Собственная баня во дворе частного дома или – это мечта многих владельцев загородных участков. Всем известно, что баня служит местом не только для регулярного мытья, но и для оздоровительных процедур - целебный пар очищает поры, улучшает кровообращение и придает жизненные силы. Кроме того, сложилась традиция, что именно эта постройка часто превращается в своеобразный «клуб», в котором так здорово можно провести время с друзьями или близкими.

Поэтому перед хозяевами, планирующими создание такого полезного «комплекса», неизбежно встает вопрос - из чего строить баню лучше, чтобы в ней можно было в любое время года и без лишних затрат создать и поддерживать оптимальный микроклимат. Выбор материала напрямую влияет на создание здоровой, расслабляющей банной атмосферы.

Кроме того, правильно выбранный материал является залогом долговечности этого строения. В обязательном порядке требуется учитывать то, что внутренние поверхности стен будут постоянно подвергаться воздействию влажного горячего воздуха и перепадам температур.

Современный рынок предлагает широкое разнообразие различных стройматериалов, подходящих для возведения стен домов, хозяйственных, подсобных и иных специфических построек. Однако, стоит подробнее рассмотреть и разобраться, какой же из них идеально подходит именно для бани.

Многие задумывались о том, чтобы создать на собственном дачном участке небольшую уютную баньку. С её помощью можно качественно принять водные процедуры и зарядиться энергией, а также снять стресс.

Но на этапе проектировки и монтажа конструкций большинство сталкивается с серьезными проблемами. Одной из наиболее распространённых из них является выбор правильного материала для постройки.

Чтобы помочь вам разобраться, мы подробно рассмотрим этот вопрос, а также определим основные преимущества и недостатки всевозможных строительных решений при сооружении бани.

Основные требования к дачной бане

Обустройство бани, как и других сооружений, предусматривает выполнение общих архитектурных норм и строительных правил. Однако наш случай усложнён необходимостью соблюдения при постройке ещё и общих правил пожаробезопасности.

Знаете ли вы? Баня своими корнями уходит в 6 тысячелетие до н. э. В этот период в Древнем Египте повсеместно появляются специальные парилки, доступные для всех слоёв населения.

Итак, для того чтобы обустроить баню на дачном участке правильно, необходимо соблюдать следующие требования:

• Соблюдение архитектурных норм: самыми удачным местом для бани является максимально отдалённый от всевозможных сооружений участок. Однако в современных условиях достичь полного отсутствия строительных конструкций вблизи бани будет непросто. Поэтому такое сооружение должно быть на расстоянии не менее чем 8 метров от жилой постройки, не ближе чем 8 метров до соседнего участка и не менее 12 метров от колодца. Кроме того место под постройку необходимо выровнять относительно всего участка, так как на возвышенности баня будет на излишнем обзоре, а в низине ежегодно страдать от весеннего затопления.
• Соблюдение санитарных норм: сооружение обязательно должно быть снабжено вентиляцией, а также оснащено системой стока воды. В противном случае это приведёт к застою воздуха и влаги, а с этим - к развитию грибка и иных болезнетворных микроорганизмов.
• Соблюдение норм пожаробезопасности: все части конструкции, которые подвержены нагреванию, должны быть изготовлены из негорючих материалов. Часть здания, в которой обустроена нагревательная печь, должна дополнительно защищаться изоляционными материалами, препятствующими воспламенение сооружения.
• Экологичность строительного материала: баня - место с повышенной температурой и влажностью, поэтому материалы для её строительства должны быть изготовлены по максимуму из натуральных и нетоксичных компонентов, без добавления каких-либо синтетических соединений.

Видео: пожарные требования к бане

Важно! В случае если близость к соседнему участку не позволяет обустроить баню, расстояние конструкции к нему можно уменьшить до 1 метра, однако это должно быть согласовано с соседями, а их разрешение письменно заверено у юристов.

Преимущества и недостатки деревянной бани

Наиболее часто баню конструируют из дерева. Древесина довольно проста в обработке, поэтому из неё можно создать практически любую часть конструкции, как несущие элементы, так и обшивку.

Такие сооружения характеризуются прочностью, а их усадка на грунте проходит равномерно, без возникновения трещин и разломов. Кроме того дерево обладает стойкостью к колебанию влаги и температуры, а также имеет высокие теплоизоляционные качества, что делает этот материал практически идеальным.

Однако есть у него и немало минусов, прежде всего, это:

• недолговечность;
• бани из дерева требуют особо тщательно соблюдения норм пожаробезопасности;
• усадка продолжается длительное время и может составлять более 10 см;
• бане из дерева необходимо не менее 2 лет, чтобы тщательно просохнуть;
• после обсыхания деревянные конструкции нужно обязательно проконопачивать.

Знаете ли вы? Финляндия - лидер по количеству парилок на душу населения. В стране с численностью около 5 млн. их функционирует более 2 млн.

Это наиболее распространённое дерево в строительстве, поэтому неудивительно, что из этого материала часто строят и бани.

У сосны - множество преимуществ:

• дерево растёт практически в любых условиях, поэтому оно является одним из наиболее дешёвых и распространённых материалов;
• сосна имеет гладкий и ровный ствол, что облегчает её обработку;
• эта древесина лёгкая, но прочная, редко даёт трещины, поэтому такие конструкции отличаются надёжностью и дают небольшую усадку;
• в сосне содержится огромное количество ароматических смол, поэтому водные процедуры в таких банях особо полезны для общего здоровья человека.

Минусов у сосны немного, но они всё же есть. Прежде всего, это повышенное выделение древесиной смолы, поэтому нередко в таких банях смолу со стен придётся очищать на протяжении нескольких последующих лет.

Также сосна не отличается стойкостью ко всевозможным атмосферным проявлениям, грибкам и насекомым, поэтому такое дерево требует дополнительных затрат на обработку защитными средствами.

Ель

Бани из не менее качественны, нежели из сосны, однако менее распространены. Как и вышеописанная хвойная порода, ель тоже довольно легка в обработке, практична и имеет низкую цену.

Кроме того этот материал, как и сосна, обогащён множеством смолистых соединений, способных насытить баню полезными для дыхательной системы ароматами.

Однако конструкции из ели на наших просторах встречаются нечасто, так как, помимо вышеописанных минусов, эта хвойная порода обладает меньшей стойкостью к разнообразным атмосферным проявлениям и грибкам, а также даёт большую усадку, нежели сосна. Поэтому такие конструкции требуют не только постоянной обработки защитными средствами, но и недолговечны.

Кедр

Встречаются не в каждом регионе, поэтому бани из этой древесины возводят исключительно в Сибири, на Урале. Этот материал обладает такими же положительными качествами, что и вышеописанные хвойные породы, однако имеет ряд преимуществ.

Прежде всего, это более эстетичный вид сооружения. Древесина кедра - с розовато-красной серединой и золотисто-розовым оттенком внешних слоёв, это придаёт бане более интересный облик.

Кроме того, кедр обладает высокой стойкостью ко всевозможным грибкам и другим микроорганизмам, а также к условиям повышенной влажности, поэтому такие конструкции более долговечны и менее затратны в уходе, нежели сосна или ель.

Основными недостатками этой древесины можно назвать:

• чрезмерное выделение смолы на протяжении первых нескольких лет после постройки;
• высокую стоимость материала.

Лиственница

Относится к довольно редким видам, поэтому в качестве строительного материала это дерево встречается нечасто. Но, несмотря на это, относительно хвойных собратьев эта древесина обладает рядом преимуществ:

Основными недостатком лиственницы можно назвать высокую цену, поэтому бани из этого дерева можно встретить только в зоне массовых насаждений дерева. Кроме того эта древесина имеет чрезмерно плотную структуру и не отличается лёгкостью в обработке.

Дуб

По праву считается уникальным материалом. Такая древесина имеет благородный оттенок и рисунок на срезе, обладает высокой прочностью, стойкостью к влаге, температуре, грибку и гниению на протяжении десятилетий.

Однако этот материал считается не самым простым в обработке, так как имеет чрезмерно плотную структуру. К тому же дуб является довольно увесистым материалом, поэтому такие конструкции дают серьёзную усадку. Не стоит забывать и о высокой стоимости дуба, поэтому такая баня возможна только в случае неограниченного бюджета на её постройку.

