Как правильно сделать тёплые полы. Тёплый водяной пол своими руками. Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Стандартные схемы отопления с использованием традиционных радиаторов многие годы считались единственно возможным и самым удобным источником тепла. Появление на рынке термостойких и долговечных пластиковых труб позволило создавать в контурах отопления жилищ теплые водяные полы, которые вначале играли роль дополнительного источника тепла. Неизвестно кто первый решил радикально модернизировать систему отопления и созданный теплый пол водяной своими руками сделать основным отоплением жилища. Но в наше время такой способ отопления пользуется большой популярностью.

На вопрос — с чего начать, как сделать водяной теплый пол своими руками, ответ однозначный. Начинать нужно с тепловых расчетов и создания подробной схемы прокладки трубопроводов для использования системы в качестве основного отопления. Вначале проводятся расчеты тепловых потерь помещений и необходимая мощность водяного обогрева полов. При отсутствии опыта и знаний настоятельно рекомендуется доверить эту непростую работу профессионалам, чтобы избежать разочарований и существенных материальных потерь в будущем.

Для проведения тепловых расчетов можно применить специализированные компьютерные программы или использовать калькулятор расчета теплого водяного пола.
Практика использования теплых полов, полученные статистические данные и опыт позволили систематизировать рекомендации — как сделать теплые полы от водяного отопления в доме.

Делая тепловые расчеты, необходимо учитывать в первую очередь:

Имея исходные данные можно легко нарисовать общую схему, на которой отметить основные магистрали и место расположения коллекторного узла. В коллектор для теплого водяного пола обычно устанавливается специальный (трехходовой или двухходовой) клапан для регулировки температуры теплоносителя методом смешивания. Контуры имеют значительную протяженность (до 80 метров), поэтому система снабжается . Для больших площадей помещений не следует упрощать систему, лучше сделать несколько контуров обогрева с длиной трубопроводов не больше 100 метров.

Проектировщики и специалисты по отопительным системам дают ряд рекомендаций, в частности, перед тем, как самому сделать водяной теплый пол нужно соблюсти определенные правила по монтажу контура в качестве основного метода отопления жилища.

Суть этих правил заключается в следующем:

Эти рекомендации нужно точно выполнять и учитывать при создании эскизного проекта, который на листе бумаги отразит устройство водяного теплого пола своими руками и предотвратит возможные ошибки при монтаже контура.

Основные элементы системы отопления «теплые полы»

Система отопления жилища, в которой основой являются водяные теплые полы, работает по простому принципу. Под полом укладываются , по которым через циркуляционный насос от распределительного коллектора движется горячий теплоноситель. Он отдает свое тепло полу, который равномерно нагревает помещение. Следует отметить, что интерьер помещения изменяется до неузнаваемости, ведь отсутствуют батареи отопления, трубы обратки и подачи, что позволяет создавать необычные дизайнерские решения по обустройству жилья.

Основные элементы системы и что нужно для теплого водяного пола в доме:

Требования к основным элементам отопительной системы «теплые полы»

Как для любой схемы отопления основным элементом, от которого зависит эффективность, и надежность системы отопления является котел нагревающий воду или другой теплоноситель в системе. Другим элементом, который необходим для такой системы обогрева является собранный, установленный и подключенный. Третий элемент для создания теплого пола — трубы для подключения и укладки контуров обогрева.

Свойства основных элементов такого метода отопления подробнее:

Укладка водяных полов в помещениях

В практике монтажа систем теплых полов применяются два основных способа укладки контуров обогрева – бетонирование и настильный метод укладки. Но прежде, чем начинать укладку контура нужно произвести некоторые подготовительные работы. От их правильного проведения во многом будет зависеть эффективность отопления.

Работы требующие повышенного внимания при подготовке к монтажу:

Создание теплого пола с помощью бетонирования

Перед тем, как делать , т. е начинать укладку труб и создавать контур обогрева, нужно установить коллектор в место, которое было определено при создании проекта. Затем производится установка демпферной ленты для компенсации температурных колебаний стяжки. Крепятся трубы или к арматурной сетке или к специальной теплоизоляции для теплых полов, в которой есть пазы и крепления для труб контура.

Укладка производится несколькими способами: змейкой, петлями, спиралью или укладкой типа «улитка». Это основные монтажные схемы теплых водяных полов в квартире или в частном доме. Шаг укладки для разных регионов и внешних условий разный, от 10 до 40 сантиметров. Расстояние от стены помещения до ближайшей трубы контура не менее 8 сантиметров.

После тщательной и аккуратной укладки необходимы испытания в течение суток смонтированного контура. В контур подается вода под давлением 5 – 6 бар и он остается под давление не менее 24 часов. Затем все тщательно и внимательно проверяется на наличие дефектов или протечек. Только после удачного испытания контура начинается заливка теплого водяного пола своими руками, причем с заполненными водой трубами под рабочим давлением. Ни в коем случае нельзя сушить бетонную стяжку подогревом от котла отопления из-за возможного растрескивания. Стяжка должна затвердеть в естественных условиях за 28 дней.

Толщина бетонного слоя над залитыми трубами контура зависит от типа примененного напольного покрытия.

