиваем лезвие фольгой в несколько раз, фиксируем канцелярским клеем или скотчем.
Делаем рукоятку: основную трубочку, на которой она будет держаться, закрепляем клеем. Пластину, которая послужит цубой, раскрашиваем черным маркером. Трубочку-рукоятку оборачиваем лентой, края закрепляем скотчем. Одеваем цубу, затем рукоятку.
Ножны по всей поверхности закрашиваем ярким черным маркером.

Сохранились до наших дней и не теряют популярности. Катану издревле изготовляли из булата - «аносовской» стали, но бороться с таким инструментом опасно, поэтому оригинальное самурайское оружие пока что отложим, пусть украшает интерьер.

Если вы решили изучать древнее искусство самураев, то в качестве тренировочного оружия отлично подойдет боккен - деревянный аналог клинка. «Как сделать катану из дерева?» - такой вопрос задавали себе многие, но только небольшое количество самураев владели техникой деревянного боккена.

Особенности деревянной катаны

Японская культура богата на традиции. Не одну сотню лет тренировочные мечи используются в самурайском искусстве. На Востоке существует множество школ, изучающих боевые искусства. В зависимости от принадлежности к той или иной школе, меч-боккен имеет свои параметры и название. К примеру, для изготовления боккена Бокуто используют дерево белого или Длина такого клинка составляет 102 см, а вес варьируется в рамках 580-620 грамм. Что касается боккена Кейси-Рю, то такое оружие более увесистое и при своей длине в 102 см весит 730 грамм.

Боккен - точная копия катаны, изготовленная из дерева, которая незапамятных времен используется для изучения самурайского ремесла. Узнав, как сделать катану из дерева, вы удивитесь, ведь этот процесс не отличается трудоемкостью.

Форма боккена полностью дублирует форму катаны, но ввиду материала, использующегося для производства оружия, весит меньше. Как сделать катану своими руками из дерева и получить качественное изделие? Выберите материал правильно. Для изготовления боккена в основном используют дерево таких пород:

дуб: белый, красный, черный, коричневый;
граб.

Лезвие деревянного боккена, как и у настоящей катаны, на конце скошено под углом 45 о, а профиль клинка имеет уплощенно-овальную или круглую форму. Это зависит от типа оружия.

Отличительная черта самурайских боккенов - отсутствие гарды, поперечной накладки, защищающей руку от скользящего вдоль клинка оружия противника. Вдоль всего делают неглубокую прорезь - «хи», благодаря которой боккен при ударе издает характерный свистящий звук.

Как сделать деревянную катану

Сегодня вы узнаете, как сделать катану из дерева, следуя простой инструкции.

Тренировки по владению проходят именно с боккеном, поэтому необходимость изготовления или покупки этого инструмента настолько распространенное явление.

Пошаговое руководство

Для начала работы понадобится чертеж. Можете нарисовать примерный чертеж катаны или скачать готовый шаблон из интернета.
Сделав заготовку, приступите к обработке, начиная с рукояти. Место под нее обработайте при помощи напильника и рубанка.
Придайте лезвию форму, убирая при помощи инструментов лишнее дерево по шаблону.
Закруглите наконечник и сгладьте углы рукояти.
Отшлифуйте рукоять и лезвие при помощи наждачной бумаги.

По желанию можно вырезьбить и прикрепить гарду, но в своем большенстве боккены изготавливаются без этого элемента.

Теперь вы знаете, как сделать катану из дерева. Оказывается, это не так сложно, как могло показаться. Справиться с такой задачей сможет даже новичок в этом деле.