Осина

Менее популярный материал для постройки, так как соотношение цены и качества у этой древесины уступает вышеперечисленным разновидностям дерева. Создать постройку из осины непросто, каждое отдельное дерево имеет собственные размеры и форму, поэтому конструкции из этой древесины возможны только после тщательной её обработки.

Не стоит забывать и о том, что осина не отличается стойкостью к разнообразным атмосферным проявлениям и вредителям, поэтому дерево через несколько лет потемнеет, а сама постройка придёт в негодность уже через несколько десятилетий. Но есть у осины и свои плюсы: дерево отлично впитывает в себя лаки и краски, поэтому внешней эстетичности такой постройке можно придать, даже не обладая особыми навыками.

Знаете ли вы? В Древней Руси осина была самым распространённым материалом для постройки бань, так как хвойные породы дерева в качестве строительного материала могла позволить себе только лишь знать.

Блоки для строительства бани

Постройки из блоков являются прекрасной и недорогой альтернативой дереву для обустройства парилки на собственном участке. Этот материал даёт возможность быстро создать прочную конструкцию, которая прослужит не один год. Кроме того всевозможные сооружения из блоков отличаются особой простотой в создании, а также в уходе, потому с каждым годом они набирают всё большую популярность.

Основные плюсы блоков:

• дешевизна. Конструкции даже из самых дорогих разновидностей блоков значительно дешевле, нежели сооружения из любого другого материала;
• малый вес сооружений, что способствует минимальной усадке всей конструкции;
• лёгкость и быстрота монтажа, поэтому парилки из блоков можно создать собственноручно, не имея специализированных знаний.

Но есть у такого материала и свои недостатки. Прежде всего, это:

• недостаточная стойкость к высокой влажности и резким перепадам температуры, что снижает долговечность блоков в разы;
• материал не отличается низкой теплопроводностью, поэтому такие конструкции необходимо обязательно утеплять;
• постройки из блоков требуют основательного фундамента, глубиной не менее 70 см (в северных регионах - не менее 1 метра);
• как внутренние, так и наружные стены такого помещения требуют обязательной отделки.

Газобетон - это ячеистый бетонный материал, изготовленный из цемента, кварцевого песка и специальных пенообразователей. Сухие компоненты газобетона тщательно смешивают, а затем засыпают в специальные формы и добавляют воду.

Под её воздействием происходит активная химическая реакция, в результате чего и создаётся необходимая структура материала. Для улучшения прочности некоторые марки газоблоков обрабатывают паром в специальных машинах-автоклавах.

Сегодня на рынке существует большое количество видов газобетона, отличающихся как своим качеством, так и условиями использования. Оптимальным вариантом для бани будут блоки марки D500. Они обладают необходимой прочностью для создания долговечных одноэтажных конструкций.
Преимуществ у этого материала много: лёгкость в монтаже, малый вес, прочность, высокая пожаробезопасность. Но минусов также не меньше: значительная гигроскопичность, довольно высокая цена (относительно других разновидностей строительных блоков), потребность в специальном дорогостоящем клее для кладки блоков.

Важно! При выборе газобетона предпочтение стоит отдавать материалу, предварительно обработанному высоким паром в автоклавах, так как только в таком случае блоки будут обладать необходимой прочностью и влагостойкостью.

Основные технические характеристики газобетона:

• прочность, кг/см кв. - 5-20;
• теплопроводность, Вт/(м·K) - 0,15-0,3;
• объёмный вес, кг/м куб. - 200-600;
• морозостойкость (кол-во циклов) - 50-75;
• усадка, мм/м - 1,5;
• водопоглощение, % - 45.

Видео: баня из газобетона

Газосиликат

Газосиликат можно назвать более выгодным аналогом газобетона. Этот материал изготавливается по тому же принципу, что и предыдущий, однако в его состав входит кварцевый песок и небольшое количество извести как вяжущего компонента.

В отличие от газобетона, чтобы получить качественный газосиликат, блоки обязательно подвергаются обработке паром высокого давления. Материал имеет те же преимущества и недостатки, что и газобетон, однако с технической точки зрения проигрывает ему.

Так как в состав газосиликата входит известь, этот блок достаточно быстро впитывает в себя влагу и под её воздействием стремительно разрушается. Поэтому такие поверхности требуют тщательной гидроизоляции и всех связанных с этим дополнительных затрат.

Основные технические характеристики газосиликата:

• прочность, кг/см кв. - 28-40;
• теплопроводность, Вт/(м·K) - 0,1-0,2;
• объёмный вес, кг/м куб. - 480-720;
• усадка, мм/м - 0,3;
• водопоглощение, % - 47.

Довольно недорогим вариантом ячеечного бетона являются пеноблоки. Их изготавливают из смеси песка, цемента и воды, которые дополнительно обогащаются пеной из специального генератора.

Для сооружения парилки лучше всего выбрать материал марки D 600 или выше, так как менее прочный пенобетон используется исключительно в качестве утеплителя. Пенобетоны довольно серьёзно уступают описанным выше газобетону или газосиликату относительно технических характеристик, но главным их преимуществом будет цена.

Основные технические характеристики пенобетона:

• прочность, кг/см кв. - 10-50;
• теплопроводность, Вт/(м·K) - 0,2-0,4;
• объёмный вес, кг/м куб. - 450-900;
• морозостойкость (кол-во циклов) - до 25;
• усадка, мм/м - 0,6-1,2;
• водопоглощение, % - 52.

Шлакоблок являет собой строительный материал, который изготовлен на основе цементных растворов, а также шлаков - отходов угольного производства и других отраслей. Это довольно дешёвый материал, так как зачастую его производство несёт в себе одну цель - по максимуму утилизировать шлаковые образования.

Однако шлакоблок является не лучшим выбором для строительства бани. Такие блоки достаточно быстро и надолго впитывают влагу, а также не отличаются высокой прочностью, особенно в условиях повышенной влажности.
Даже при качественной изоляции такая баня профункционирует не более 15-20 лет, после чего потребуется серьёзный ремонт.

Важно! Шлакоблок категорически запрещено использовать как строительный материал непосредственно после производства, так как шлаки довольно продолжительное время выделяют разнообразные токсические вещества. Поэтому перед использованием он должен вылежаться на открытом воздухе не менее 1 года.

В качестве главного компонента при производстве шлакоблоков могут также использоваться и опилки, в таком случае удаётся получить не только дешёвый, но и экологически чистый материал. Для создания одноэтажных сооружений потребуется материал марки не ниже М 75, так как менее прочные варианты используются исключительно как фасадный утеплитель.

Основные технические характеристики шлакоблока:

• прочность, кг/см кв. - 25-75;
• теплопроводность, Вт/(м·K) - 0,3-0,5;
• объёмный вес, кг/м куб. - 500-1000;
• морозостойкость (кол-во циклов) - до 20;
• усадка, мм/м - 0;
• водопоглощение, % - 55.

Видео: баня из шлакоблока

Керамзитобетонные блоки являются практически полным, но более качественным аналогом шлакоблоков. Этот материал изготавливается из цементной смеси, а также керамзита - обожжённой в специальных условиях глины мелкой фракции. Керамзитные блоки имеют массу преимуществ относительно остальных ячеечных блоков.

Прежде всего, это экологичность, малый вес, что практически полностью устраняет риск усадки. Кроме того этот материал имеет низкий процент водопоглощения, а также небольшую теплопроводность, что делает его практически идеальным вариантом для создания качественной, но недорогой парилки.

Однако для обустройства бани потребуются блоки марки М100-М150, так как менее прочный керамзитобетон используется исключительно в качестве фасадного утеплителя. Основные технические характеристики керамзитобетона:

• прочность, кг/см кв. - 50-150;
• теплопроводность, Вт/(м·K) - 0,15-0,45;
• объёмный вес, кг/м куб. - 700-1500;
• морозостойкость (кол-во циклов) - до 50;
• усадка, мм/м - 0;
• одопоглощение, % - 12.

Керамоблок является не столь распространённым материалом в современном строительстве, нежели вышеперечисленные, однако часто можно увидеть бюджетную баню именно из него. Керамоблоки являются довольно экологичными, так как в их состав входят только цемент, песок, керамический порошок и вода.