Если планируются теплые водяные полы под плитку своими руками, то в таком случае толщина стяжки должна быть от 3 до 5 сантиметров, а расстояния между трубами контура от 10 до 40 сантиметров. В том же случае, если будет применен ламинат для теплого водяного пола, следует уменьшить толщину стяжки до разумного минимума, а для прочности поверх труб контура уложить армирующую сетку. Сетка придаст жесткость, укрепит конструкцию и уменьшит тепловое сопротивление стяжки.

Настильный способ укладки труб

Если в доме деревянные полы, то устройство теплого водяного пола производится так называемым настильным способом. Этот метод предполагает укладку труб в специально подготовленный настил.

В продаже имеется множество пластиковых модулей с уже подготовленными в них посадочными местами и креплениями под трубы.

Выпускаются и блоки из дерева с продольными каналами и креплениями. При этом методе укладки для уменьшения тепловых потерь на подготовленное основание устанавливается специальная подложка под теплый водяной пол, которая обладает высокими гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Советов и рекомендаций, даже пошаговых инструкций по созданию теплых водяных полов своими руками в Интернете много. Эта тема популярна, несмотря на наличие других систем теплых полов, и потолков – инфракрасных и электрических (укладка специального кабеля в стяжку). Цена за квадратный метр теплого водяного пола среди всех существующих наименьшая. Но следует учитывать, что это очень непростая и ответственная работа, требующая знаний, навыков и умений.

Традиционные системы отопления с помощью настенных радиаторов отличаются тем, что воздух нагревается и поднимается вверх, оставляя нижнюю часть комнаты более прохладной. К тому же батареи обычно находятся возле окна, прикрыты шторами и мебелью. Устройство «теплого пола» решает все эти проблемы разом – нагретый воздух расходится с самого низа и распределяется равномерно по всему помещению.

Разновидности

1. Электрические теплые полы (кабельные, на основании или т.н. нагревательные маты и инфракрасные).
2. Водяные.

Оба типа могут заменить собой основную систему отопления, или дополнить ее. Средний срок эксплуатации – 20 лет. Уровень безопасности и надежности тоже примерно одинаковый.

Электрические полы можно монтировать в любом помещении, даже в квартирах, где обустройство водяного пола не допускается (относительно старые постройки с централизованной отопительной системой и слабыми плитами перекрытия). Они позволяют быстро прогреть комнату и просты в установке. В свою очередь, водяные полы дешевле в эксплуатации и не создают излучений.

Видео - Электрический теплый пол

Технология укладки электрической напольной системы отопления

Здесь важно учесть диаметр кабеля температурного датчика и размеры кабель-каналов для основного провода питания. Терморегулятор должен располагаться на высоте 30-50 см.

Подготовка поверхности

Пол очищается от строительного мусора, прокладывается слой гидроизоляции, а по краям закрепляется демпферная лента – она не допустит лишних теплопотерь у стен. Укладываем эти перекрытия с заходом на стену в 10 см, чтобы они потом оказались над готовым теплым полом – излишки аккуратно обрежутся в самом конце монтажа.

Чтобы не «дарить» тепло соседям снизу или подвалу, делаем теплоизоляцию. Традиционно это пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Для достаточно теплых помещений хватит и слоя пенофола в 4 мм. Изоляция прокладывается по всей площади без исключений.

Разметка

Места, где будет стоять мебель, перегородки, сантехника и инженерное оборудование отделяются лентой – эти участки не подлежат отоплению. После этого обязательно делается чертеж, основанный на технологии укладки конкретного типа теплого пола (греющий кабель или маты).

Монтаж. Пошаговое руководство

• Подвести концы проводки монтажной секции к терморегулятору. Закрепить начало кабеля и соединительную муфту.
• Начать укладку секции, избегая пересечений и соприкасаний кабеля. Оптимальная дистанция между витками – от 8 см. Шаг укладки строго соблюдается по всему периметру. Изгибы делаются плавными, без резких переломов и натяжений.

Совет! Петли кабеля очень удобно закреплять выступающими язычками, предусмотренными на монтажной ленте.

• Установить температурный датчик.

Очень важно: датчик предварительно помещается в гофрированную трубку без отверстий, чтобы внутрь не проник раствор стяжки; доступ к датчику должен быть максимально легким (на случай его выхода из строя).

Тот конец пластмассовой трубки, близь которого расположен датчик, прикрывается заглушкой, второй присоединяется к терморегулятору и вводится в оставленную для него канавку. Принято придерживаться радиуса изгиба трубки – 5 см, и расстояния от стены до самого места нахождения датчика – 50-60 см. Так устройство сможет правильно определять температуру, а при поломке не придется вскрывать пол.

Примерно через месяц стяжка полностью высохнет и можно будет поверх нее сделать декоративное покрытие. Лучше использовать материалы с высокой теплопроводностью – кафельную плитку, керамогранит и пр. Главное, чтобы из-за верхнего настила не терялась эффективность системы отопления.

Важные моменты!

1. В процессе монтажа лучше не наступать на кабель вообще. На всякий случай используйте обувь с мягкой подошвой. Для перемещения по комнате без вреда для будущего теплого пола можно перекрывать участки с проложенным кабелем листами фанеры.
2. Аккуратная работа со строительным инструментом – обязательное условие. Любые механические повреждения кабеля делают систему отопления непригодной или небезопасной.
3. Ни в коем случае нельзя включать систему, пока раствор еще мокрый (время высыхания - 28-30 дней)!

