Монтаж труб из пвх своими руками. Теплица из ПВХ труб своими руками – инструкция с видео и фото по шагам Полезные характеристики труб пвх

Теплица – не только украшение дачного участка, но и гарантия хорошего урожая, особенно в умеренных широтах. Цены на теплицы промышленного производства довольно высоки, а типовая конструкция подходит не всем дачникам.

В этом случае проще и дешевле собрать теплицу своими руками из подручных материалов, например, из пластиковых труб.

Классификация теплиц довольно сложна: они могут различаться по форме, сезонности, наличию и виду обогрева, используемому материалу каркаса и укрытия.

Для изготовления из ПВХ-труб подходят самые простые и надежные конструкции, среди которых:

• пристенная теплица;
• двускатная , в виде домика;
• многоугольная , со сложной формой скатов;
• арочная , с каркасом в форме полукруга.

Пристенные теплицы пристраивают обычно к южной или юго-западной стене дома или иного помещения. Стена при этом играет роль термомассы: нагреваясь днем, она отдает тепло ночью, что снижает среднесуточные колебания температуры, а также защищает от холодных северных ветров.

В пристенных теплицах создается благоприятный для растений микроклимат, а себестоимость получается ниже, чем у отдельно стоящих моделей. Главный недостаток такой конструкции – постоянное воздействие на стену влаги и отсутствие хорошего проветривания, что может привести к разрушению материала стен.

Двускатная конструкция – одна из самых удобных и популярных. Объясняется это прочностью каркаса и его устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам. Коэффициент отражения у двускатных теплиц невысок, большая часть солнечных лучей проникает внутрь, что повышает эффективность освещения. Увеличив угол наклона скатов, можно добиться схода снега в зимнее время, и теплицу не придется отгребать.

Двускатные теплицы оснащают одной или двумя дверками, а также форточками для проветривания. Боковые стены двускатных теплиц могут быть как строго вертикальными, так и наклонными. Во втором случае освещенность в теплице в утренние и вечерние часы будет выше, что важно для умеренных широт.

Многоугольная конструкция теплицы практически повторяет форму арки за счет нескольких плоскостей, образующих скаты и стены. Благодаря этому увеличивается внутреннее пространство и вместе с тем компенсируется главный недостаток арочных теплиц – большой коэффициент отражения солнечных лучей.

Собрать многоугольную теплицу из труб своими руками сложно из-за большого количества соединительных узлов, поэтому обычно ее делают из металлических труб методом сварки или из профиля для гипсокартона, собирая каркас на саморезы.

– пожалуй, одна из самых распространенных конструкций, и это легко объяснимо: ее отличает прочность и устойчивость, минимальное количество соединительных узлов и большое внутреннее пространство. Сделать ее можно практически из любого вида труб, выбрав любые размеры и высоту.

К недостаткам арочных теплиц можно отнести повышенное скопление снега на крыше в зимний период и большой коэффициент отражения от наклонной плоскости пленки или поликарбоната.

Частичное отражение компенсируют правильной установкой теплицы – с севера на юг. При таком расположении боковые стенки освещаются утренним и вечерним солнцем, и лучи попадают на стенки теплицы практически под прямым углом. Днем, когда солнце находится высоко, оно освещает южный фронтон и крышу, где преломление лучей не так сильно.

Со скоплением снега борются тремя способами:

• регулярной очисткой;
• демонтажем на зиму пленки или всей теплицы;
• изменением формы до стрельчатой арки.

Теплицы в форме стрельчатой арки обладают более устойчивой конструкцией, а их увеличенная высота благотворно сказывается на микроклимате: горячий перегретый воздух скапливается вверху и не угнетает растения. При этом расход материала и площадь посадки не отличаются от аналогичных показателей у обычных арочных теплиц.

Трубы ПВХ и способы их соединения

ПВХ-трубы предназначены для монтажа систем холодного водоснабжения и могут эксплуатироваться при температуре до +65 градусов. Благодаря гибкости и большому разнообразию соединительных элементов, из них легко собрать теплицу любой конфигурации.

Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров.

Соединять ПВХ-трубы для теплицы можно несколькими способами:

• с помощью хомутов, стяжек;
• на мебельные болты по предварительно просверленным отверстиям;
• на клей.

При соединении труб на хомуты или болты теплицу можно полностью разобрать и перенести на другое место, обеспечив севооборот. Таким способом чаще монтируют пленочные теплицы и парники. Пленку на зиму обычно снимают, чтобы избежать ее повреждения снегом и ветром, заодно разбирают каркас.

Клеевое соединение получается неразборным, но более прочным. Его рекомендуется использовать для теплиц, установленных на фундаменте и оставляемых на зиму. Покрывают такие теплицы, как правило, – он служит не менее 5-7 лет и не требует ежегодной замены.

Соединительные элементы для ПВХ-труб, используемые при монтаже теплицы:

• уголки , позволяют осуществить крепление взаимно перпендикулярных элементов;
• тройники – соединяют три трубы в одной плоскости или под углом (одноплоскостные тройники могут иметь угол 45, 66 и 90 градусов);
• крестовины , для соединения четырех трубных элементов.

Количество и вид используемых фитингов зависят от конструкции теплицы, а также выбранного типа соединений.

Цены на ПВХ трубы

пвх трубы

Порядок соединения труб и фитингов на клей

Соединение производят на клей Тангит PVC-U фирмы «Хенкель» или его аналог. Этот клей обеспечивает прочное крепление деталей и быстро застывает, поэтому монтаж не займет много времени.

Цены на Tangit PVC Kleber

Последовательность действий.

1. Отрезать трубу необходимой длины с помощью резака, ножовки или строительных ножниц. Проверить совместимость трубы и фитинга: труба должна входить в него на 2/3 длины раструба.
2. Зачистить края от заусенцев, ножом снять фаску с торца.
3. Обезжирить соединяемые поверхности любым растворителем. Нанести клей на обе склеиваемые поверхности: на трубу и внутреннюю поверхность фитинга.
4. Ввести трубу в фитинг строго вдоль ее оси на 2/3 глубины до упора, затем повернуть на 90 градусов внутри фитинга, чтобы клей равномерно распределился.
5. Зафиксировать их в этом положении на 15-30 секунд, затем выждать еще 1-2 минуты до полного склеивания.

Порядок соединения труб на болты

В качестве крепежа выбирают мебельные болты с диаметром М6 или М8 в зависимости от диаметра труб. Длина должна быть достаточной для соединения двух труб.

Последовательность действий.

1. В трубах до начала монтажа размечают места под рассверловку отверстий.
2. Высверливают сквозные отверстия сверлом на 2 мм больше диаметра болтов.
3. Соединяют трубы, совмещая отверстия. Вставляют и закручивают болты.

Отверстия можно сверлить и по месту, при этом трубу временно закрепляют на стяжку из проволоки или фиксируют иным способом.

Расчет необходимых материалов

Для начала нужно определиться с формой и размерами теплицы (длиной, шириной и высотой). Как правило, в теплице располагают две грядки, разделенные проходом. Ширина грядок обычно варьируется в пределах 0,8-1,1 метра – это позволяет высадить два ряда растений с необходимым интервалом и обеспечить к ним удобный доступ.

Ширина прохода должна быть такой, чтобы вы могли беспрепятственно ходить с ведрами и другим садовым инструментом, включая тачку. Обычно дорожку делают шириной 0,6-0,8 м. В итоге ширина теплицы составит 2,2-3 м.

Длина теплицы зависит от ваших потребностей и нормы размещения овощных культур, которые вы планируете в ней выращивать. Нормы посадки на 1 м 2 площади теплицы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Нормы посадки овощных культур в теплице.

Культура	Количество корней на 1 м2
	2-4
	1-2
	4-6
	2-4
	4-6
	2-4

Исходя из этих нормативов, определяют длину теплицы. Обычно длина составляет 3-6 метров – ставить теплицу меньшего размера нецелесообразно, а для конструкций большей длины лучше использовать более прочные материалы и капитальные технологии строительства.

Обратите внимание! Если в качестве покрытия теплицы вы планируете использовать поликарбонат, выбирайте длину, кратную ширине листов (2 метра). Так вы избежите лишних обрезков.

Высота теплицы должна позволять свободно передвигаться в ней, кроме того, над растениями должно оставаться не менее 50 см свободного пространства – там скапливается горячий воздух и происходит воздухообмен при проветривании. Для низкорослых культур – перца, баклажанов, низкорослых томатов – достаточно высоты 1,8-2,0 метра. Для высокорослых культур высота теплицы должна быть не менее 2,2-2,4 метра.