Как и вышеописанные материалы, такие блоки отличаются дешевизной, простотой в кладке, небольшим весом, а также долговечностью. Главным минусом материала является более высокая теплопроводность.
Кроме того стоит не забывать и о хрупкости материала, поэтому при монтаже бани из керамоблоков будьте уверены в том, что рассчитанное количество материала придётся увеличить как минимум на 5%. Именно поэтому на качестве данного экономить не стоит, марка должна быть не ниже М100.

Основные технические характеристики керамоблока:

• прочность, кг/см кв. - 25-175;
• теплопроводность, Вт/(м·K) - 0,08-0,18;
• объёмный вес, кг/м куб. - 650-1000;
• морозостойкость (кол-во циклов) - более 50;
• усадка, мм/м - 0,3;
• водопоглощение, % - 10-15.

Важно! Конструкции из блоков предусматривают дополнительное армирование кладки металлической сеткой через каждые 2-3 ряда, в противном случае долговечность строения снижается в разы.Эту особенность необходимо обязательно учитывать при создании сметы.

Кирпичная баня является одной из лучших альтернатив обустройства парилки у себя дома.
С помощью кирпича можно создать надёжную и качественную конструкцию, которая будет радовать своих хозяев на протяжении многих десятилетий. Именно поэтому всё большее количество любителей животворящего пара отдаёт предпочтение именно этому материалу.

Основными преимуществами кирпичной парилки являются:

• надёжность и долговечность;
• низкий коэффициент водопоглощения. Это способствует не только долговечности конструкции, но и помогает противостоять развитию грибков и опасных бактерий на поверхности стен;
• универсальность. Кирпич даёт возможность использовать его практически для любых целей: от воздвижения стен, до обустройства печи;
• эксклюзивность. С помощью кирпичной кладки возможно создать конструкцию любой архитектурной формы и размеров;
• простота. Кирпич прост в использовании и уходе, кроме того он довольно эстетичен и не требует обязательной внутренней и наружной отделки;
• высокая пожаробезопасность. Даже при критических температурах кирпич не способен воспламеняться, что делает его идеальным (с точки зрения пожаробезопасности) материалом;
• экологичность. В состав кирпича входит максимальное количество натуральных компонентов.

Видео: баня из кирпича Однако баня из кирпича не лишена и серьёзных недостатков:

• высокая стоимость. Даже самое простое кирпичное сооружение будет заметно дороже, нежели любая деревянная либо блочная постройка;
• высокая теплопроводность. Это отрицательно влияет на расход топлива, а также общую скорость прогрева бани и достижения оптимальных температур.

Традиционно для сооружения бани в современной строительной практике используется красный кирпич. Для возведения парилки используют несколько его типов: хотя они несут в себе общую задачу, применять их необходимо исключительно для узкоспециализированных целей.

Это так называемые трубный, керамический и огнеупорный типы. Далее рассмотрим более подробно необходимость и задачи каждого из этих материалов.

Важно! Качественно обожжённый кирпич имеет равномерный оттенок по всему объёму, а при ударе молотком характерно «звенит». В случае отсутствия этих признаков материал необходимо обязательно отбраковать.

Трубный (полнотелый)

Задачей трубного кирпича является выведение газообразных отходов, возникающих вследствие горения топлива при растопке банной печи. Это, пожалуй, один из немногих строительных материалов, который способен справиться с такой задачей, не подвергаясь при этом отрицательному воздействию резких перепадов температур.

Его изготавливают из специальной глинистой смеси, подверженной полусухому прессованию. В результате этого удаётся получить продукт с высокой гигросокпичностью, гладкой поверхностью и строгими размерами. Это и способствует созданию идеальной герметичности для выведения производных горения.

Сегодня на рынке существует масса разновидностей такого кирпича, однако наиболее пригодным станет исключительно полнотелый трубный кирпич. Несмотря на более высокую цену относительно пустотелого, в условиях повышенных температур применять чрезмерно пористые материалы не рекомендуется, так как это может стать причиной его разрушения.
Однако и полнотельность материала не является залогом надёжной дымовой трубы. В условиях повышенных температур прочность играет решающую роль в сохранности целостности конструкции, поэтому оптимальным выбором будет кирпич не ниже марки М200.

Основные технические характеристики кирпича для труб:

• теплопроводность, Вт/(м·K) - 0,3-0,8;
• объёмный вес, кг/м куб. - 1500 – 1900;
• жаростойкость, °С - до 1000;
• усадка, % - 5;
• водопоглощение, % - 10.

Керамический (трубный)

Керамический трубный кирпич является разновидностью пустотелого кирпича, который используется для сооружения зданий не выше 2-3 этажей. Его изготавливают из специальных глинистых растворов, подверженных высокотемпературному нагреванию в печах при температуре около 1000 °С.

Этот строительный материал по составу практически ничем не отличается от полнотелого керамического кирпича и имеет те же достоинства и недостатки.
Выгодным плюсом такого кирпича является низкая стоимость. Каждая из форм для производства материала имеет небольшие выпуклости, что создаёт искусственные полости в каждом кирпичике, вследствие чего достигается уменьшение количества сырья для производства, а с этим - и конечная цена единицы.

Кроме того наличие полостей улучшает теплоизоляционные способности продукта, поэтому парилки из пустотелого кирпича разогреваются значительно быстрее, нежели из полнотелого. Есть у такого кирпича и много минусов.

Знаете ли вы? Самая большая парилка находится в немецком городке Зинсхайм, её площадь составляет 160 кв. метров.

Прежде всего, это невысокая прочность, а также способность разрушаться под воздействием высокой влаги. Это приводит к повышению затрат на качественную отделку и пароизоляцию материала, в противном случае долговечность конструкции уменьшается в разы. Оптимальной разновидностью пустотелого керамического кирпича для сооружения бани будет марка не ниже М200.
Основные технические характеристики керамического пустотелого кирпича:

• прочность, кг/см кв. - 75-300;
• теплопроводность, Вт/(м·K) - 0,2-0,5;
• объёмный вес, кг/м куб. - 1300 – 1500;
• морозостойкость (кол-во циклов) - более 75;
• жаростойкость, °С - до 1000;
• усадка, % - 5;
• водопоглощение, % - 10.

Знаете ли вы? В старину для того чтобы определить качество кирпича, на деревянный поддон укладывалось 600 кирпичей, после чего поддон подымали на высоту около 2 метров, а далее - резко сбрасывали на землю. Если хотя бы один разбивался, выбраковывали целую партию.

Огнеупорный (шамотный)

Огнеупорный, либо шамотный, кирпич используется как для каменных, так и деревянных бань в качестве основы для изготовления печи. Это единственный строительный материал, который способен выдержать прямое воздействие огня.
Его изготавливают из смеси специальной огнеупорной глины и разнообразных добавок (коксовый, графитовый порошки, крупные зёрна кварца и т.д.), обожжённой при температуре 1300...1500 °С. Это даёт возможность получить стойкий к резким перепадам температуры и долговечный материал.

На современном рынке существует масса всевозможных видов шамотного кирпича (ША, ШБ, ШАК, ШУС, ШВ, ПВ и ПБ). Для постройки домашней парилки наиболее выгодными будут материалы марки ШБ-5 и ШБ-8. Это так называемый шамотный кирпич класса Б, способный выдержать температурный максимум в 1400 °С.

Это одни из наиболее дешёвых разновидностей огнеупорного кирпича, но, несмотря на это, такой выбор станет идеальным вариантом в соотношении цены и качества.

Основные технические характеристики огнеупорного кирпича:

• прочность, кг/см кв. - 100-150;
• теплопроводность, Вт/(м·K) - 0,6-0,9;
• объёмный вес, кг/м куб. - 1800-2000;
• морозостойкость (кол-во циклов) - до 50;
• жаростойкость, °С - до 1500;
• усадка, % - 5;
• водопоглощение, % - 5-8.

Важно! Для кладки шамотного кирпича используют жаростойкие смеси либо огнеупорную глину. Простые цементные растворы под воздействием высоких температур мгновенно трескаются и разрушаются

Каменная баня: плюсы и минусы

Камень в строительстве является оптимальным вариантом для тех регионов, где обзавестись древесиной не так уж и просто. Кроме того каменная баня выглядит эффектно и необычно, что точно поможет создать действительно уникальную парилку.

Преимуществ у камня масса, прежде всего, это:

• низкая цена;
• общедоступность;
• высокая пожаробезопасность;
• долговечность;
• низкий коэффициент усадки.