Кабель на армирующей сетке: отличительные особенности монтажа

Для качественной укладки нагревательных матов и пленки с инфракрасным нагревательным элементом нужно тщательно выровнять поверхность-основу, аккуратно очистить ее щеткой и загрунтовать. Как и в случае с кабелем, пригодится разметка территории, чтобы над теплым полом не оказалось тяжелой мебели, бытовой техники или перегородок.

Чтобы подогнать маты по размеру комнаты, сетка разрезается, оставляя незатронутым сам кабель. Пересечение или наложение фрагментов не допускаются.

В разных типах помещений используются отдельные маты. Поверх клеевого раствора можно сразу класть плитку, следя, чтобы не появлялись воздушные карманы и не повредился кабель. Толщина клеевой смеси – 8-10 мм.

Совет! В процессе работы не допускайте сквозняков в помещении.

Инфракрасный теплый пол: несколько нюансов

На пленке с инфракрасным нагревательным элементом сразу нанесены линии разрезов, а в качестве подложки под нее достаточно слоя теплоотражающего материала, зафиксированного двусторонним скотчем или строительным степлером (места состыковок скрываются скотчем).

Алгоритм монтажа

1. Места разреза медной шины изолируются, а с другой стороны к ней подсоединяются контактные зажимы, причем одна часть контакта должна оказаться внутри пленки.

3. Провода укладываются в контактные зажимы и фиксируются там пассатижами.

4. Контактные зажимы с двух сторон оклеиваются специальными отрезками для изоляции (обычно поставляются в комплекте с термопленкой).

Совет! При изоляции важно, чтобы отрезок полностью покрывал серебряные срезы по краям медной шины.

5. Датчик температуры крепится к черной полосе пленки. В теплоотражающем материале делается небольшой вырез для погружения датчика. Точно так же прячутся места с контактными зажимами и проводами.

8. Поверх кладется специальная подложка для ламината или обычная пленка, после чего можно сразу монтировать напольное покрытие.

Совет! Если поверх инфракрасного пола будет застелен ковролин или ламинат, лучше дополнительно укрыть термопленку листами фанеры.

Интересно, что системы с инфракрасными нагревателями экономят до 60% электроэнергии, а за счет «сухого монтажа» рулон можно развернуть по диагонали или даже по вертикали (т.е. утеплить еще и стены).

Этап подготовки включает в себя выравнивание поверхности. Иногда достаточно просто убрать пыль мощным пылесосом и заделать щели, а вот для исправления серьезных неровностей лучше предварительно сделать стяжку. Дальше обязательно укладывается гидроизоляция.

Оптимальные показатели: плотность – 35 кг/м3; толщина – от 30 мм. Обычно берется полистирол или пеноплекс. Материал поставляется в рулонах или в виде матов со специальным рельефным покрытием. Плиты фиксируются в пазы, а верхняя часть служит основой для прокладки труб.

По периметру вдоль стен расстилается демпферная лента, отделяющая перегородки от слоя теплоизоляции и стяжки. Часть ленты, оказавшаяся над полом, по окончанию работ обрезается.

Защита. Под арматуру для труб подкладывается пленка или мультифольга.

Где найдется место для насосно-смесительного узла, сведенного с коллекторным блоком. Дальше конструкция соединяется с высокотемпературным контуром.

Основные варианты: «змейка» или «улитка» (спираль).

Требования:

• длина всего контура – не более 90 м;
• на каждый 1 м2 должно приходиться по 5 м трубы;
• шаг укладки – около 20 см;
• для помещений с большой площадью стелиться несколько отдельных петель теплового контура.

Для этого с трубы снимаются фаски, на нее одевается обжимной соединитель, а при подключении евроконус затягивается при помощи гаечного ключа. Поверх ставятся сервоприводы, благодаря которым в процессе эксплуатации можно будет регулировать температуру термостатом.

Подключение сервомоторов и комнатных термостатов к коммуникатору.

Проверка системы на прочность и герметичность. В трубы подается вода, давление которой должно быть несколько выше рабочего значения (примерно в 1,5 раза или 0,6МПа). Опрессовка системы производится в течение суток воздушным компрессором или гидравлическим прессом. Это позволяет выявить проблемы и устранить их до того, как трубы скроются в цементном растворе.

Раствор заливается на теплые трубы, чтобы потом при расширении в процессе эксплуатации они не лопнули. Однако пускать воду по трубам раньше, чем бетон полностью высохнет, ни в коем случае нельзя.

Основные требования

Альтернатива стяжке: полистирольные плиты, деревянная модульная или реечная система.

В качестве покрытия на теплый пол можно брать керамическую плитку – у нее отличная теплоотдача, она износоустойчива и дизайн легко подбирается под любой тип интерьера. Нередко поверх напольной отопительной системы укладывается ламинат, линолеум или ковролин. Паркет же в этом плане очень капризен – он быстро теряет свойства из-за перепадов температур.

Что касается мощности, то среднее значение составляет 150 Вт/м2. Линолеум отличается повышенной теплоотдачей, так что для него хватит и 120 Вт/м2.

Устанавливайте электрический или водяной теплый пол, и пусть Ваши ноги будут в тепле!