Еще один важный параметр для арочной теплицы из труб – длина дуги, которую находят по формуле:

Здесь L – длина трубы для дуги, м; h – высота теплицы, м; B – ширина теплицы, м. В таблице 2 приведены размеры L для наиболее часто используемых размеров теплиц.

Таблица 2. Длина дуги для теплиц стандартных размеров.

Ширина	h = 1,8 м	h = 2,0 м	h = 2,2 м	h = 2,4 м
B = 2,2 м	3,1	3,5	3,8	4,1
B = 2,4 м	3,4	3,8	4,1	4,5
B = 2,6 м	3,7	4,1	4,5	4,9
B = 2,8 м	4,0	4,4	4,8	5,3
B = 3,0 м	4,2	4,7	5,2	5,7

Для расчета материалов также необходимо определить шаг между арками. Если вы планируете снимать на зиму покрытие с теплицы, достаточно расположить арки с шагом 0,8-1 метр. Для неразборной конструкции следует уменьшить шаг до 0,5-0,7 метра – это убережет теплицу от деформации под воздействием снега.

Необходимо учесть материал для изготовления продольных стяжек, торцевых стен, дверей и форточек. Общую длину продольных стяжек можно рассчитать, умножив длину теплицы на количество стяжек. Обычно их бывает не менее пяти: две нижних, две боковых и коньковая. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные боковые стяжки.

На торцевые стены понадобятся трубы общей длиной 15-20 м. На каждую дверь нужно около 5 метров трубы, на форточку – 2-2,5 метра. Для удобства можно составить подробный эскиз, на котором указаны все размеры, а также количество соединительных элементов.

Пошаговая инструкция сборки арочной теплицы

Ниже приведена пошаговая инструкция сборки теплицы из ПВХ-труб со следующими размерами:

• ширина – 2,4 м;
• высота – 2,0 м.
• длина – 4 м.

По таблице 2 определяют длину дуги – она составляет 3,8 м. Для каркаса используют трубы из ПВХ стандартной длины 6 м диаметром 25 мм. Такие трубы обеспечат сооружению надежность и жесткость. Для соединения труб используются стандартные фитинги 25 мм и соединение на клей.

На теплицу указанных размеров с двумя дверками и форточками и с шагом расположения арок 67 см вам потребуется:

• труба ПВХ L=6 м, Ø25 мм – 16 штук;
• крестовина одноплоскостная Ø25– 5 штук;
• тройник одноплоскостный угол 90 градусов Ø25– 28 штук;
• тройник одноплоскостный угол 45 градусов Ø25– 4 штуки;
• тройник двухплоскостный Ø25– 4 штуки;
• уголок 90 градусов Ø25 – 16 штук;
• саморезы или мебельные болты для крепления боковых стяжек – 36 штук;
• двухлапчатые хомуты – 18 штук, к ним саморезы 55 мм – 36 штук.
• дверные петли – 8 штук, к ним саморезы 24 мм – 48 штук;
• поликарбонат – 3 листа размером 2х6 метра;
• саморезы для крепления поликарбоната с термошайбой – 100 штук;
• соединительный профиль для поликарбоната или строительный скотч.

В качестве покрытия теплицы можно использовать также пленку, ее понадобится около 8 погонных метров при ширине 6 м.

Планировка грунта и установка фундамента

Чтобы избежать перекоса конструкции в процессе монтажа и эксплуатации, участок под теплицу необходимо предварительно выровнять. Для этого размечают на земле расположение будущей теплицы с помощью колышков и бечевки и проверяют участок по уровню. При уклоне более 1 градуса участок необходимо выровнять. Под фундамент рекомендуется выполнить песчаную подушку толщиной 5-10 см.

В качестве фундамента для теплиц традиционно используют деревянный брус сечением 10х10 см. Он обеспечивает распределение нагрузки и служит не менее 10-15 лет, при этом стоит недорого, а его установка не занимает много времени.

Шаг 1. Брус распиливают по размеру теплицы, пропитывают антисептиком для нижних венцов сруба или отработанным маслом и просушивают. Обработку антисептиком удобнее проводить с помощью распылителя.

Шаг 2. Собирают фундамент на площадке для теплицы, выкладывая брус на песчаную подушку или вспомогательные столбики из кирпича, при этом используют уровень. Проверяют размеры, а также диагонали – при правильной укладке они должны быть равны.

Шаг 3. Соединяют брусья с помощью металлических уголков и саморезов. При недостаточной длине брусьев их скрепляют скобами. Для лучшего сцепления с грунтом используют металлические штыри – грунтозацепы. Весь крепеж должен иметь защитное покрытие, лучше всего брать оцинкованные элементы. После установки фундамента их можно дополнительно окрасить или покрыть лаком.

Шаг 4. Подсыпают песок по периметру фундамента, окончательно закрепляя его. При этом можно сразу выполнить дорожки в теплице и ограждение гряд.

Сборка каркаса теплицы

Сборку каркаса начинают с заготовки необходимых отрезков труб. После резки в размер их лучше подписать маркером, чтобы не запутаться.

Для описанной конструкции вам потребуются:

• отрезки трубы длиной 400 см – 2 или 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 190 см – 10 штук;
• отрезки трубы длиной 180 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 140 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 76 см – 8 штук;
• отрезки трубы длиной 65 см – 18 штук;
• отрезки трубы длиной 46 см – 4 штуки;
• отрезки трубы длиной 10 см – 4 штуки.

Остальные элементы, в том числе каркас дверок, форточек и торцевые стяжки, вырезаются по месту в процессе монтажа.

Шаг 1. Трубы для пяти промежуточных арок длиной 190 см склеивают попарно с помощью крестовин. На иллюстрации места соединений выделены синим.

Шаг 2. Торцевые арки соединяют по схеме из четырех отрезков трубы и трех тройников. Два отрезка трубы по 140 см образуют боковые дуги, которые крепят к тройникам с углом 45 градусов так, чтобы при сгибании арки в дугу свободные раструбы тройников были направлен вниз – к ним будут крепиться стойки дверного проема. Отрезки трубы длиной 46 см соединяют с тройником 90 градусов, затем объединяют детали в общую конструкцию, при этом боковой раструб тройника 90 градусов должен быть направлен перпендикулярно оси тройников 45 градусов.

Шаг 3. Собирают две нижние боковые стяжки из шести отрезков трубы длиной 65 см и пяти одноплоскостных тройников на каждую стяжку. Выводы тройников направляют строго в одну сторону – к ним будут крепиться дуги.

Шаг 4. Собирают две торцевые стяжки из трех отрезков трубы 76 см и двух одноплоскостных тройников на каждую стяжку.

Шаг 5. Собирают дверные проемы по схеме. Закрепляют отрезки труб длиной 1,8 м в нижних тройниках, затем соединяют их с помощью тройников и перемычки длиной 76 см. Приклеивают к тройникам отрезки труб длиной около 10 см – продолжение стоек. Позже их обрезают в размер при соединении с аркой.

Шаг 6. Собирают торцевые стены. Соединяют торцевые стяжки и торцевые арки с помощью тройников и стоек, а также двухплоскостных тройников в нижней части. Трубы в верхней части стоек подрезают в размер.

Шаг 7. Собирают каркас теплицы на фундаменте. Устанавливают одну торцевую арку и соединяют ее с нижними стяжками. Устанавливают первую промежуточную арку в тройники на нижних стяжках и соединяют ее с торцевой с помощью перемычки длиной 65 см. Последовательно закрепляют все промежуточные арки. Устанавливают вторую торцевую стену, соединяя ее с верхней и нижними боковыми стяжками. Для устойчивости при сборке можно использовать временные стяжки из проволоки.

Шаг 8. Проверяют диагонали каркаса, при необходимости выравнивают его. Закрепляют каркас на брусе с помощью металлических двухлапчатых хомутов и саморезов.

Шаг 9. Устанавливают боковые стяжки. Их крепят на мебельные болты на высоте примерно 1,4-1,6 метра с обеих сторон изнутри теплицы. Для большей жесткости можно закрепить дополнительные продольные стяжки. Место крепления болтов отмечено красными крестами.

Шаг 10. Собирают двери и форточки в соответствии со схемой из обрезков труб, тройников и уголков. Закрепляют форточки к дверным каркасам на петли с помощью саморезов. Прикрепляют петли на каркас дверей.

Шаг 11. Крепят двери с помощью петлей в дверные проемы. Устанавливают торцевые стяжки из труб согласно схеме, закрепляя их на мебельные болты. Место крепления отмечено красными крестами.