Однако, несмотря на свои плюсы, камень имеет и много минусов, которые являются главной причиной низкого распространения каменных бань.

К ним относятся:

• технологическая сложность. В связи с неравномерностью размеров камней, создать постройку правильной формы намного сложнее, нежели из кирпича или дерева;
• дороговизна. Даже самая дорогая деревянная баня будет значительно дешевле каменной, так как такая парилка требует большого количества сопутствующих материалов;
• высокая теплопроводность. Камень тяжело удерживает тепло, поэтому для качественного розжига бани требуется на порядок больше горючего, нежели для парилок из других материалов;
• низкая газопроницаемость. Баня из камня требует качественной системы вентиляции, дабы избежать застоя воздуха;
• чрезмерная габаритность конструкции. Стены каменной бани сооружаются толщиной не менее 75 см, что отрицательно сказывается на количестве необходимого пространства для постройки.

Видео: какая баня лучше, деревянная или каменная

Оптимальный выбор

Сегодня, в современных рыночных условиях, подобрать оптимальный тип материала для домашней бани не так уж и просто, так как для большинства отечественных потребителей вопрос целесообразности потраченных средств стоит не только остро, но и является главенствующим фактором при планировании бюджета.

Давайте, проанализируем всё вышесказанное и выясним, с чего же всё-таки лучше всего строить баню, а от каких материалов лучше отказаться. Самым качественным сооружением является деревянная парилка (сосна, ель).

Баня из дерева прекрасно справится со всеми возложенными на неё обязанностями, подарит массу положительных эмоций, а также приятных ощущений. Кроме того такая парилка выглядит весьма колоритно и прослужит на протяжении нескольких десятилетий.

Видео: как выбрать материалы для строительства бани

В случае отсутствия лишних средств, соорудить баньку можно и из строительных блоков - стоит обратить своё внимание на керамзитобетон. Этот материал обладает не только низкой теплопроводностью и долговечностью, но и даёт возможность быстро и недорого создать полноценную парилку любых размеров и этажности.

Однако в погоне за дешевизной не стоит выбирать наиболее дешёвые материалы, так как такие конструкции не только прослужат всего пару десятилетий, но и вызовут немало хлопот в содержании. Поэтому баню из осины, пеноблоков или шлакоблоков возводить на своём участке не стоит.

В этом случае даже при щадящем режиме уже через 10-15 лет ваша парилка может прийти в полную непригодность. Правильно обустроенная баня - это лучшее, что может порадовать холодной зимней порой на собственном дачном участке.

Сегодня существует множество материалов, с помощью которых всего за несколько месяцев можно создать полноценную парилку даже собственными руками. Однако если у вас в запасе лишних средств нет, постройку бани лучше всего отложить на более позднее время, так как дешёвая парилка уже вскорости станет серьёзной головной болью.

Баня на приусадебном участке или даче - мечта многих хозяев. Такие водные процедуры не только приятны, но и полезны - они очищают и закаляют тело, способствуют улучшению кровообращения. Дружеское общение за чашкой ароматного чая после парилки вообще трудно переоценить. Когда речь идёт о выборе материала для строительства бани, то учитывать нужно не только фактор цены. Это специфическое помещение с особыми функциями, высокой влажностью и температурой. Поэтому важно не потеряться среди того многообразия, что предлагает рынок. Чтобы выбрать, из чего строить баню, рекомендуется заранее рассмотреть разные стройматериалы с точки зрения их пригодности для сооружения данной постройки. Это позволит понять, какой будет оптимальным для ваших нужд и условий.

Общие требования к материалам, из которых строят бани на даче

Строительство бань, как и любых других объектов, регламентируют нормы СНиП:

• СНиП 30–02–97, в котором описаны правила застройки садовых и приусадебных участков;
• СП 11–106–97 - правила создания проекта застройки участка.

Многие хозяева с удивлением узнают, что требования, предъявляемые к баням, в некоторых аспектах даже жёстче, чем к жилым зданиям. Это связано, прежде всего, с повышенной пожарной опасностью из-за наличия печи. Кроме того, существуют технические требования к стройматериалам. Они должны:

• обеспечивать хорошую теплоизоляцию;
• быть устойчивыми к воздействию повышенной влажности и температуры.

Вопрос цены в этом случае стоит на последнем месте, хотя он тоже имеет значение при прочих равных условиях.

Из чего построить баню: преимущества и недостатки разных материалов

Рынок предлагает нам множество вариантов:

• дерево;
• газобетон;
• керамзитобетон;
• кирпич;
• арболит;
• шлакоблок.

Газоблок или пеноблок

Газобетонные блоки производят из цемента, кварцевого песка и пенообразователей. Материал относится к ячеистым бетонам. Полученные блоки обрабатывают в автоклавах для повышения прочности. Они имеют правильную геометрическую форму и являются, по сути, синтетическим камнем.

Преимущества газобетона:

1. Огнестойкость. Это важный показатель материала, из которого будет строиться баня.
2. Высокая прочность, которая со временем увеличивается.
3. Небольшой вес. Благодаря этому можно сэкономить на фундаменте.
4. Лёгкость обработки. Его легко резать ножовкой и сверлить дрелью.

Основные недостатки этого материала - высокая стоимость и гигроскопичность (способность впитывать и накапливать влагу). Поэтому использование газобетона для возведения бани требует некоторых мер. Чтобы снизить количество впитываемой влаги, в состав материала вводят специальные добавки.

Дополнительно при строительстве потребуется обязательное создание паро- и гидроизоляции.

Для бани важна такая характеристика материала, как его теплопроводность. У газобетона она зависит от его плотности. У материала разных марок от D300 до D600 коэффициент теплопроводности колеблется от 0,072 до 0,141. Чем меньше плотность газоблоков, тем меньше они проводят тепло. При низкой плотности в ячейках материала содержится много воздуха, который медленно нагревается и является препятствием для теплопередачи. Получается эффект термоса. Нужно учитывать, что показатель теплопроводности приведён для газобетона при нулевой влажности. При впитывании влаги он заметно повышается.

Ещё одна особенность строительства из газоблоков - их нужно укладывать на специальный клей, который внешне напоминает цементный раствор. Последний использовать не рекомендуется, поскольку блоки впитывают влагу из него, за счёт чего снижается теплоизоляция помещения.

Каркасная баня

Каркасные бани завоёвывают всё большую популярность благодаря своим преимуществам:

1. Лёгкий вес, благодаря чему её можно монтировать на облегчённом фундаменте.
2. Высокая скорость строительства. В среднем каркасную баню можно собрать в 3 раза быстрее, чем брусовую или кирпичную. Возведение занимает не более 2–3 недель.
3. Хорошая теплоизоляция. По теплоте она сравнима с бревенчатыми и брусовыми строениями.
4. Её можно возводить в любое время года, в том числе зимой при температуре до -15 градусов.
5. Материал стен поглощает и пропускает воздух, обеспечивая их «дыхание», поэтому в такой бане приятный микроклимат.
6. Натуральные материалы каркаса безопасны для здоровья человека.

Не лишена такая баня и некоторых недостатков:

1. Усадка в течение 2 лет, при которой постройка может осесть на 10 см. Чтобы её уменьшить, нужно использовать материалы камерной сушки.
2. Дополнительные расходы на утеплитель и отделку. Сам каркас стоит дешевле, чем брусовые или кирпичные бани, но затраты возрастают за счёт внутренней и внешней отделки.
3. Сложность с выбором эффективного утеплителя. Минвата или пенопласт здесь не подойдёт. Придётся поискать утеплитель, который не впитывает влагу и не возгорается.

Каркасная баня считается оптимальным бюджетным вариантом.

Кирпич

Кирпич как материал для строительства бани имеет три основных преимущества:

1. Долговечность. Кирпичные бани могут служить больше сотни лет, тогда как средний срок службы деревянных - 15–20 лет.
2. Привлекательный внешний вид. Кирпич не нуждается в дополнительной отделке. Из него можно создавать любые дизайнерские элементы строений.
3. Огнестойкость. В отличие от дерева, кирпич не горит.