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание - полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:



В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Фитинг евроконус

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоны

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.




Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

• стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
• стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
• работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
• стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Экструдированный пенополистирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажная сетка 150*150*4	м2	106	30	3180
3	Полиэтиленовая пленка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металлопластиковая 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферная лента из подложки	м2	30	50	1500
6	Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус”	шт.	2	1600	3200
7	Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-смесительный узел	шт.	1	14500	14500
9	Дюбели и саморезы	шт.	300	1,5	450
10	Монтажная лента	м. п.	50	11	550
11	Другие комплектующие для теплого водяного пола	поз	1	0	0
	Всего по материалам				78282
	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Черновая стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферной ленты	м. п.	160	60	9600
3	Укладка гидроизоляции	м2	100	60	6000
4	Укладка монтажной сетки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опрессовка системы	м2	96	20	1920
	Всего по работам				68580
1	Всего по материалам				78282
2	Всего по работам				68580
3	Всего				146862
	Накладные транспортные расходы			10%	14686
	Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт.				161548

Монтаж теплых водяных полов показан на видео:

Выбрав в качестве отопления вариант водяных теплых полов, еще называемых гидравлическими, придется основательно постараться с их монтажом. Из всех возможных типов теплых полов водяной наиболее сложный в установке, однако, в результате получается долговечная , которая позволяет добиться большего комфорта и экономии, чем традиционная радиаторная система. Несколько удешевить монтаж можно, если установить водяной теплый пол своими руками. Для этого необходимо закупить все необходимые элементы и материалы, а также подготовить поверхность полов во всех задействованных помещениях согласно установленным требованиям.

Если Вы еще до конца не определились с видом теплого пола – .

Подготовка поверхности. Особенности утепления основы под теплый пол

Старая стяжка полностью демонтируется вплоть до основания. В отличие от при установке теплого пола следует уже на начальном этапе выровнять пол по горизонтали, если имеются перепады более 10 мм.

Важно: При использовании водяного теплого пола, в устройстве которого имеется несколько контуров, демпферная лента укладывается и по линии между контурами.

Для того чтобы тепло не уходило вниз, необходимо утеплить основу пола. В зависимости от расположения помещения и типа пола, а также целевой направленности системы обогрева, выбирается соответствующее утепление:

• Если теплый пол – это дополнение к основной системе отопления, то достаточно использовать вспененный полиэтилен с отражающим фольгированным покрытием в качестве подложки для теплого пола (пенофол).
• Для квартир с отапливаемыми помещениями этажом ниже достаточно использовать листы пенополистирола или экструдированного пенополистирола толщиной от 20 до 50 мм или другой прочный утеплитель подходящей толщины.
• Для квартир первого этажа с неотапливаемым подвалом или домов, в которых пол расположен на грунте, следует использовать боле серьезное утепление в виде насыпи керамзита и листов пенополистирола толщиной в 50-100 мм.

Совет: Можно использовать специализированные утеплители для теплых полов. Такие материалы с одной стороны уже снабжены специальными каналами для укладки труб систем теплого пола.

Поверх утеплителя укладывается армирующая сетка. Она необходима для закрепления слоя стяжки, которой будет закрываться вся система теплого пола. Помимо прочего можно именно к сетке закреплять впоследствии трубу теплого пола, вместо использования специальных крепежных полос и клипс. При этом используются обычные пластиковые стяжки.

Схема устройства поверхности теплого пола

Выбор материалов и необходимых устройств

Прежде чем сделать теплый пол своими руками следует определиться с составом оборудования и всех элементов системы и просчитать материалы.

Состав и устройство теплого водяного пола включает в себя следующие элементы:

1. Водонагревательный котел;
2. Нагнетающий насос (может быть в составе котла);
3. Шаровые клапаны на входе котла;
4. Трубы разводки;
5. Коллектор с системой настройки и регулировки теплых полов;
6. Трубы для укладки по поверхности пола;
7. Различные фитинги для прокладки основной трассы от котла и подсоединения труб теплого пола к коллектору.

Материалом трубы для водяного теплого пола может быть как полипропилен, так и сшитый полиэтилен. Полипропиленовые трубы лучше выбрать с армированием стекловолокном, так как сам по себе полипропилен имеет существенное значение линейного расширения при нагреве. Полиэтиленовые трубы в меньшей степени подвержены расширению. Именно последние получили наибольшее распространение при компоновке поверхностных систем отопления.

Используются трубы диаметром 16-20 мм. Необходимо, чтобы труба выдерживала температуры до 95 градусов и давление в 10 Бар. Не обязательно гнаться за дорогими вариантами с кислородными защитами и дополнительными слоями. Особенно если основная задача – снизить общие затраты на установку теплых полов.

Коллектор представляет собой патрубок с целым рядом отводов (разветвитель). Он необходим для подключения нескольких контуров теплого пола к одной основной линии подачи теплой воды и забора обратной, охлажденной. При этом используются два разветвителя, которые устанавливаются в специальный коллекторный шкаф. Один – для распределения горячей воды, а второй – для сбора обратной, остывшей воды. Именно в составе коллектора размещаются все необходимые элементы настройки теплых полов: клапаны, регулировщики расхода, воздухоотводчики и системы аварийного слива.