Альтернативный вариант — конструкция без перегибов

Крепление поликарбоната

Поликарбонат – сравнительно новый материал, получивший широкое признание у дачников.

Он обладает множеством достоинств:

• хорошая светопропускная способность;
• двухслойная сотовая структура, хорошо задерживающая тепло;
• достаточная механическая прочность;
• стойкость к УФ-лучам;
• простой и быстрый монтаж;
• срок службы не менее 5 лет.

Недостатки поликарбоната:

• отражает солнечные лучи сильнее, чем стекло и пленка;
• неустойчив к царапинам и точечным ударам, требует аккуратного обращения;
• при неправильном монтаже внутри скапливается влага и грязь, от чего материал тускнеет.

Для продления срока службы поликарбонат необходимо монтировать строго с рекомендациями производителя.

Три важных фактора, которые необходимо соблюдать:

• крепят поликарбонат так, чтобы влага могла стекать по внутренним продольным полосам;
• одна из сторон поликарбоната имеет защитное УФ-покрытие, при монтаже листы нужно располагать этой стороной вверх;
• крепление осуществляют на специальные саморезы с термошайбой по предварительно рассверленным отверстиям, в противном случае при нагреве листы поведет.

Последовательность действий.

Шаг 1. Снимают с поликарбоната защитную пленку и отмечают верхнюю сторону маркером (на ней защитная пленка обычно цветная или имеет логотип производителя). Лучше сделать несколько отметок на каждом листе.

Шаг 2. Выкраивают поликарбонат для торцевых стен. Для этого стандартный лист разрезают на три части размером 2х2 метра. Прикладывают одну часть к торцу теплицы так, чтобы полости были направлены вертикально. Выравнивают левую сторону листа по левому краю и маркером очерчивают контуры дуги до левой стойки и вниз по ней. Прикладывают правый край листа к правой стороне торца и поступают аналогично. В результате на листе получаются контуры двух полуарок. Вырезают их монтажным ножом или электролобзиком с небольшим припуском в 3-5 см. Так же поступают со вторым торцом.

Шаг 3. Закрепляют вырезанные части на саморезы с термошайбами с помощью шуруповерта. Шаг крепления 30-50 см. При этом стараются не пережимать поликарбонат. Подрезают излишки поликарбоната ножом.

Шаг 4. Третий отрезок листа используют для обшивки дверей и форточек. Лист прикладывают к дверкам, соблюдая вертикальность. Обводят двери с запасом, выкраивают заготовки и крепят их на дверки и форточки. Из остатков поликарбоната вырезают арку над дверью, закрывают ее. Поликарбонат в месте стыков лучше соединять с помощью специальных профилей.

Трубы ПВХ уже давно используются для изготовления теплиц и парников, так как этот материал является довольно прочным, гибким и надёжным. Сделать эти изделия можно своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Как и разборная, так и стационарная конструкция позволяет выращивать любимые овощи, когда на улице отрицательная температура.

Трубы ПВХ для возведения теплицы: плюсы и минусы

Трубы из поливинилхлорида являются отличным и недорогим материалом, который применяется для создания теплиц и парников различных форм и размеров. Для того чтобы построить их, не требуется большого количества инструментов и специальных навыков, поэтому такой вид конструкции доступен даже для дачников или владельцев частных домов с небольшим достатком.

Преимущества материала

Этот материал обладает большим количеством достоинств:

• сборка и разборка конструкции происходит довольно быстро;
• конструкция в разобранном виде не занимает много места;
• сооружение теплицы не требует наличия профессиональных навыков работы с материалом;
• небольшой вес;
• доступность материалов, невысокая их стоимость;
• высокая степень прочности и устойчивости готовой конструкции;
• длительный срок службы (более 10 лет);
• возможность создания теплицы любой формы и размера, монолитные конструкции;
• устойчивость к перепадам температуры и влаге, образованию коррозии, размножению грибка и плесени;
• экологичность.

Недостатки ПВХ-труб и теплиц из них

Недостатков теплиц из труб ПВХ немного, но они всё-таки имеются. Например, при установке конструкции в регионах, где преобладают сильные ветра, она может деформироваться. Полиэтиленовое покрытие является недолговечным, а также обладает плохими теплоизоляционными свойствами, поэтому его придётся менять раз в несколько лет или приобретать более дорогостоящий материал, такой как поликарбонат. Зимой же такую конструкцию использовать в северных районах страны будет невозможно.

Существует несколько видов теплиц из ПВХ труб, которые можно сделать своими руками.

1. Арочные конструкции с полиэтиленовым или поликарбонатным покрытием.
2. Сооружения с односкатной крышей, пристроенные к основному зданию.
3. Теплицы с двускатной крышей с любым типом покрытия.

Большой популярностью пользуются теплицы арочного типа, так как они легко и быстро возводятся, быстро демонтируются при необходимости.

Подготовка к постройке: чертежи, размеры, схемы сборки

Для теплицы из труб ПВХ не нужен прочный и дорогостоящий фундамент, так как это будет лёгкая конструкция, которую можно быстро разобрать. Поэтому основание можно сделать из деревянных досок.

Необходимо выбрать подходящее место на участке для размещения теплицы, проверить грунт, чтобы он не просел под весом будущей конструкции. Не забудьте убрать с площадки лишний мусор и растительность, при необходимости снять часть верхнего слоя грунта.

В качестве покрытия чаще всего используют плотную полиэтиленовую плёнку (лучше армированную).

Размеры теплицы арочного типа

Этот параметр определяется не только в зависимости от предпочтений хозяина, но и от размеров самого материала.

Обычно трубы ПВХ продаются стандартных размеров (3 и 6 м). Более длинные при сгибе образуют дугу правильной формы. Таким образом, ширина стандартной конструкции составляет 3,7 м, длина - 9,8 м, высота 2,1 м.

Оптимальный шаг между трубами - 900–1000 мм.

Выбор материалов

Качество изделия зависит также и от используемого материала:

Какие материалы и инструменты нужны

Для изготовления стандартной теплицы необходимо подготовить следующие материалы:

• пятиметровые доски сечением 2х6 см - 4 штуки;
• доски сечением 2х6 см длиной по 3,7 м - 2 штуки;
• трубы ПВХ длиной 6 м- 19 штук;
• арматура длиной 3 метра (Ø10 мм) – 9 штук;
• плёнка ПВХ (толщина 6 мм) – 6х15, 24 метра;
• деревянные рейки (длина 1,22 м) – 50 штук;
• гвозди или шурупы;
• крепления металлические;
• дверные петли - 4 штуки;
• ручки для дверей - 2 штуки.

Материалы для торцов теплицы:

• брус 2х4 см длиной 3,7 м для каркаса;
• 11’8 3/4” - 2 бруса длиной 3,6 м;
• 1’6” - 4 бруска по 0,45м;
• 4’7” - 4 бруска по 1,4м;
• 5’7” - 4 бруска по 1,7м;
• 1’11 1/4” - 8 брусков по 0,6м;
• 4’1/4” - 2 бруска по 1,23м;
• 4 бруска длиной 1,5 м;
• 4 бруска длиной 1,2 м.

Необходимые инструменты:

• молоток;
• болгарка;
• электрический шуруповёрт;
• ножовка по металлу;
• электропила;
• строительный уровень;
• рулетка.