Недостатков у этого материала в контексте постройки бани можно насчитать гораздо больше:

1. Потребность в создании ленточного фундамента. Это дорогой и трудоёмкий процесс.
2. Кирпич дольше прогревается. На растопку деревянной бани уходит в среднем не более 1–1,5 часа. Чтобы прогреть кирпичную, вам понадобится значительно больше времени и, соответственно, топлива.
3. Плохая вентиляция. Кирпичные стены «дышат» значительно хуже, чем деревянные или каркасные.
4. Высокая стоимость.
5. Длительный срок строительства. Нужно выждать время, когда бетон в фундаменте высохнет и наберёт крепость. Кладка стен также занимает достаточно много времени и сил.

Ввиду долгого срока службы и пожаробезопасности многие хозява отдают предпочтение именно кирпичу. Красивый внешний вид - это дополнительный стимул. Если вы также решите строить баню из него, воспользуйтесь некоторыми советами:

1. Оптимальный вариант по цене и качеству - полуторный красный кирпич. И также часто используют газосиликатный.
2. В такой бане нужно продумать систему вентиляции, оставить вентиляционные зазоры.
3. Цемент для раствора нужно брать не ниже марки М200. Он обеспечит надёжность швов и хорошую теплоизоляцию.
4. Утеплять кирпичную баню лучше изнутри, чтобы не портит наружный внешний вид.

Керамзитобетон

Это монолитный материал, отвержденный естественным путём, который содержит цемент и керамзит - вспененную и обожжённую глину. Керамзитобетон обладает рядом плюсов - он нетоксичен, плохо впитывает влагу и имеет низкую теплопроводность. Кроме того, такие блоки имеют малую массу. Это облегчает строительство и удешевляет фундамент. Баня из этого материала требует меньше утеплителей, чем, например, из газобетона или теплоблока. Морозостойкость, а значит, долговечность, керамзитобетона в 5 раз выше, чем у газоблоков, и в 2 раза выше, чем у пеноблоков. Ещё одним бесспорным преимуществом материала является нулевая усадка.

Теплопроводность зависит от фракции наполнителя, поэтому колеблется от 0,15 до 0,45. Чем крупнее фракция, тем она ниже, но также ниже и плотность материала.

Для кладки стен из керамзитобетонных блоков можно использовать обычный цементно-песчаный раствор или специальные клеящие смеси.

Шлакоблок

Это дешёвый стройматериал, который получают путём заливки бетоном отходов - продуктов сгорания угля и других материалов или опилок. Во втором случае материал называют опилкобетоном (он абсолютно не горюч).

Шлакоблоки бывают с пустотами внутри и полнотелыми.

Преимущества материала:

• длительный срок эксплуатации - до 50 лет;
• огнеупорность;
• невысокая стоимость по сравнению с деревом или кирпичом;
• разнообразие наполнителей позволяет подобрать материал под разные нужды.

Среди недостатков основными являются:

• гигроскопичность - при использовании материала для возведения бани потребуется его гидроизоляция;
• повышенная теплопроводность - баню придётся дополнительно теплоизолировать.

Шлакоблоки имеют ещё одну важную особенность. Прежде чем использовать их в строительстве, они должны выветриться под открытым небом в течение года. Иначе блоки будут выделять вредные вещества. Поэтому единственным очевидным плюсом этого материала является его низкая цена. Для строительства бани это не лучший вариант.

Дерево

Баня из древесины - это классический вариант. Дерево бывает разных пород, и пиломатериалы из него также отличаются характеристиками. Промышленными являются:

1. Сосна. У этого дерева есть естественная защита от плесени и вредителей - их смола. Древесина имеет высокую влагоустойчивость. Сосна доступна - её много на рынке, она имеет невысокую стоимость по сравнению с другими породами. Недостатком её как материала для строительства бани является свойство «плакать» при высоких температурах. Нуждается в дополнительной обработке против гниения.
2. Липа. Эта порода дерева легко поддаётся обработке. Подходит для строительства бани, поскольку обладает важным свойством - хорошей термостойкостью. Однако без дополнительной обработки липа темнеет. Ещё она боится влаги.
3. Осина. Не боится влаги, имеет высокую плотность, с годами становится ещё плотнее. Осина даёт малую усадку. Она долговечна, при усыхании практически не растрескивается. Вдобавок древесина имеет красивый рыжий цвет. Недостатками осины являются высокая цена и сложность обработки из-за высокой плотности. И также считается, что осина не подходит для постройки бань, потому что из-за неё ухудшается самочувствие и начинает болеть голова.
4. Пихта. Её редко используют в строительстве по двум причинам - она подвержена гниению и имеет мягкую и непрочную древесину.
5. Ольха. Распространена в российских лесах, однако всё равно имеет довольно высокую стоимость. Древесина красивого цвета - от огненного до кирпичного. Даёт малую усадку. Практически не коробится. Легко поддаётся обработке, не перекручивается, что важно для постройки бани. Однако темнеет после нескольких лет службы и подвержена гниению.

Сруб

Оцилиндрованное бревно считается полностью экологическим продуктом в отличие от клеёного бруса. Бане, построенной из него, не понадобится дополнительная наружная и внутренняя отделка, поскольку бревно имеет естественный шикарный внешний вид. Благодаря минимальным зазорам на венцах срубы из оцилиндрованного бревна отличаются повышенной теплоизоляцией. Возможность соединять брёвна под любыми углами позволяет реализовать уникальные дизайнерские решения при строительстве зданий. Недостатками бревна являются скручивание, растрескивание, выгибание. Материал даёт высокую усадку.

Брус

Профилированный брус бывает цельным и клеёным. В целом он не подвержен деформациям, как бревно, и имеет хорошие эксплуатационные показатели. Его пропитывают антисептиками и антипиренами для повышения устойчивости к биологическим факторам и возгоранию. Цельный профилированный брус считается более экологичным, поскольку не содержит клеящих веществ. При этом клеёный меньше подвержен растрескиванию и обладает повышенной прочностью, устойчивостью к деформациям.

Строительство бани из дерева своими руками требует определённых навыков. Если у вас нет достаточного опыта, лучше нанять для этого специалистов.

Арболитовые блоки

Этот материал известен ещё со времён СССР. Блоки на 90% состоят из отходов древесины. Их доводят до нужных размеров в рубильной машине и дробилке, затем заливают цементом с добавлением хлорида кальция или жидкого натриевого стекла. Эти добавки нужны для того, чтобы нейтрализовать смоляные кислоты, которые разрушают древесину, и ускорить затвердевание массы.

Арболит как стройматериал обладает рядом преимуществ:

• низкой теплопроводностью;
• способностью поддерживать комфортный уровень влажности в помещении;
• экологичностью;
• низкой стоимостью.

При условии покупки качественных блоков этот материал можно назвать хорошим вариантом для бани. Ещё одной важной особенностью арболита является теплоёмкость, которая выше, чем у воздуха. Это значит, что в бане, построенной из него, сначала прогреется воздух, а потом стены. В случае использования кирпича все происходит наоборот.

Арболит подходит только для малоэтажного строительства, поскольку имеет невысокую прочность и не способен выдерживать большие нагрузки. Стоит учесть и его высокую гигроскопичность. Без гидроизоляции и хорошей системы вентиляции здесь не обойтись. Для отделки не получится использовать обычную штукатурку.

Снаружи стены из арболита лучше всего отделать облицовочным кирпичом, вагонкой или влагостойким деревом. Для бани вагонка будет оптимальным вариантом, иначе себестоимость постройки вырастет, отчего пропадёт смысл использования этого материала.

Какой материал выбрать, чтобы построить баню (отзывы)

Ничто так не помогает определиться с выбором, как отзывы людей, испытавших что-то на себе.

До постройки собственной бани думал, что она обязательно должна быть из дерева, дерево же дышит. Но как ни ходил вокруг таких бань, столько бы ни находился внутри, так и не увидел (не почувствовал) это дыхание. Сегодня уверен, что баня - это кондиции, которые должны быть созданы в парной, оптимальное соотношение влажности и температуры. Проект родился быстро, поскольку чётко понимал, что хочу от неё: парная и помывочная обязательно отдельно, большая и комфортная комната отдыха, топка обязательно с эффектом камина и… возможность комфортного проведения времени зимой. Баня зимой - это песня. Поэтому для стен выбрал пеноблок.