Схема-пример подключения водяного теплого пола

Расчет и распределение труб

Для каждого помещения расчет протяженности трубы и шага ее установки необходимо произвести в отдельности. Расчеты водяного теплого пола можно выполнить посредством специализированных программ или воспользовавшись услугами проектных организаций. Самостоятельно посчитать необходимую мощность для каждого контура очень сложно, при этом учитывается масса параметров и нюансов. Если же допустить огрех в расчетах, это может свести на нет всю работу системы или привести к неприятным последствиям, среди которых: недостаточная циркуляция воды, проявление «тепловой зебры», когда по полу чередуются теплые и холодные участки, неравномерный нагрев пола и образование мест утечки тепла.

Для проведения расчетов необходимы следующие параметры:

1. Размеры помещения;
2. Материал стен, перекрытий и теплоизоляции;
3. Тип теплоизоляции под теплый пол;
4. Тип напольного покрытия;
5. Диаметр труб в системе теплого пола и материал;
6. Мощность котла (температура воды).

По этим данным можно определить необходимую длину используемой трубы для комнаты и шаг ее установки для достижения требуемой мощности теплоотдачи.

При распределении труб следует выбрать оптимальный маршрут укладки. Важно учитывать, что вода, проходя по трубам, постепенно остывает. К слову сказать, это не недостаток, а скорее плюс водяных теплых полов, ведь и теплопотери в комнате происходят не равномерно.

При распределении труб водяного теплого пола в каждом контуре следует придерживаться ряда правил:

• Укладку труб желательно начинать от внешних, более холодных стен помещения;

Важно: Если ввод труб в комнату находится не со стороны внешней стены, то участок трубы от ввода к стене утепляется.

• Для постепенного уменьшения нагрева пола от внешней стены к внутренним используется способ укладки «змейкой»;
• Для равномерного обогрева пола в помещениях со всеми внутренними стенами (в ванной, гардеробе и т.п.) используется укладка по спирали от края комнаты в центр. Труба доводится по спирали до центра с двойным шагом между витками, после чего разворачивается и разматывается в обратном направлении до вывода из комнаты и к коллектору.

Чаще всего труба укладывается с шагом от 10 до 30 см. В большинстве случаев достаточно 30 см, а в местах с повышенными теплопотерями можно сокращать до 15 см.

Помимо длины и формы распределения труб следует просчитать их гидравлическое сопротивление. Оно повышается с увеличение длины и каждым поворотом. Во всех контурах, подсоединенных к одному коллектору, желательно привести сопротивление к одинаковому значению. Для разрешения таких ситуаций необходимо разделять большие контуры с длиной трубы более сотни метров на несколько меньших.

Для каждого контура покупается единый отрезок трубы необходимой длины. Недопустимо использовать стыки и муфты на трубах, которые укладываются в стяжку. Так что расчет длины и заказ должен осуществляться после тщательно проведенных расчетов с продумыванием всего маршрута укладки.

Важно: Расчет ведется для каждой комнаты в отдельности. Также нежелательно использовать один контур для обогрева нескольких помещений.

Для утепления лоджии, веранды, мансарды укладывается отдельный контур, не совмещенный с прилегающими комнатами. Иначе большая часть тепла будет уходить на ее отопление, а комната останется холодной. Утепление под теплый пол выполняется также как и с полом, расположенным на грунте. В остальном различий в плане монтажа теплого пола на лоджии нет.

Видео: теоретический семинар об устройстве теплых полов

Выбор и установка коллектора

типичный коллектор для теплого пола

Определившись с количеством контуров можно подобрать соответствующий коллектор. У него должно быть достаточно выводов для подключения всех контуров. Кроме того коллектор отвечает за регулировку и настройку водяных теплых полов. В самом простом варианте коллектор снабжен только запорными клапанами, что значительно удешевляет систему, но практически лишает возможности настраивать ее работу.

Немного дороже варианты, которые предусматривают установку регулировочных клапанов. С их помощью можно корректировать расход воды для каждой петли в отдельности. Увеличение стоимости хоть и будет заметным, зато такая система позволит настроить теплый пол для равномерного прогрева всех помещений.

Обязательными элементами для коллектора являются воздухоотводный клапан и сливной отвод.

Для полной автоматизации гидравлического теплого пола используются коллекторы с сервоприводами на клапанах и специальные предварительные смесители, которые регулируют температуру подаваемой воды, смешивая ее с обратной остывшей. Такие системы по своей стоимости могут составить большую часть бюджета на всю установку теплых полов. Для частного использования в них нет особой необходимости, ведь легче один раз тщательно настроить коллекторную группу более простого типа, чем тратиться на автоматическую систему, которая и так при постоянных нагрузках будет работать в одном и том же режиме.

Пример подключения коллектора теплого пола

Коллектор теплого пола устанавливается в специальный коллекторный ящик. Толщина такого ящика чаще всего составляет 12 см. Размеры подбираются с учетом габаритов коллекторной группы со всеми необходимыми дополнениями в виде датчиков давления, воздухоотводов и сливов. Под коллекторной группой должно оставаться место до пола необходимое для загиба подведенных труб от всех контуров теплого пола.