Этапы возведения своими руками

Сделать теплицу своими руками очень просто, нужно лишь следовать последовательной инструкции:

1. Для устройства основания теплицы нужно разрезать арматуру на 4 части. Должно получиться 36 одинаковых отрезков длиной по 75 см. Для крепления труб понадобится 34 куска арматуры. Два из них разрезать пополам, в результате чего получается 4 прута длиной 37,5 см.
2. Далее из досок размером 2х6 см нужно сделать основание теплицы прямоугольной формы размером 3,7х9,8 м. Доски сбить гвоздями или скрутить саморезами. Установить основание на участок. Проверить ровность углов (90°), внутри каждого из них забить по отрезку арматуры (37,5 см) для крепления конструкции.
3. 34 куска арматуры забить на одинаковом расстоянии друг от друга (примерно 1 метр) вдоль длинных сторон основания. Делать это нужно таким образом, чтобы длина прутьев на поверхности была около 35–40 см.
4. На вбитые с двух сторон пруты арматуры надеть поочерёдно трубы ПВХ, сгибая их в правильную дугу. Должен получиться практически готовый каркас теплицы.
5. Металлическими пластинками закрепить трубы к деревянному основанию. Для этого используются саморезы и шуруповёрт.
6. Для того чтобы сделать торцевую часть теплицы, необходимо сделать каркас из брусьев. Установить их в каркас конструкции, закрепить шурупами.
7. Из бруса ножовкой выпилить 4 отрезка по 70 см. Один конец каждого из них запилить под углом в 45°. Они необходимы для укрепления торцов теплицы. Скрепить каркас боковой части с основой.
8. После того как каркас собран, необходимо сделать вверху конструкции ребро жёсткости. Для этого специальным пластиковым соединителем скрепить 2 трубы, обрезать лишнее таким образом, чтобы получилась общая длина 9,8 м. Сверху каркаса в центре прикрепить трубу пластиковыми стяжками к каждой из 17 дуг.
9. Накрыть каркас из труб плотной полиэтиленовой плёнкой с нахлестом в нижней части. Затем по одной из длинных сторон прочно закрепить её с помощью отрезков деревянных реек.
10. Натянуть её с небольшим усилием на каркасе, закрепить с другой стороны. Начинать делать это лучше с центра, а затем переходить к торцам.
11. По торцевым частям каркаса плёнку нужно натянуть хорошо вниз. Прибить её к основанию деревянными рейками. В том месте, где будет находиться дверь, нужно вырезать квадрат, оставляя припуски по 5–10 см для крепления каркаса. Завернуть аккуратно плёнку за проём, закрепить гвоздями или саморезами внутри теплицы.
12. Перед тем как устанавливать двери, необходимо тщательно проверить реальные размеры проёма, чтобы она точно подошла по размерам. Для её устройства нужно напилить бруски сечением 2х4 см разных размеров (по 4 штуки длиной 1,5 м и 1,2 м). Сбить из них две рамы, по диагонали зафиксировать брус для большей жёсткости конструкции. К проёму саморезами прикрутить дверные петли.
13. Оставшуюся плёнку можно использовать для дверей. Для этого натянуть её на два каркаса, затем также прикрепить деревянными рейками. Прикрутить ручки и петли. Надеть двери на подготовленные крепления, проверить ровность установки, чтобы не было перекосов и больших щелей.

Второй вариант устройства торцов теплицы

Есть и другой способ изготовления торцов конструкции:

Если вы изготавливаете теплицу в первый раз, то рекомендуется прислушаться к советам специалистов:

1. Для того чтобы теплица была эффективной, необходимо выбирать место на участке с максимальным количеством солнечных лучей. Также важно учитывать, какие культуры будут выращиваться, поинтересоваться необходимыми для быстрого роста условиями.
2. Для строительства арочной конструкции лучше всего выбирать гибкие трубы ПВХ.
3. Натягивать полиэтиленовую плёнку на каркас теплицы лучше всего в тёплое время года.
4. Если на улице слишком жарко, то двери теплицы нужно держать открытыми для проветривания помещения. В противном случае под плёнкой будет собираться конденсат, превращающийся в пар.
5. В северных районах страны лучше всего снимать полиэтилен на зиму, так как в период больших снегопадов она может растянуться или порваться. Кроме этого, снег будет надёжно защищать грунт от глубокого промерзания, в результате чего в земле сохранятся все полезные вещества и влага.
6. Если плёнка остаётся на зиму, то необходимо поставить прочные подпорки, которые не дадут упасть конструкции.
7. Вместо полиэтиленовой плёнки для покрытия каркаса можно купить более современные и надёжные материалы, например, лутрасил, агроспан, армированная или пузырьковая плёнка.
8. Светостабилизированный или армированный полипропилен является одним из лучших покрытий, так как он не подвергается деформации под воздействием ультрафиолетовых лучей.
9. Рекомендуется участок под теплицей закрыть гидроизоляционной плёнкой, на которую затем насыпать специальный грунт с удобрением. Таким образом, растения можно будет оградить от внешнего воздействия и защитить их от вредителей.
10. Если сделать основание из бетона, то можно будет выращивать рассаду в ящиках.
11. Необходимо помнить, что срок службы труб ПВХ на открытом воздухе существенно снижается (до 15–20 лет).
12. Все деревянные элементы теплицы нужно хорошо обрабатывать антисептическими средствами, чтобы они не подвергались воздействию грибков и плесени.

Видео: как быстро построить теплицу из труб ПВХ

Теплица из труб ПВХ лёгкой конструкции позволит вам всегда иметь на своём столе максимум свежих овощей и зелени. Затраты на строительство такого сооружения будут минимальными, а степень его эффективности максимальной. Купив несколько пластиковых труб, деревянные доски и полиэтиленовую плёнку за один или два дня можно самостоятельно построить удобную и надёжную теплицу на своём дачном участке.

Отправим материал вам на e-mail

П арник, или, попросту говоря, теплица – это неотъемлемая составляющая любого дачного участка или огорода. Это сооружение защищает растения от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Хотя парник и не отапливается, внутри него все равно всегда тепло. Этот фактор обеспечивается материалами, из которого изготовлена теплица . Так, сейчас широко используются трубы из поливинилхлорида (ПВХ) в качестве каркаса. Давайте узнаем, как сделать парник своими руками из ПВХ труб.

Парник из труб ПВХ

• Прочность. Такие трубы не сломаются под огромной тяжестью. Исследования показали, что один элемент ПВХ среднестатистического размера способен выдержать вес до 500 килограмм;
• Упругость. Как известно, для возведения теплицы нужно создавать арки из труб. Из металлических и деревянных материалов сделать это довольно трудно, тогда как трубы ПВХ с легкостью сгибаются в нужную форму. Дуги для парника своими руками с легкостью делаются только в том случае, если в качестве исходного материала вы используете ПВХ;

• Долговечность. Все изделия из поливинилхлорида не ломаются десятки лет. Поэтому, парник будет надежным пристанищем для ваших растений долгие годы.

Если вы решили сделать парник из пластиковых труб своими руками, то поливинилхлорид – это лучший из существующих на сегодняшний день материалов.

Видео: варианты парников для дачи

Что нужно для того, чтобы самостоятельно возвести теплицу?

Возведение парника – достаточно увлекательный и не сложный процесс, основные этапы которого представлены на фото ниже.

Парник состоит из трех главных элементов: фундамента, каркаса, покрытия. Эти элементы делаются из следующих материалов:

• Трубы ПВХ. Желательно, чтобы их сечение равнялось 13 мм, так как этот размер наиболее оптимален для создания парника;

• Доски. Отдайте предпочтение обработанной, прочной древесине, толщина которой варьирует от 20 до 40 миллиметров. Желательно покрыть их прозрачным лаком перед кладкой – этот маневр придаст прочности сооружению;

• Стальная проволока. Необходима для соединения труб между собой. Подготовьте отрезки от 80 см до 1 метра. Их количество должно быть в два раза больше, чем труб;
• Покрытие. Для этой цели можно использовать специальную парниковую пленку или листы поликарбоната. Они достаточно прочные, чтобы защитить растения от негативных факторов окружающей среды. Кроме того, они пропускают воздух, поэтому культуры не завянут;
• Также понадобятся молоток, плоскогубцы, саморезы, гвозди и другая мелочь.

Чтобы сделать парники своими руками из ПВХ труб, запаситесь всеми вышеперечисленными материалами в нужном количестве. Чем больше планируется размер теплицы, тем больше материалов понадобится.

Статья по теме:

Поэтапная инструкция возведения парника

Создание теплицы состоит из 4-х этапов:

• Возведение фундамента из древесины;
• Монтаж крепежа для труб ПВХ;
• Установка арок;
• Накрытие парника.

Рассмотрим каждый процесс подробнее.

Возведение фундамента из древесины

Для начала стоит разровнять площадку, которая отведена под парник. С помощью рулетки и стальных прутьев наметьте углы теплицы. Воспользовавшись уровнем, вы можете проверить, насколько ровна поверхность земли.

Далее по углам теплицы выройте траншеи (их должно получиться 4) глубиной не менее 10-15 сантиметров. Туда устанавливают 4 доски, которые служат фундаментом для парника. Эти доски следует укрепить гвоздями и саморезами. Так удастся добиться лучшей фиксации и долговечности парника.

Монтаж крепежа для труб ПВХ

Далее вбиваем стальные прутья в землю. Их нужно устанавливать равномерно. Чтобы длина между прутьями была одинаковой, посчитайте их количество, разделите на два (по одной партии на каждую сторону) и измеряйте рулеткой длину каждой из сторон. Потом подсчитайте оптимальное расстояние между прутьями. Важно, чтобы они располагались друг напротив друга, и чтобы расстояние между ними было одинаковым. Стальные прутья вбиваются в землю молотком. Они должны стоять вплотную к фундаменту, то есть к доскам, которые были установлены предварительно.