Константин

https://www.forumhouse.ru/threads/394720/

У меня парилка\мойка - это сруб из осины d=250\300 а предбанник пристрой каркасный. Под проливными полами я не стал бетон лить, а сварил каркас из 12 арматуры с уклонами в центр к шпигату (он же трап) и натянул толстую полиэтиленовую плёнку. Ещё сделал под полы «вечные» лаги, благо у нас недорого продают б/у nрубу толстостенную (76\6 мм), приварил к ней площадки из полосы по краям (чтобы не крутилась) и раскидал 6 шт. с интервалом 0,5 м (концы труб легли на нижний обвязочный брус, в местах где полубревна у сруба ставятся). Ещё одно «ноу-хау», чтобы доски проливных полов не крепить к лагам (всегда можно поднять просушить их, или почистить слив под ними) и чтобы они при этом не сбегались и лежали с одинаковыми промежутками. По краям досок (с отступом 10 см) засверливался и вставлял ПВХ «грибы» для крепления утеплителя на фасадах, потом отмеряешь 10 мм и обрезаешь гриб ножовкой по металлу. Получается доска с дистанционными чопиками по краям, просто и надёжно, не загниют и держаться крепко.

Андрей

https://www.forumhouse.ru/threads/282522/page-2

На самом деле, с точки зрения качества, каркас 100 или брус 100, сырой нестроганный, и каркас 200 оптимальные технологии соответственно для неотапливаемой и отапливаемой бани.

Виант

https://www.forumhouse.ru/threads/389121/

Добрый день! Материал арболит для бани неплохой, но нужно его грамотно использовать. А именно утеплять можно, если арболит не штукатурить, дышит он замечательно, пирог получится таким: внутренняя обшивка (массив дерева) вентзазор 1,5–2 см, пароизоляция, утеплитель базальтовый 5–10 см, арболит, ветрозащитная плёнка, вентзазор 2–5 см, внешняя обшивка. Почему используется базальтовый утеплитель? Потому что теплопроводность у утеплителя гораздо ниже, чем у арболита, соответственно меньше потери и быстрей прогрев. Если оштукатурить снаружи, то дышать такая конструкция в сторону улицы не сможет и будет накапливать влагу, а она даже сквозь пароизоляцию проникнуть может, т. к. возможны небольшие неплотности и повреждения. По паропроницаемости материалы должны следовать друг за другом в порядке увеличения паропроницаемости (изнутри наружу), штукатурок сравнимых по паропроницаемости с арболитом не существует.

Зубу

https://www.forumhouse.ru/threads/100295/

По поводу постройки бани из клеёного бруса. Несомненный плюс, с моей точки зрения,минимальная усадка, и понятное поведение бруса в дальнейшем. Конечно, при условии качественно изготовленного бруса.

Константин

https://www.forumhouse.ru/threads/390466/

Видео: как выбрать материал для строительства парной

Вариантов стройматериалов для бани много, и каждый из них хорош по-своему. Грамотный выбор требует тщательного изучения плюсов и минусов каждого из них. Если вы знаете, что для вас в приоритете - цена, внешний вид, простота и скорость строительства или теплоизолирующие свойства, то сможете легко определить для себя подходящий материал.

Вентиляция бани подразделяется на общеобменную и консервирующую. Консервирующей вентиляцией мы называем сушку бани после водных процедур. Если в ванной и душевой основную сложность представляет сушка полотенец и напольных ковриков, то в банях наиболее трудно сушить древесину, особенно на полах и в щелях.
Сушка банных, ванных и душевых помещений производится аэродинамическими методами - сухой вентиляционный воздух поступает в зону увлажненных материалов, испаряя воду. Пары воды поступают в воздух. Через вытяжную вентиляцию удаляется увлажненный воздух и поступает свежий. Таким образом, технологический процесс сушки включает в себя несколько стадий и далеко не прост.

Сразу оговоримся, что если рассматривать проблему широко, то следует говорить не о сушке, а о нормализации древесины. Дело в том, что в сухих высокотемпературных саунах древесина порой не намокает, а, наоборот, пересушивается, а после окончания банной процедуры вновь увлажняется за счет равновесной гигроскопичности. В паровых и влажных банях намокшую древесину надо сушить тоже отнюдь не до абсолютно сухого состояния, а до определенного уровня влажности. То есть консервирующая вентиляция - не просто сушка древесины, а сушка с учетом конкретного банного процесса, особенностей древесины, ее возможной заболеваемости и возможных последствий пересушивания (коробления, растрескивания) и недосушивания (гниения).

Увлажнили - высушим

При всех своих достоинствах древесина обладает и многими недостатками, что делает ее проблемным материалом для бань. Пожароопасность, низкая гигиеничность и свойство быстро сгнивать - вот основные особенности на

туральной древесины, которые в свое время поставили крест на перспективе использования дерева в городских общественных банях гигиенического назначения.

В индивидуальных же банях древесина продолжает использоваться в периодическом (эпизодическом) режиме с обязательной последующей сушкой, несмотря на возможную химическую обработку древесины.

Влажная древесина подвержена всем трем видам биологического разрушения - за счет бактерий, грибов и насекомых, а сухая только за счет насекомых. Если гниль древесины слизистая с неприятным запахом - это скорее всего бактериальная гниль. Если на древесине образуются налеты, окрасы (пятна инородной окраски), плесень с земляным запахом это наверняка микроскопические грибы (грибки, микромицеты). Бактерии и микромицеты не так уж опасны для загородных индивидуальных бань, которые и с окрасами простоят многие годы. Но для представительских и квартирных бань микромицеты - это бич номер один, поскольку портят внешний вид отделки. Но самыми опасными для бань являются макромицеты - крупные, самые настоящие грибы с характерными плодовыми шляпками, живущие прямо на древесине (как опята, трутовики, губки). Многие дачники, с удивлением заметив в своей бане торчащие из пола бурые веерообразные шляпки грибов, в лучшем случае лишь соскоблят их и смажут место произрастания купоросом или хромпиком, не догадываясь, что эти шляпки являются лишь плодовыми телами домового дереворазрушающего гриба. Сам же гриб скрыт в полу, стенах, фундаменте (и в дереве, и в кирпиче) в виде системы ветвящихся нитей (одиночных ГИФ - шнуров-тяжей диаметром до 1 см), образующих грибницу размером несколько метров, так что остановить развитие гриба можно только антисептической обработкой больших площадей. Нормальная температура для развития домовых грибов 8 - 37°С, относительная влажность древесины 25 - 70%. В оптимальных условиях гриб уничтожает баню в один сезон, образуя бурую трещиноватую гниль, которая распадается на крупные призматические куски, легко растирающиеся в порошок.

Считается, что развитие домового гриба приостанавливается при относительной влажности древесины порядка 18% и ниже. Рассматривая с этой точки зрения кривые гигроскопичности древесины, можно сделать несколько заключений. Во-первых, для поддержания влажности древесины 18% и ниже при всех температурах развития грибов (5 -40°С) требуется относительная влажность воздуха не выше 80%. В противном случае даже абсолютно сухая (но не обработанная водоотталкивающими составами) древесина увлажнится сверх этого уровня сама собой (без контакта с комнатной водой) за счет поглощения влаги из воздуха. Так что в тропических странах проблем с древесиной больше, чем на севере. Во-вторых, рассматривая кривые гигроскопичности древесины в иных координатах (рис.1), можно отметить, что древесина, сколь угодно сильно увлажняющаяся при температуре 30°С и абсолютной влажности воздуха выше 0,03 кг/м3 (то есть при расчетной относительной влажности воздуха 100% и выше относительно температуры древесины), высыхает при температуре 40°С до влажности 11% (и только до 11% !), а при температуре 80°С до влажности 2,5% (и только до 2,5%!). Все это крайне необычно: непористые материалы в этих условиях высохли бы совсем. Для мрамора, металла и пластика возможны лишь два состояния: когда на них есть вода (и не важно сколько) и когда на них нет воды вообще.