Собственно монтаж водяного теплого пола начинается с размещения коллекторного шкафа. Размещать коллекторный шкаф следует так, чтобы трубы от каждой комнаты и контура были примерно равной протяженности. В некоторых ситуациях можно приблизить шкаф к самым большим контурам.

Самый простой способ скрыть шкаф – это вмонтировать его в стену. Толщина в 12 см это вполне позволяет. Главное учесть, что пробивать отверстия и углубления в несущих стенах настоятельно не рекомендуется и даже запрещено в большинстве случаев.

Важно: Устанавливать ящик следует выше уровня теплых полов, не допуская отвода труб вверх от него. Только в этом случае сможет адекватно работать система отвода воздуха.

Коллекторный шкаф собирается и заполняется по общему стандарту согласно с инструкциями используемого коллектора, так что проблем с монтированием всех элементов и дополнительного оборудования не возникнет.

Видео: сборка коллектора

Выбор нагревательного котла

Выбор котла в первую очередь определяется его мощностью. Он должен справляться с нагревом воды в пиковые моменты загрузки системы и иметь некоторый запас по мощности. Ориентировочно это значит, что мощность котла должна равняться суммарной мощности всех теплых полов плюс запас в 15-20%.

Для циркуляции воды в системе необходим насос. В современных котлах, как электрических, так и газовых, имеется встроенный насос. В большинстве случаев его хватает для отопления одно- и двухэтажных жилых домов. Только если квадратура отапливаемого помещения превышает 120-150 м², может понадобиться установка дополнительных вспомогательных насосов. В этом случае их устанавливают в отдаленные коллекторные шкафы.

Прямо на входе и выходе котла устанавливаются запорные клапаны. Это поможет отключить котел на случай ремонта или профилактики без необходимости сливать всю воду из системы.

Важно: Если коллекторных шкафов несколько, то на основной трассе подвода теплой воды устанавливается разветвитель, а после него – сужающие переходники. Это необходимо для равномерного распределения воды по системе.

общий вид всей системы (подключение радиаторов можно исключить)

Монтаж труб водяного теплого пола и заливка стяжки

В основном выполняется укладка теплого пола с использованием специальных крепежных профилей, которые закрепляются к полу дюбелями и шурупами. На них имеются гнезда для закрепления труб. С их помощью гораздо легче соблюсти расстояние шага между витками трубы.

Совет: Для закрепления достаточно использовать пластиковые стяжки, которыми прижимается труба к армирующей сетке. Важно при этом не стягивать трубу слишком туго, лучше чтобы петля стяжки была свободной.

Трубы чаще всего поставляется в виде бухт. Нельзя вытягивать трубу из бухты виток за витком. Необходимо разматывать постепенно ее по мере укладки и закрепления на полу. Все изгибы производятся аккуратно с соблюдением ограничения на минимально возможный радиус. Чаще всего у полиэтиленовых труб этот радиус равняется 5-ти диаметрам.

Если слишком пережать полиэтиленовую трубу, то на изгибе может появиться белесая полоса. Это значит, что материал начал резко растягиваться и образовался залом. К сожалению, такие дефекты нельзя укладывать в систему теплого пола из-за возрастающих рисков прорыва в этом месте.

Концы труб, которые подводятся к коллектору, при необходимости прокладываются через стены и заключаются в утеплитель из вспененного полиэтилена. Для подсоединения труб к коллектору используется либо евроконусная система, либо обжимной фитинг.

Если Вы впервые сталкиваетесь с полипропиленовыми трубами – .

Схем укладки труб теплого пола существует несколько. Выбрать подходящую можно исходя из ваших потребностей. Наряду с другими факторами стоит уделить внимание расстановке мебели и планам по её перестановке.

Когда установка теплого пола завершена, выполняется обязательная проверка системы под высоким давлением. Для этого в трубы заливается вода и подается давление в 5-6 бар в течение 24 часов. Если протечек и существенных расширений на трубах не замечено, то можно приступать к заливке бетонной стяжки. Заливку проводят при подключенном рабочем давлении в трубах. Только спустя 28 дней можно считать, что стяжка готова, и приступать к дальнейшим работам по монтированию напольного покрытия.

Важные нюансы формирования стяжки теплого пола

Есть некоторые особенности в формировании стяжки поверх водяных теплых полов. Связано это с принципом распределения тепла в ее толще и используемом напольном покрытии.

• Если укладка теплого пола производится под плитку, то следует сделать стяжку толщиной примерно в 3-5 см, или же распределить трубы с промежутком 10-15 см. В противном случае тепло от труб не будет должным образом прогревать пространство между ними, и проявится такое явление как «тепловая зебра». При этом чередование теплых полос и холодных будут достаточно четко чувствоваться стопой.
• Под ламинат, линолеум и т.п. желательно стяжку сформировать более тонкой. Для прочности в этом случае используется еще одна армирующая сетка поверх теплого пола. Это уменьшит тепловой путь от труб к поверхности напольного покрытия. Также под ламинат не укладывается слой теплоизолятора, ведь он только ухудшит эффективность теплого пола.