Также для фиксации арок можно использовать специальные стаканы, которые крепятся прямо к деревянному основанию.

Установка арок

Для того чтобы создать арки из пластиковых труб, понадобится трубогиб , либо строительный фен для прогрева трубы и придания ему формы дуги. После того, как арка готова, ее надевают на стальной прут с двух сторон и крепят к основанию с помощью хомута.

После установки всех арок в верхней точке с помощью проволоки крепится труба на всю длину парника. Это дополнительное ребро жесткости придаст конструкции прочность и устойчивость.

ПВХ индустрия предлагает большой выбор фасонных частей для труб, поэтому существуют специальные крестовины для придания конструкции презентабельного внешнего вида и легкости монтажа.

Способов создания такой вещи, как лук из поливинилхлоридных труб очень много, на просторах интернета можно найти самые изощренные способы, но прежде всего, хочется, чтобы процесс изготовления был простым, удобным и не хлопотным, в том числе не занимал много времени и сил. Вот с такими способами и стоит познакомиться. Рассмотрим три самых простых и понятных способа изготовления лука самостоятельно.

Способ №1.

С помощью первого способа вполне возможно изготовить интересный лук, конструкция которого не подлежит разборке. В сравнении с множественными советами и концепциями процесса изготовления, этот вариант, пожалуй, проще всех. Главным нюансов в создании лука является наличие строительного оборудования, такого как технический фен.

Для процесса изготовления необходимо вооружиться:

1. Труба из поливинилхлорида, имеющая параметры длины около полутора метра, а диаметра около 2,5 см.

2. Технический прибор фен.

3. Узкая ручная пила, фломастер и измерительная лента.

4. Один длинный кусок дерева и два куска, имеющие длину около 80 см.

5. Прибор для процесса сверления с металлическим стержнем и бумага из алюминия (см. ).

6. Красящее вещество для придания декоративных свойств.

7. Скотч и перчатки любой разновидности.

Итак, на первоначальном этапе изготовления лука необходимо сделать разметку трубы из поливинилхлорида. С помощью измерительной ленты нужно с двух окончаний трубы отмерить участок длиной в 30 см и в 60 см, с последующим проставлением разметочного обозначения. В этих целях, для удобства процесса, нужно воспользоваться фломастером яркого цвета. Далее, необходимо с максимальной точностью определить центральную точку трубы, для этого нужно отмерять 75 см от любого конца трубы. Зафиксировать отметку фломастером. Затем, для определения участка, который будет отводиться под рукоятку, нужно от центральной точки отмерять в обе противоположные стороны по 8 см. Естественно, зафиксировать отметки фломастером.

Следующий этап изготовления лука предполагает создание деформации трубы из поливинилхлорида. Для этого, в целях удобства, необходимо создать вспомогательный элемент, который поможет разогреть трубу. Кусок алюминиевой бумаги нужно согнуть так, чтобы образовались две перпендикулярные плоскости. Проще говоря, создать образование угла в 90 градусов.

Далее, происходит сам процесс деформации и создания изгиба. Чтобы добиться того, что нужно, необходимо взять трубу ПВХ и один ее конец закрыть угловым элементом из фольги. Проявляя внимательность и аккуратность, ориентируясь на разметку трубы, нужно нагреть участок трубы, который располагается по фиксированную точку в 30 см. Используя в этом деле технический фен, процесс нагрева пройдет быстро и беспроблемно. Нужно учитывать, для получения хорошего результата, необходимо постараться нагреть равномерными движениями весь предполагаемый участок трубы. При нагревании нужно проворачивать трубу.

Неразборный лук из ПВХ трубы — Шаг 4

После того как визуально будет видно, что участок трубы стал мягким, для обеспечения того, чтобы он не потерял нужную температуру и попросту не остыл, нужно завернуть его в алюминиевую бумагу. Не теряя времени, чтобы не допустить остывания, нужно проделать все аналогичные действия с другим концом трубы. Если станет визуально заметно и чувствительно на ощупь, что первый нагретый участок трубы начал остывать, обязательно нужно его нагреть дополнительно, прибегая к помощи все того же технического фена.

Очень важно понимать, что в процессе нагрева трубы из поливинилхлорида нужно постараться не допустить когда поверхность трубы начнет покрываться пузырями, черным налетом или терять свой цвет. В противном случае, это будет свидетельствовать о том, что процесс нагрева произошел слишком быстро и неравномерно.

После деления конечной части трубы на равные участи с последующей разметкой при помощи фломастера, необходимо от центральной точки трубы провести линию к одному из краев деформированного окончания. Правильным наклоном считается положение внутри лука снизу вверх.

Отступив от каждого из концов трубы расстояние в 3 см, нужно зафиксировать его с помощью маркера и прочертить округление окончаний будущего лука. Согласно прочерченной округленной линии, нужно обрезать все лишнее. По аналогии процесса со вторым концом трубы проделать все то же самое.

Чтобы спрятать некрасивые срезы, используя технический фен, необходимо их разогреть и после того, как они станут достаточно эластичными, загнуть края трубы во внутреннюю часть будущего лука. Другой конец нужно обработать точно так же. Как вариант, срезы и их края можно облагородить шлифовальной шкуркой.

Для того чтобы переходной участок между деформированными краями и основанием лука был более плавным, необходимо достаточно медленно разогреть переходной участок, ориентируясь на отметку в 30 см и около 4 см по ее обеим сторонам. В процессе разогрева трубы, она должна постепенно расшириться и переходной участок сам собой станет плавным. Это время можно использовать (пока участок разогрет) для создания изгиба окончаний изделия. Относительно основания лука, изгибы должны выступать вперед. Таким же образом необходимо создать изгиб второго конца трубы. В итоге, по окончании данного этапа, должна получиться ровная труба с наличием изогнутых вперед окончаний.

Далее, необходимо разогреть отрезок трубы от отметки в 30 см до начальной линии рукоятки. После процедуры нужно выполнить изгиб во внутреннюю сторону лука и дать охладеть. С противоположной стороны нужно повторить процедуру. В результате должны начать виднеться черты будущего лука.

И на завершающем этапе необходимо сделать изгиб рукоятки. Этот процесс необходим в целях удобства использования лука. По уже знакомому принципу, необходимо разогреть участок, отведенный для рукоятки, техническим феном и зажать его между ног, создав ему вид эллипса. Зауженные части эллипса должны быть перпендикулярны человеку, держащему лук. Одновременно нужно приподнять противоположные части лука, при этом добившись изменения положения рукоятки, она должна прогнуться во внутреннюю плоскость лука.

Завершаем изготовление лука процессом создания мест для тугой натяжки капроновой нити или бечевки. Отступив с каждого окончания лука около 2 мм и с фронтальной части около 1 см, в намеченной отметке необходимо дрелью сделать соответствующие отверстия. Диаметр дыр должно быть около 5 мм. После чего, специальной пилой необходимо пропилить под наклоном канавку, располагающуюся от края лука до просверленной дыры. Естественно, с другого конца лука необходимо сделать повторение процесса.

Для придания луку красивого внешнего вида, с помощью красящих веществ нужно нанести их слой на поверхность лука, тем самым задекорировав его. Цвет нужно выбирать, согласно своим желаниям. Если перед нанесением краски немного обработать поверхность лука шкуркой, можно обеспечить легкость и качественность нанесения красящей фактуры. Скотчем или другой нужно обмотать концы лука (ориентируясь на отметку в 30 см) и участка под руку.

Теперь можно пользоваться созданным своими руками изделием.

Способ №2.

Как уже стало понятно, это место будет предназначаться под рукоятку. Нужно не забывать, что все размеры даются примерные, если ладонь значительно больше, тогда и разметку стоит проводить, учитывая размер ладони человека. В противном случае держать лук будет просто неудобно.

При помощи строительного оборудования, нужно разогреть одну сторону трубы от начальной линии рукоятки до самого конца. После того как труба из поливинилхлорида стала размягченной и гибкой, нужно уложить ее в заранее созданную конструкцию из досок.

В случае использования трубы из полипропилена, доски не помогут создать зажим и деформировать ее. В таком случае, помимо досок, нужно использовать более жесткие и прочные материалы и приспособления, например, уголки из железа и инструмент, с помощью которого удастся зажать трубу. После зажатия одной части трубы, необходимо ее прогнуть. Все указанные действия нужно проделать и со второй частью будущего лука.