В связи с этим напомним, как увлажняется сухая древесина. Если плеснуть воду на деревянную доску, она постепенно впитается в глубь древесины: сначала в межклеточные пространства (сосуды, поры между волокнами), потом в густые (высохшие) полости клеток, затем в стенки клеток. Все эти поры представляют собой капилляры со смачивающимися стенками. Ввиду образовании вогнутых менисков водных поверхностей давление насыщенного пара над водой внутри древесины меньше, чем над водой, разлитой по поверхности. Поэтому не только вода, двигаясь по смачивающимся поверхностям, но и ее пары устремляются в капилляры (межклеточные и клеточные), увлажняются (а потом высыхают быстро). Вода в них называется свободной, ее содержание в древесине может достигать 200%. Мелкие капилляры (в стенках клеток) увлажняются (а потом высыхают) медленно, вода в них называется связанной (гигроскопической), ее содержание в древесине достигает до 30% (именно она представлена на рис. 1). Таким образом, «сухая» с виду доска без капель воды может содержать 100% и больше влаги, причем эта влага при сушке извлекается из древесины в виде водяных паров и может увлажнять воздух. Этот эффект используется не только при сушке бани, он применяется и для создания конденсационного климатического режима в русской паровой бане, когда за счет высокой относительной влажности воздуха у потолка (например, при поддаче воды на раскаленные камни) сначала увлажняется потолок (желательно бревенчатый массивный). Затем, в периоды между поддачами, создается высокая абсолютная влажность у потолка - выше 0,05 кг/м3. Металлический потолок в этих условиях не просто бы «закапал», не удерживая в себе влагу, он мог бы создавать лишь вполне определенную относительную влажность воздуха у своей поверхности, равную 100%. Деревянный же потолок (как и любой пористый) в принципе может создавать лишь вполне определенную относительную влажность воздуха у своей поверхности, причем при фиксированной влажности древесины (за счет массивности стен, например) относительная влажность воздуха не только у потолка, но и в помещении может поддерживаться также практически постоянной вне зависимости от того, как в помещении меняется температура. Эффект стабилизации относительной влажности воздуха в деревянных жилых домах (в кирпичных и оштукатуренных тоже) связывают в быту со свойством древесины «дышать», забирать из воздуха и отдавать в воздух влагу в виде паров воды. Так что пластиковая баня и баня из дерева даже с одним и тем же парогенератором дают различные климатические условия. Действительно, представим себе, что сауна стоит совсем сухая при температуре 20°С и при нормальной относительной влажности воздуха 60% (то есть при абсолютной влажности воздуха 0,01 кг/м3). В соответствии с рис. 1 относительная влажность древесины в этих условиях составляет 12%. Теперь гипотетически прогреем эту сауну (без вентиляции и без увлажнения) до температуры 70°С. Жирная пунктирная горизонтальная стрелка на рис. 1 показывает, что абсолютная влажность воздуха в сауне подскакивает до 0,14 кг/м3, впору париться с веником! Откуда взялась вода! Древесина стала сохнуть и увлажнила воздух. Кстати, именно выходящие из древесины водяные пары «тянут» за собой «запахи дерева», столь ценимые в квартирных саунах. Это явление служит еще одной дополнительной причиной необходимости вентилировать даже сухие квартирные сауны, дабы они не стали неожиданно для вас паровыми. И если сауну во время прогрева вентилировать свежим воздухом той же абсолютной влажности 0,01 кг/м3, то воздух в бане будет сохраняться сухим, а влажность древесины в бане будет уменьшаться и рано или поздно снизится до 1% (см. вертикальную жирную пунктирную стрелку на рис. 1), то есть, как говорят в быту, доски «рассохнутся». А потом, после окончания банной процедуры, вновь увлажнятся за счет сорбции влаги воздуха до влажности 12%. Говоря языком метеорологов, «древесина пытается держать (сохранять) постоянной относительную влажность воздуха». Действительно, в рассмотренной выше деревянной бане древесина «держала» относительную влажность воздуха в бане на уровне 60%, что может быть достигнуто в условиях подъема температуры только увлажнением воздуха древесиной. Ничего подобного в пластиковой бане быть не может: при ее нагреве абсолютная влажность воздуха остается постоянной, а относительная влажность падает. Именно стекло, листовой металл и пластик являются идеальными материалами для сухих физиотерапевтических и квартирных саун. А уж если использовать древесину, то только тонкую, специально обработанную для предотвращения гигроскопического втягивания влаги из воздуха. Повальное увлечение декоративной деревянной отделкой бань (не всегда оправданное) приводит к тому, что даже банные гигрометры порой выполняются в деревянных корпусах (!), «держащих» относительную влажность внутри себя постоянной вне зависимости от температуры и истинной влажности воздуха в бане. Кстати, напомним, что измерительная нить гигрометра, расположенная внутри корпуса, при увлажнении растягивается (как обычная шерстяная нить) и тем самым показывает, насколько она увлажнилась. А увлажняется она гигроскопически (в силу своей пористости) по тем же самым законам, что и древесина. То есть нить увлажняется и удлиняется в основном лишь при изменении относительной влажности воздуха. На этом и основан принцип действия гигрометров с натуральной нитью. Кстати, и волокна древесины растягиваются и сжимаются только при изменении относительной влажности воздуха. В деревенском быту хорошо известны простейшие, но весьма точные «гигрометры» в виде тонкой ошкуренной и высушенной раздваивающейся деревянной ветки. Толстый ус (основная ветвь толщиной порядка 1 см) обрезается в 10 см выше и ниже развилки и вертикально прибивается к стене (бани, дома, погреба). Тонкий ус (побег толщиной порядка 0,3 см и длиной 0,5 м) направляется вверх параллельно стене. В сухую погоду длинный тонкий ус ветки клонится, отходит от толстого («оттопыривается» с увеличением острого угла развилки), а если прошел дождь -приближается к толстому. Если имеется аттестованный промышленный гигрометр, то этот самодельный гигрометр можно отградуировать метками на стене напротив месторасположения кончика тонкого уса при различных относительных влажностях воздуха. Принцип действия такого гигрометра заключается в том, что при высушивании нижележащие волокна древесины основной ветви укорачиваются и тянут побег вниз (от ствола основной ветви).

Таким образом, процессы увлажнения и высушивания древесины происходят в бане не только на полах за счет компактной воды и связаны не только с банными процедурами. Если древесина может увлажняться как компактной водой, так и водяным паром, то высушиваться она может только путем удаления из нее водяных паров. Процесс высушивания происходит в несколько стадий. Сначала испаряется вода на поверхности древесины, потом свободная вода в крупных капиллярах межклеточных и внутриклеточных пространств, затем вода в мелких капиллярах клеточных стенок. Последнее, как мы установили выше, определяет гигроскопическую влажность древесины, существующую и изменяющуюся даже в сухой нетопленой бане. Поэтому высушивание клеточных стенок можно контролировать реально в тепличных условиях сухих встроенных саун, хотя связанная вода в принципе может поддерживать процессы гниения древесины, особенно, как мы отмечали, в теплых и влажных климатических условиях.

Поэтапный процесс высушивания характерен и для других пористых материалов, в том числе и кирпича, штукатурки и грунтов (земли). Их высушивание также важно для бани, если они входят в ее состав. В связи с этим напомним основополагающий, хотя и относящийся лишь косвенно к теме статьи, вопрос о механической деформации пористых тел при первичном удалении из них связанной воды. Известно, что коробление и растрескивание свежесрубленной древесины происходит в процессе сушки в основном в последний заключительный этап при удалении гигроскопической влаги из стенок клеток. Если при первичной сушке доску прибить или зажать в тиски, то она сохранит приданную ей форму (например, дуги), причем тем лучше, чем лучше просушивается древесина. В условиях первичной естественной атмосферной сушки при 20 - 30°С древесина высушивается лишь до влажности 10 -15% (после 2-3-х лет сушки), а при каменной высокотемпературной сушке при 100 - 150°С (в том числе и в бане) может быть высушена до влажности 1 — 2 96. При столь значительном обезвоживании, тем более в условиях высоких температур, в стенках клеток происходят необратимые изменения, и древесина фактически перестает быть древесиной и начинает проявлять свойства неживого материала. Аналогично и глина, замоченная в воде, при сушке и термообработке сначала теряет пластичность, потом растрескивается, а затем становится кирпичом, в дальнейшем не меняющим своей формы и свойств при контактах с водой, Особенно хорошие результаты достигаются при первичной сушке древесины перегретым водяным паром, а также погружением в горячий безводный теплоноситель (парафин, нефтепродукты).