Включать отопление водяным теплым полом можно при первых намеках начала осенних холодов. Первоначальный прогрев может затянуться на несколько дней, после чего система уже будет поддерживать необходимую температуру. Большая инертность водяных теплых полов может сослужить и хорошую роль, даже если по каким-то причинам котел не сможет некоторое время нагревать воду, система будет еще продолжительно время отдавать тепло помещениям. Кроме этого можно держать систему теплых полов на малой мощности в течение всего года, отключив большую часть контуров и оставив лишь часть, которая обогревает комнаты, где напольное покрытие выполнено керамической плиткой или наливными полами (прихожая, ванная и т.п.), ведь даже при жаркой погоде такие покрытия по ощущениям холодные.

Видео: Монтаж водяного теплого пола своими руками

Различные советы о том, как правильно устроить полы с подогревом, дают довольно много полезной информации, однако провести собственные расчеты в отдельно взятом примере с их помощью не выйдет. Потому эффективность функционирования конструкции будет зависеть от рук мастера.

Чтобы начать работу по устройству водяных теплых полов, понадобятся:

• мягкий карандаш;
• рулетка для измерения;
• калькулятор;
• линейка;
• миллиметровая бумага.

На миллиметровой бумаге начертите план помещения, взяв масштаб 1 см = 0,5 м. Также здесь важно максимально точно указать места дверей и окон. Нанесите проект размещения труб, по которым будет подаваться горячая вода, четко распланируйте местоположение контура. Важно брать во внимание определенные моменты.

1. Согласно техническим нормам, промежуток между трубами, размещенными по краям, и стеной должен равняться 20-25 см.
2. В зависимости от диаметра шланга расстояние между «спиралями» либо «змейками» стоит делать 35-50 см.
3. Отходящая от стояка труба должна устанавливаться возле того места, откуда идет холод в дом – двери или окна;
4. У наружных стен должна иметься максимальная плотность размещения шланга, в центральной части комнаты его можно прокладывать реже. Наиболее оптимальная схема монтажа выгладит так: рядом с окнами, дверью входной и наружными стенами шаг укладки – 15 см, а на другой площади – 30 см.
5. С целью уравновесить входящий поток жидкости и обратный следует выполнять крепление с шагом 10 см.
6. Петли, несущие тепло, не должны превышать 100 м по длине, поскольку могут возникнуть значительные гидравлические потери в системе.
7. Крайний контур должен размещаться на расстоянии не больше 15 см от стены.

Спроектированный чертеж будет служить базой для подбора необходимого числа труб и их длины. На миллиметровке нужно подобрать длину контура и согласно масштабу выполнить перевод значений в настоящий размер. На подвод системы к стояку понадобится еще 2 м. Их также стоит взять в расчет. Таким образом, у вас выйдет необходимое число для установки их в системе теплого водяного пола.

Для водяных "ковров" нужен качественный шланг

Нужно определить правильный диаметр шланга. Обычно он колеблется от 16 до 20 мм. Иногда применяют 25-мм трубы. От диаметра трубы зависит и ее допустимый угол изгиба, и толщина будущего пола.

Необходимые материалы для устройства

Отталкиваясь от показателя толщины стяжки, выполняемой после укладки системы обогрева, вам понадобится конкретный объем раствора, который также нужно рассчитать. Объем воды определяем методом проб. Важно получить нерастекающуюся смесь. Однако раствор и не должен быть очень густым, поскольку это может отразиться на сложности отделки и шлифовки поверхности. Песок и цемент берется в пропорции 3/1. Не всегда самому нужно делать состав стяжки – можно купить специальную сухую смесь для устройства наливного пола.

С целью теплоизоляции берут материал (алюминиевую фольгу) в том количестве, который нужен для конкретной площади помещения. Для этого потребуется умножить ширину комнаты на ее длину – выходит значение в метрах квадратных. Затем следует учесть товарную формацию материала и проводить последующий расчет. Оптимальными здесь считаются ламинированные полотна. Фольга на алюминиевой основе дает возможность распределить тепло равномерно и предотвратить его потерю. Фольга является подложкой для основного утеплителя.

Все элементы для выполнения отопительной системы стоит брать с запасом. Вам потребуются:

• шурупы-саморезы,
• дюбели,
• крепежные элементы для шланга,
• маяки.

Как работает система теплового водяного пола

Согласно схеме, под напольным покрытием в помещении размещается шланг. По системе поступает горячая вода либо другая жидкость, которая передает тепло к используемой поверхности. В качестве обогревающего компонента используют также этиленгликоль либо антифриз. До того момента, когда пол нагреется, носитель тепловой энергии распределяет и отдает тепловую энергию рядом размещенному материалу и элементам.

Сейчас есть возможность выполнить три типа устройства пола: на основе деревянных полотен, из бетонного состава и полистирольный.

В большинстве случаев в строительстве дома используют бетонные покрытия, реже – деревянные блоки, включающие в себя отопительный контур. Рассмотрим бетонный наливной пол.

Устройство бетонного пола с функцией обогрева

Такая система устанавливается на железобетонные капитальные перекрытия с будущим созданием цементно-песчаной стяжки. Среди мастеров такой вариант называют «заливным» либо «мокрым». Надежность и эффективность способа на практике проявляется в высокой подаче тепла и отличных характеристиках прочности.

Теплый водяной пол традиционный объединяет в себе такие составляющие:

• трубы;
• гидроизоляция;
• перекрытие;
• армированная стяжка;
• теплоизолирующий материал;
• финишное покрытие.