Далее, нужно приступить к формированию рукоятки. Защитив свои руки перчатками или любой тряпкой, после разогрева нужной части, необходимо создать удобное место, в котором предполагается держать лук. В случае использования труб из полипропилена, для создания рукоятки необходимо повторить действия, используя более жесткие инструменты. Нужно стараться не переусердствовать, приплюснуть совсем немного.

Затем необходимо от каждого окончания трубы отмерять участок длиною в 15 см. Используя любую жестяную банку, нужно положить один конец с отмерянной точкой на нее так, чтобы точка, определяющая отрезок в 15 см, располагалась строго по ее центру. С этого момента можно начинать работать с техническим феном, доведя трубу до гибкости. Доведя до нужного состояния, размягченный отрезок нужно закрутить по окружности тары.

Важно отметить, что необходимо проявлять внимательность и не перестараться. В случае сильного перегрева изделия из поливинилхлорида, оно начнет менять цвет, желтеть и терять свое качественные свойства. Если же перегреть трубу из полипропилена, она просто-напросто растечется.

Сооружая крепление для натяжной нити, нужно пропилить на концах двухсторонние углубления, контролируя при этом глубину. Не стоит делать их сквозными. В качестве тетивы подойдет та же веревка из полипропилена и капрона. Как вариант, можно попробовать и хлопчатобумажную. Если есть в наличии любая другая веревка, которая не имеет свойства тянуться, не сомневаясь, можно использовать ее.

Для изготовления стрел для лука можно приобрести сделанные заводским способом деревянные узкие реечки. Чтобы оперить стрелу, рекомендуется использовать натуральное перо, при выстреле оно не травмирует руку. Длину реек необходимо подобрать так, чтобы при натяжении изделия ее хватало. Во избежание скольжения стрел по нити, нужно прорезать на их концах углубления. Для обеспечения хорошего встревания в объекты, противоположные концы стрел необходимо хорошо заточить и завуалировать жестким материалом. Теперь можно пользоваться в удовольствие.

Все три способа изготовления лука из труб ПВХ рассмотрены, а выбор самого простого и удобного остается только за вами.

Теплица на загородном участке не только является его украшением, но и позволяет получить урожай экологически чистых овощей для всей семьи.

Для достижения этой цели идеально подходит теплица из ПВХ, построенная своими руками. Не всегда стандартные конструкции, предлагаемые рынком, подходят для участка по размерам и форме.

Одним из популярных способов устроить это нехитрое сооружение – сделать его самостоятельно. Для этого используются различные материалы, конструкции, способы установки.

Не нужна теплица? Предлагаем ознакомиться со статьей – .

Виды теплиц

Устройства для организации закрытого грунта могут значительно отличаться друг от друга. Это зависит от многих факторов, в том числе от формы сооружения, материалов для его изготовления, сезонности применения, наличию обогрева и его виду.

При использовании ПВХ труб обычно подходят следующие конструкции:

• пристенная – сооружение примыкает к одной или двум стенам здания, жилого или технического;
• парник с двумя скатами в форме домика;
• многоугольная, имеющая ломаную крышу;
• арочная – с куполом округлой формы.

Пристенные строения

Обычно их устанавливают у стены с юго-западной или южной стороны здания. В этом случае она является как бы аккумулятором тепловой энергии, нагреваясь в течение дня и отдавая его в прохладное ночное время.

Это позволяет сглаживать суточного колебания температур, что благотворно сказывается на растениях.

Недостатком таких теплиц является постоянное действие на стену воздуха повышенной влажности внутренней атмосферы, что может способствовать ее преждевременному разрушению.

Этого можно избежать, оштукатурив поверхность и покрасив ее водостойкой краской. Для крепления каркаса парника к стене можно использовать трубчатые кронштейны в виде стакана.

Внутренний размер трубы должен соответствовать наружному диаметру пластиковой трубы каркаса, чтобы она свободно входила в нее. Соединение нужно зафиксировать винтом перпендикулярно его оси. Металлический кронштейн нужно покрасить для защиты от коррозии.

В качестве покрытия для такой теплицы целесообразно использовать монолитный поликарбонат . Он прозрачен, что делает строение дополнительным украшением экстерьера участка.

Двускатные типы

Это самая распространенная форма для устройств закрытого грунта. Популярность объясняется простой формой каркаса, которая может быть выполнена своими руками при использовании труб и фитингов из ПВХ в стандартном исполнении.

Такой каркас прочен, долговечен и достаточно устойчив к ветровым и снеговым воздействиям. Такие каркасы обеспечивают невысокий коэффициент отражения, и это способствует оптимальному прогреву парника из ПВХ под воздействием солнечных лучей.

Если установить скат под более острым углом, можно добиться произвольного схода снеговых масс с кровли, что позволяет избавиться от необходимости периодической очистки зимой.

Но это возможно только на жестком покрытии, не прогибающемся от нагрузки. Таким свойством обладает оконное стекло или сотовый поликарбонат.

Двухскатные парники оснащаются дверцами и форточками для проветривания. Через них выпускается теплый влажный воздух, накапливающийся под крышей.

Если боковые стенки такой теплицы установить с наклоном, освещенность в утренние и вечерние часы будет выше. Это несколько усложняет конструкцию, но в средних широтах такое решение будет оправдано.

Арочные конструкции

Без сомнения, являются самыми популярными формами сооружений для устройства закрытого грунта. Конструкция отличается прочностью, хорошей устойчивостью и простым до безобразия монтажом. Кроме того, подготовка места для ее установки не требует сложных решений.

Благодаря использованию легковесных труб ПВХ, каркас парника достаточно легок, чтобы его без разборки можно было переместить на другое место, что улучшает возможность оптимизации севооборота.

Универсальность материала позволяет выбирать любые размеры и конфигурации строения.

Арочная форма теплицы требовательна к ее расположение в пространстве. Строение должно быть ориентировано своей осью с юга на север . В этом случае в утренние и вечерние часы будет иметь место максимальное количество солнечного света.

В дневное время наиболее сильно освещается купольная часть парника, где преломление лучей не так значительно.

Купольные строения из труб ПВХ

Такую конструкцию можно считать вариантом исполнения арочной. Такая форма обеспечивает беспрепятственный сход снега с крови, что облегчает обслуживание в зимний период.

Кроме того, такая форма лучше подходит для выращивания высоко растущих растений. Вентиляция в купольной теплице значительно эффективнее, учитывая сокращение объема пространства в верхней части строения.

Сделать теплицу из ПВХ трубы своими руками несложно, поскольку при монтаже применяются отработанные технологии сборки как для водопроводных систем. При этом используются те же фитинги.

Выбор места и подготовка площадки

От выбора места расположения теплицы во многом зависит эффективность ее использования. Мы уже указывали на важность ориентирования в отношении сторон света. Но важно также, чтобы она находилась в хорошо освещенном месте, не будучи затемненной растущими рядом кустами или деревьями.

Кроме того, площадка, на которой устанавливается строение из труб ПВХ, должна стоять на строго горизонтальной площадке. От этого зависит долговечность конструкции. Если возникнет его перекос, создаются условия для смещения покрытия из поликарбоната или стекла, за которым может последовать его разрушение.

При размерах теплицы из труб ПВХ до 6 метров в длину, ее можно устанавливать на основание из деревянного бруса. Его нужно ставить на ровной площадке еще с осени, а весной дополнительно проверить на горизонтальность и соблюдение формы.

Как правило, это прямоугольник и достаточно добиться равенства диагоналей. После выполнения этой операции основание нужно дополнительно зафиксировать к грунту анкерами.

При установке деревянного основания под него нужно подсыпать дренажный слой из песчано-гравийной смеси толщиной 10-15 сантиметров. Это позволит более активно отводить лишнюю воду из-под теплицы.

Для установки оранжереи из трубы ПВХ длиной более 6 метров предпочтительно использовать капитальный ленточный фундамент . Это особенно важно для грунтов, подвергающихся сезонному вспучиванию.

Расчет потребности в материалах для теплицы из труб ПВХ + чертежи

Чтобы определиться с количеством материалов, необходимо разработать чертеж теплицы из труб ПВХ для изготовления своими руками.

Чтобы не выполнять утомительные расчеты для каждой детали в отдельности, для выполнения чертежа лучше использовать миллиметровую бумагу. Это позволит, при определенной скрупулезности выполнения, получить истинные размеры путем измерений. Точности при таком способе исполнения достаточно для выполнения расчета.

Следует учитывать, что все погонажные материалы выпускаются в стандартных длинах. Поэтому при проектировании нужно учесть возможность их рационального раскроя, чтобы не допускать излишних отходов.

Стандартные размеры некоторых материалов:

1. Трубы ПВХ размером 20-25 миллиметров производятся в длинах 1, 2, 3 и 6 метров.
2. Брус из древесины хвойных пород – 4 или 6 метров;
3. Поликарбонат сотовый толщиной 4, 6, 8 миллиметров выпускается в листах шириной 2,05 при длине 4, 6 или 12 метров.
4. Пленка полиэтиленовая толщиной 90-200 микрон продается в рулонах, ширина составляет от 1 до 3-х метров. При установке допускается сварка по ширине. Для этого достаточно домашнего утюга и алюминиевой фольги.

Расстояние между дугами теплицы из труб ПВХ выбирается в зависимости от материала покрытия. Для пленки оно должно составлять 0,7-0,75 метра.

Если покрытие выполняется поликарбонатом с укладкой листов внахлест на 10-12 сантиметров, то необходимо предусмотреть для каждого листа опору не менее, чем на 3 арки, то есть расстояние между ними должно составлять: (2,05 – 0,1) : 2 = 0,97 метра. Количество листов определяется заданной длиной теплицы.

Отдельно рассчитывается количество материалов на торцевые стенки. Несущая конструкция изготавливается из деревянного бруска размером 50 х 50 миллиметров и ошивается материалом основного покрытия с использованием планок толщиной 15-20 миллиметров.

Конструкция торцевых стенок должна предусматривать дверной проход шириной порядка 90 сантиметров при высоте 1,8-2,0 метра, чтобы было удобно пользоваться садовой тачкой. В верхней части торцевой стенки нужно предусмотреть форточку.

Если для покрытия используется поликарбонат, его крепление производится двумя способами:

1. Путем наложения стяжки поперек корпуса теплицы. Эта деталь изготавливается из оцинкованной стальной полосы шириной не менее 40 миллиметров при толщине 0,7-1,0. Длина на полосы должна превышать обвод каркаса приблизительно на 0,5-0,7 метра, которые нужны для формирования хомута. Натяжка производится шпилькой М10, длина которой 20-25 сантиметров с использованием двух гаек с шайбами.
2. Креплением к аркам врезающими винтами со специальными компенсирующими шайбами с шагом установки 250-300 миллиметров.

Для установки дверей и форточек понадобятся навесы по 2 штуки на каждую деталь. Ниже представлены чертежи различных вариантов каркасов с размерами.

Соединение труб и фитингов при сборке теплицы

Для сборки теплицы применяются напорные трубы из ПВХ и соответствующие фитинги – муфты, уголки, тройники и крестовины.

Когда подобран необходимы комплект деталей, их нужно проверить на совместимость. Нормальный фитинг должен надеваться на трубу, погружаясь не менее, чем на 2/3 собственной длины.

Клеевое соединение

Клеевые составы для ПВХ в качестве основного компоненте содержат именно этот материал, разведенный специальным растворителем, который удерживает его в текучем состоянии. В качестве добавок применяются и присадки разного рода для улучшения адгезии и придания составу нужной консистенции.

После нанесения клея на детали происходит смешивание длинных цепочек молекул ПВХ, а в результате испарения растворителей происходит загустение массы. Материал обеих деталей смешивается, образуя монолитный прочный узел.

Приобретая клей для ПВХ нужно тщательно ознакомиться с инструкцией по применению, в которой имеются указания по способу подготовки к склеиванию и правильному проведению процесса.

При комнатной температуре время схватывания клея составляет около 4-х минут. При температуре 40 градусов оно сокращается до одной минуты.

Деталь в натуральную величину отрезается от трубы специальными ножницами. Они устроены таким образом, что не оставляют на конце заусенцев.

Смотреть видео

Резку можно выполнить любой пилой с мелкими зубьями (ножовкой по металлу), но после этого нужно тщательно удалить заусенцы, которые могут отрицательно сказаться на совмещении деталей при склейке.

Перед началом склеивания поверхности соединяемые детали нужно подготовить специальным образом. Главная цель – обезжиривание. Склейку можно производить на открытом воздухе, если позволяет погода. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 5-35 градусов.

Важно помнить, что кисть для нанесения клеевой массы должна быть из натуральной щетины, в противном случае синтетический материал также будет растворен и это может повредить прочности соединения. Часто производители клеев включают кисть в комплект поставки.

Склеивание деталей производится в следующем порядке:

1. Произвести примерку трубы и фитинга на предмет соответствия. Пометить маркером границы нанесения клея.
2. Зачистить детали от заусенцев и грубых повреждений.
3. Обезжирить склеиваемые поверхности.
4. Нанести клей специальной кистью.
5. Совместить детали, надевая фитинг на трубу. Провернуть детали на угол порядка 90 градусов и установить в нужное положение. Эта операция должна обеспечить равномерное распределение клея по поверхностям.
6. Детали нужно жестко удерживать в течение 15-20 секунд.
7. В зависимости от температуры окружающей среды время сушки и окончательного схватывания клея составит до 4-х минут.
8. Избыток клеевой массы с поверхности деталей нужно удалить ветошкой.
9. Склеенные детали нельзя перемещать в течение 15-20 минут.

Смотреть видео

При склеивании деталей из ПВХ могут возникнуть следующие дефекты:

1. Частичный непроклей возникает при неравномерном нанесении клея и при наличии на поверхности деталей грубых повреждений. К тому же может привести пересушенный слой клея – время после нанесения до совмещения деталей не более 12-15 секунд.
2. При производстве работ в условиях минимально допустимых температур может привести к мягкому непроклею, что свидетельствует о недостаточной полимеризации клея.
3. Пористая клеевая прослойка образуется при неравномерном нанесении клея. Причинами тому могут служить загрязнения в области склейки, плохое перемешивание клеевой массы перед нанесением, непроизвольное смещение вовремя сушки.

Склеивание является основным способом сборки. Однако при возведении тепличных каркасов нет необходимости в герметичности соединений. Поэтому при выполнении такой работы часто используется способ сборки с применением металлического крепежа.

Сборка каркаса из труб ПВХ на винтах

Характер нагружения элементов каркаса теплицы из труб ПВХ допускает его сборку с использованием крепежа. Такой способ даже упрощает процесс сборки. Скатная поверхность не является препятствием для сверления, если использовать простейший кондуктор.

При монтаже может понадобиться сверление по месту установки. С трубами из ПВХ это не представляет проблемы. В нужном месте достаточно оставить глубокую метку, которая легко выполняется заточенным трехгранным штырем из любого металла. В таком случае сверло не будет соскальзывать в сторону по покатой поверхности.

Для сборки теплицы достаточно использовать стандартные болты М6 с удобной формой головка. Для их установки понадобятся отверстия диаметром 6,5 миллиметра. Вместе с болтом понадобится соответствующая гайка, стандартная шайба и пружинная шайба – гровер. Осторожность нужно проявлять при затяжке – труба ПВХ не отличается высокой прочностью на сжатие.

Смотреть видео

Самостоятельная заливка фундамента

Опорное основание для теплицы также необходимо, как и для любого другого сооружения. Только в данном случае оно работает несколько иначе.

Сама по себе теплица, особенно изготовленная из легких труб ПВХ, имеет незначительный вес и большую парусность. Если ее хорошо не укрепить, она вполне может пойти «гулять» по соседним участкам.

Смотреть видео – преимущества бетонного фундамента

Как можно устроить фундамент под теплицу:

1. Опорное основание из деревянного бруса устанавливается в том случае, если планируется держать теплицу на этом месте в течение 2-3 лет. Впрочем, можно, не смещая это сооружение, просто заменить деревянное основание.

Для него используется брус 150х50 или 120х100 миллиметров. Перед его укладкой нужно выровнять участок и снять дерн с мест расположения опорного основания.

Необходимо устроить дренажный слой из смеси песка с гравием толщиной 120-15 сантиметров.Поверх дренажа уложить гидроизоляцию из рубероида в один или два слоя.

Уложить брус по контуру каркаса. Полученный прямоугольник проверить на равенство диагоналей , закрепить стороны между собой. Перед укладкой материал нужно обработать антисептиком, это увеличит срок его службы.

Нужно отметить, что обработка антисептиками не гарантирует длительного срока эксплуатации теплицы, ее придется либо переносить через несколько лет, либо менять опору.

Крепление основания к грунту можно производить разными способами. Чаще всего используются обрезки арматуры длиной 80-90 сантиметров, вбитые в грунт. Но более надежными являются винтовые анкера. Это дороже, но надежнее.