В общей своей толщине это устройство составляет от 7 до 15 см. По всему периметру помещения специалисты рекомендуют проложить демпферную ленту, которая предотвратит потери тепла и укрепит стяжку в местах стыка со стенами. На перекрытиях с неровными поверхностями либо в комнатах, имеющих продолговатую форму, имеет смысл сделать деформационный шов, компенсирующий расширения стяжки при повышении и понижении температур. Для частных домов его обычно выполняют по линии дверного проема, прямо под порогом.

Теплоизолирующие материалы

Для устройства теплоизоляции можно взять такие материалы:

• полипропилен;
• пробковая подложка;
• пенополистирол;
• профильный пенополистирол.

В большинстве случаев сейчас используют профильный материал с пароизоляционной пленкой, который включает в себя специальные «бобышки», сделанные для закрепления труб 18, 17 и 16 мм. Плиты включают боковые замки, которые делают легче операцию соединения щитов. Сам по себе материал дорогой, но при этом в работе очень удобен.

Выбор труб

Главным компонентом всей отопительной системы являются трубы. Именно от них зависит продолжительность службы и качество функционирования целой водяной конструкции.

Укладка передающей тепло трубы осуществляется двумя способами: змеевидно либо спиралью. По технологии монтажа второй метод проще и нуждается в меньшей работе насоса. В домах, где есть линейный уклон, лучше использовать первый вариант, поскольку так легче будет удаляться воздух из шланга.

Материал для стяжки

Во время подготовки смеси на основе цемента и песка для устройства стяжки рекомендуют применять пластифицирующие вещества . Если их не использовать, то придется укладывать слой не меньше 5 см в толщину, а если применять, то данное значение можно снизить до 3 см. Чтобы конструкция долго и надежно служила, нужно использовать армирующую сетку . В случае, когда площадь помещения больше 40 кв.м, советуют взять в качестве армирующего слоя полипропиленовую фибру.

Верхний слой

Если говорить о декоративном напольном покрытии, то наиболее эффективную отдачу тепловой энергии обеспечивают керамика и камень . Верхним элементом всего «пирога» могут служить полимерные и текстильные материалы, толщина которых не превышает 10 мм. Допускается и применение паркета , однако здесь стоит принимать во внимание нормативы влажности, поскольку можно столкнуться со вспучиванием и рассыханием дерева.

Во всех вариантах важно учитывать значение покрытия – оно не должно быть выше 0,15 м²К/Вт.

Прежде чем выполнять работы, надо знать, что устройство такой системы отнимет у комнаты пространство примерно 8 см от пола. Поэтапное обустройство теплого пола состоит из следующих пунктов:

Работа с основанием

Изначально удаляют с поверхности чернового пола всю грязь, мусор, жирные и масляные пятна, а потом приступают к обустройству первого слоя. Как правило, в доме используют стяжку на основе смеси песка и цемента. Ее укладывают в строгом соответствии с горизонтальностью – по маякам. Допускается устройство наливных полов с использованием современных самовыравниющихся смесей. Чтобы тепло распределялось равномерно, нужно сделать поверхность идеально ровной.

Схема-пример подключения водяного теплого пола

Выделенное пространство для стыковочных компонентов, которые соединяют нагревательные трубы и систему подачи тепла дома, должно быть скрыто в специальном шкафу. Лучше всего сделать нишу с целью сэкономить пространство. Примерные размеры шкафа: 600х400х120 мм. Это стандартные имеющиеся в продаже коллекторные шкафы. Размещать в них можно как стыки, так и определенные регуляторные системы.

Присоединение шкафа

Сделайте в шкафу доступ возвратного шланга и подающей трубы котла. Закрепите на них запорные вентили. Подсоедините коллектор и поставьте заглушку на его конец. Прекрасный вариантом станет установка разветвителя.

На одном конце следует вкрутить отводчик воздуха, а на другом – сливной кран. Таким образом, вы будете иметь возможность отключать отапливаемую систему в одной или другой комнате при необходимости выполнять экстренный ремонт.

Укладка слоя теплоизоляции и гидроизоляции

1. Следует на бетонное основание постелить полотна из алюминиевой фольги либо полиэтилена:
2. По периметру на 2 см выше уровня стяжки закрепите демпферную ленту.
3. В качестве теплоизоляционного материала возьмите плиты из минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола, пробки, пенобетона, пенопласта. По вашему желанию подобранный компонент должен характеризоваться достаточным значением температурного сопротивления, который будет превышать в целом все показатели греющих слоев.
4. Не требуется дополнительная гидроизоляция, если в качестве теплоизоляционного материала вы взяли пенопласт с фольгой.
5. Толщина слоя берется в зависимости от мощности автономной системы отопления, присутствия или отсутствия отапливаемого помещения на этаж ниже, термического сопротивления пола.
6. Имеет смысл приобрести теплоизолятор для теплых водяных полов, поскольку он имеет по одной стороне выступы под трубы.

Проверка работы и выполнение бетонной стяжки

Важно проверить функциональность системы до выполнения устройства стяжки. Только после проверки правильной работы всей системы можно укладывать наливной пол или цементный раствор, делая идеально ровной поверхность по установленным маякам. После отвердения смеси нужно сделать еще одну проверку работы системы и только потом браться за устройство напольного покрытия.