По нему заливается слой бетонного раствора, в который устанавливается первый угловой блок. Его нужно тщательно выставить по горизонту, используя строительный уровень. Затем натянуть шнуры и по ним выложить остальные блоки по периметру. Время схватывания кладочного раствора составляет около 7 дней, по истечении которых можно продолжать работы по установке каркаса теплицы из ПВХ труб своими руками.

1. Фундамент из кирпича на бетонном основании устанавливается при наличии рыхлых грунтов на участке. Для устройства опоры под теплицу нужно отрыть траншею в грунте глубиной 40 сантиметров и шириной 20. По ее дну нужно сделать дренажный слой толщиной 15-20 сантиметров. Его нужно утрамбовать и пролить водой для лучшего уплотнения. Установить арматуру в количестве двух жил в 5 сантиметрах от подсыпки, использую подставки из битого кирпича. Желательно установить опалубку, выровняв ее верхний край по горизонту.

Заливку бетоном произвести в один заход, беспрерывно. При этом нужно установить анкерные болты М12 на расстоянии не более 1,5 метра один от другого.

После полного отвердения бетона положить кирпичный пояс в два кирпича по периметру.

Смотреть видео

По истечению недели можно приступать к установке каркаса теплицы.

Применяются и другие способы изготовления фундамента для теплицы с использованием других материалов. Их выбор чаще всего зависит от наличия и вида остатков от основного строительства на участке.

Пошаговая инструкция для сборки каркаса теплицы

Комплекты для теплиц различных размеров продаются на строительных рынках. Прилагаемые инструкции дают полное представление о порядке их сборки и установки.

Но не всегда их конструкции и размеры удовлетворяют покупателя по соответствию месту установки. Тогда теплицы из ПВХ труб нужных размеров изготавливаются своими руками.

Но основные приемы сборки и установки от этого не зависят, поскольку комплектующие изделия одинаковы.

Смотреть видео

При сборке используются следующие соединительные элементы:

1. Стакан – пластиковое изделие с внутренним диаметром, соответствующим наружному размеру трубы. Крепится к основанию саморезом через донышко. Оконечность арки вставляется в отверстие и фиксируется винтом.
2. Тройник представляет собой соединительный элемент с тремя отверстиями. При сборке арки используются перпендикулярные соосные отверстия, предназначенные для установки продольных ребер в процессе монтажа каркаса. Используется только для изготовления крайних арок.
3. Крестовина применяется для той же цели при установке промежуточных арок, к которым продольные ребра подводятся с двух сторон.

Крепление сопрягаемых деталей может производиться на клею или винтами. Чаще используется второй способ, поскольку теплицы устанавливаются, как правило, ранней весной, когда температура наружного воздуха может быть недостаточной для надежного клеевого соединения.

При монтаже теплицы непосредственно на грунт арки могут устанавливаться на штыри.

Для изготовления штырей применяется арматурная сталь, диаметр которой подбирается в зависимости от внутреннего размера применяемых для каркаса труб. Длина их составляет 0,6-0,8 метра, в грунт вколачиваются на глубину около полуметра.

После установки всех арок по периметру каркаса устанавливаются доски деревянного короба. Их размер 40-50х120-150 миллиметров. Крепление производится непосредственно к аркам с использованием металлической полоски самонарезающими винтами.

Смотреть видео

Установка каркаса на подготовленное основание практически ничем не отличается от описанного порядка действий для теплиц из труб ПВХ при монтаже на грунт.

Монтаж двери для теплицы

Для нормальной теплицы нужны две двери, которые устанавливаются на обеих торцевых стенках. Их основное назначение – обеспечить удобное обслуживание внутреннего пространства сооружения.

Поэтому ширина проема должна быть не менее 90 сантиметров, что позволяет свободное прохождение садовой тачки. Высота при этом должна составлять порядка 1,8-2,0 метра.

Кроме того, устройство прохода должно быть достаточно герметичным, чтобы обеспечить сохранение микроклимата в ночное время.

Кроме двери в теплице устанавливаются несколько форточек для проветривания помещения . Они нужны для удаления теплого влажного воздуха, который собирается в верхней части строения и являются вредными для рассады и тепличных растений.

Для изготовления двери используется деревянный брусок размером 50х50 миллиметров. Прямоугольная рама двери разделяется поперечиной. Обязательным элементом является укосина, придающая конструкции жесткость. Места соединения деталей дополнительно усиливаются уголками, изготовленными из оцинкованной стали.

Полотно двери выполняется из того же материала, что и основное покрытие теплицы – пленки, поликарбоната или оконного стекла.

Смотреть видео – монтаж двери

Установка двери на место применения выполняется с использованием стандартных дверных навесов в количестве двух штук.

Дверной проем на торцевых стенках формируется в процессе изготовления их обшивки. Для этого чаще всего используются деревянные бруски, даже если основным материалом каркаса является труба из ПВХ.

Установка покрытия – полиэтиленовой пленки или монолитного поликарбоната

Для отделения помещения от наружного пространства производится несколькими способами:

• установкой сотового или монолитного поликарбоната толщиной 4 – 8 миллиметров;
• покрытием полиэтиленовой пленкой толщиной 90- 200 микрон.

Следует заметить, что использование пленки обходится в разы дешевле, но менять ее приходится, как правило, ежегодно.

Смотреть видео

Зато поликарбонат, если он качественный (нужно опасаться китайских подделок), может служить до семи лет, после чего начинается помутнение материала из-за износа наружной поверхности.

Перед установкой листов поликарбоната на верхние торцы арок нужно установить само клеящуюся герметизирующую ленту.

Лист устанавливается таким образом, чтобы внутренние полости располагались вертикально. При этом не происходит накапливания влаги в пустотах.

Для установки используется специальный крепеж, учитывающие свойства материала, для работы с которым нужен только стандартный инструмент.

Смотреть видео – монтаж и крепеж поликарбоната

Под винт устанавливается термошайба и эластичное уплотнительное кольцо, а его головка защищается колпачком. Следует помнить, что этот материал обладает повышенным коэффициентом теплового линейного расширения. Поэтому отверстие под винт должно быть на 1,0-1,5 миллиметров больше диаметра винта.

Расстояние между винтами крепления должно быть не более 400 миллиметров.

Стыки и примыкания покрытия из поликарбоната выполняются с использованием доборных элементов .

Порядок выполнения монтажа поликарбоната следующий:

1. Зашиваются листом торцевые стенки теплицы.
2. Вырезаются лишние части по образующей каркаса. Для этого можно воспользоваться обыкновенным строительным ножом.
3. Вырезаются проемы под двери и форточки.
4. Накладывается и крепится первый лист поликарбоната. При этом нужно выполнить свес в размере 8-10 сантиметров.
5. Далее последовательно накладываются и крепятся остальные листы.

Установка пленочного покрытия производится в следующем порядке:

1. Обшиваются пленкой торцевые стенки теплицы. При этом краях на краях дверного и форточного проемов она крепится планками 15-20х40 миллиметров и гвоздями длиной 60-70.
2. По образующей каркаса пленка крепится строительным степлером в качестве временной меры.
3. Пленка поверх каркаса устанавливается после заделки торцов. Ее располагают таким образом, чтобы оставался нахлест на нижнее деревянное основание, к которому они крепится планками. Если теплица установлена непосредственно на грунт, края нужно заправить под основание каркаса и присыпать землей.
4. Края пленки, на торцевых сторонах заворачиваются и крепятся планками вместе с ранее установленной пленкой на торцевой стенке.

Плюсы и минусы ПВХ

Материал обладает целым рядом положительных качеств, заключающихся в следующем:

1. Быстрый и простой монтаж и демонтаж конструкций.
2. Строение в разобранном виде занимает немного места и имеет маленький вес.
3. Сооружение теплицы из этого материала не требует владения специальными навыками или умениями и доступна для построения своими руками.
4. Доступность и невысокая стоимость материалов для сооружения теплицы.
5. Высока прочность и устойчивость к воздействию внешних факторов.
6. Срок службы каркаса из ПВХ оценивается не менее чем в 10 лет.

Даже при большом желании найти явно выраженные недостатки в конструкции теплицы из труб ПВХ непросто. Считается, что их опасно ставить в региона с сильными ветрами.

Но это в равной мере относится к любым материалам. И способ решения один – установка дополнительных растяжек и ребер жесткости. Для долговечности также не рекомендуется в таких условиях использовать мягкий материал для покрытия.

Записи