Механизм первичной сушки свежесрубленной древесины отличается тем, что стенки ее клеток еще не разрушены, паро- и водопроницаемость мембран низкая и древесина сохнет долго, деформируясь в ходе разрушения целостности мембран клеточных стенок (а они, собственно, и представляют собой древесину - совокупность целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы). В ходе последующих сушек древесина сохнет быстрей и ведет себя уже как «неживая», поскольку клеточные стенки уже порвались. Вместе с тем сухая древесина как пористый материал обладает специфическими особенностями, отличающими ее от других материалов, в частности, анизотропностью свойств, вторичным короблением и т. п.

Динамика сушки

Вода, разлитая на поверхности древесины, испаряется точно так же, как вода, налитая в ванну или бассейн. Напомним, что существует два противоположных режима испарения - кинетический и диффузионный. В кинетическом режиме наиболее быстрые молекулы, преодолевая энергетический барьер, равный скрытой теплоте испарения (конденсации) 539 кал./г, вылетают с поверхности компактной (жидкой) воды и безвозвратно удаляются. Кинетический режим реализуется при испарении в вакууме. Ввиду высокой скорости первичного акта парообразования (вылета молекул воды с поверхности компактной воды), составляющей при банных температурах тысячи килограммов воды в час с 1 м2, происходит сильное охлаждение воды (так как в ней остаются только медленные молекулы) вплоть до превращения ее в лед, что используется при сублимационной сушке в промышленности. В диффузионном режиме первичный акт парообразования остается тем же и столь же сильно зависит от температуры. Но вылетающие молекулы воды попадают в воздух (смесь молекул азота и кислорода) и в результате частых соударений лишь очень медленно удаляются (диффундируют) от поверхности воды, испытывая сильное сопротивление со стороны воздушной среды. В результате подавляющее число вылетевших молекул вновь «влетает» в воду (конденсируется). Таким образом, в диффузионном режиме тонны воды превращаются в пар и тотчас конденсируются (что нами никак не ощущается), и лишь очень небольшое количество воды (килограммы) полностью испаряется. Именно этот диффузионный режим испарения имеет место в бане: и при испарении пота с тела человека, и при испарении воды с полки. Становится ясным, что если концентрация молекул водяного пара всюду в бане равна (в том числе и у поверхности тела человека), то никакие процессы испарения невозможны (хомотермальный режим). Но в то же время становится ясным, что если в бане одновременно испаряются и конденсируются тонны воды в час, то можно предположить, что это должно когда-то проявиться. Действительно, если воздух в бане осушать, то скорость испарения воды станет увеличиваться. Если же поверхность воды обдувать осушенным воздухом, то скорость испарения еще больше возрастет, поскольку потоком воздуха удаляются те молекулы водяного пара, которые раньше конденсировались. Для ориентировки укажем, что при относительной влажности воздуха 5096 скорость испарения воды при температуре 30°С составляет примерно 0,1 кг/м2/ час. При движении воздуха со скоростью 1 м/с скорость испарения увеличивается примерно вдвое, однако следует отметить, что скорость воздуха в помещении всегда много больше, чем непосредственно над поверхностью воды, и всякие количественные показатели являются крайне ориентировочными. Для оценок можно пользоваться экспериментальными формулами для бассейнов. Во всяком случае, характерная скорость сушки полов в банях 0,1-1 мм/час (0,1-1 кг/м2/час) увеличивается при повышении температуры полов и при понижении температуры воздуха (то есть при уменьшении абсолютной влажности воздуха). Так, например, в открытых бассейнах при постоянной температуре воды испарение максимально вовсе не днем, а ночью в холодном воздухе, а также зимой. Днем же в жаркую погоду испарение может прекращаться, даже может наблюдаться конденсация водяных паров из воздуха на поверхность бассейна, точно так же, как конденсируется вода на кожу человека в паровой бане конденсационного типа в режиме выше хомотермальной. Для любого бассейна с определенной температурой воды, любого пола, стены и потолка в каждой бане существует своя «хомо-термальная» кривая, разделяющая режимы испарения воды и конденсации водяных паров, суммирующая в себе вышеназванные процессы испарения и конденсации на поверхности воды. Назовем ее условно конденсационной. На языке конденсационных кривых сушка выглядит следующим образом. На рис. 2 приведены конденсационные кривые для пола с температурой 20°С (кривая 1) и для потолка паровой бани с температурой 40°С (кривая 2). Режимы ниже кривой соответствуют испарению воды, режимы выше кривой - конденсации водяных паров на поверхность заданной температуры. Таким образом, если в бане воздух имеет температуру 40°С и относительную влажность 6096 (причем безразлично, неподвижен ли воздух в бане, циркулирует ли или поступает снаружи в виде вентиляции), то в этом режиме (точка 3) происходит сушка потолка и увлажнение пола. Иными словами, воздух с такими параметрами переносит воду с потолка на пол, но даже если бы потолок был сухим, то пол все равно забирал бы влагу из воздуха, то есть высушивал его (в данном случае до относительной влажности 40%). Пол можно высушить лишь в том случае, если уменьшить либо температуру воздуха, либо его относительную влажность, а лучше и то, и другое так, чтобы характеристики воздуха располагались ниже кривой 1, например, если реализуется режим, отвечающий точке 4. Факт возможного движения воздуха (обдув пола) не меняет качественную картину, а лишь влияет на скорость испарения или конденсации. Кстати, именно этот механизм работает при катастрофическом увлажнении подполий жилого строения, к которому пристроена баня с протекающими полами. Теплый влажный воздух от сливаемой на землю горячей воды распространяется на большие расстояния и выделяет конденсат на холодных черных полах и фундаменте всего жилого дома.

Главный вывод заключается в том, что консервирующая вентиляция - это не просто смена воздуха в помещении сырой бани. Необходимо подавать воздух как можно с более низкой температурой и относительной влажностью, а точнее как можно с меньшей абсолютной влажностью. Кроме того, необходимо поддерживать высушиваемые поверхности как можно более теплыми, причем чем выше абсолютная влажность воздуха, тем большую температуру должна иметь высушиваемая поверхность. Это значит, что надо греть не воздух, а пол бани, например, инфракрасным излучением. А если все же удается прогревать только воздух, то его надо осушать, как это делается в стиральных и посудомоечных машинах. Отметим, что рекомендуемые иногда методы сушки бани с выпуском горячего влажного воздуха через пол в подполье приводят только к дополнительному увлажнению холодных (а потому и наиболее проблемных) элементов бани. Лучше выпускать горячий влажный воздух через верхние продухи, в которых конденсация невозможна. Реально практически во всех банях для консервативной сушки интерьера используется общеобменная вентиляция.

При полном испарении воды с поверхности непористых материалов сушку можно считать законченной. Но когда мы имеем дело с древесиной, то необходимо удалить еще и внутреннюю воду. Если древесина обработана водоотталкивающими составами, то стенки пор не смачиваются водой, а значит, давление паров воды в порах больше, чем на поверхности древесины. Это приводит к «выпариванию» воды из пор на поверхность древесины в виде капель, которые затем вторично испаряются так, как было описано выше.

Вода, заполняющая поры со смачиваемыми стенками, в том числе непропитанной древесины, испаряется в диффузионном режиме, причем удаление пара крайне затруднено. Хотя древесина содержит 50 - 90% пустот, извилистость пор приводит к тому, что реальный путь удаления молекул воды может в несколько раз превышать характерные размеры (толщину) изделия из древесины. При этом возможные потоки воздуха, даже весьма незначительные, могут сильно влиять на скорость высушивания. «Продуваемость» материалов характеризуется параметром, называемым паропроницаемостью, равным, например, для минеральной ваты 8 - 17, для сосны вдоль волокон -10, сосны поперек волокон - 2, кирпича - 2, бетона - 1 в единицах 10"6 кг/м/сек/атм. Так, при характерных перепадах статического давления за счет ветра 104 атм. реальные значения скоростей высушивания пористых материалов толщиной 10 см при 20°С составляют менее 1г/м2/сутки для паро-изолирующих материалов (гидравлический бетон, асбоцемент, экструдированный пенополистирол), 1-20 г/м2/сутки для паро-проницаемых материалов (древесина, кирпич, штукатурка), более 20 г/м2/сутки для паропропускаемых материалов (минвата), более 1000 г/м2 в сутки для супердиффузионных материалов (перфорированные мембраны). Скорость высушивания растет с повышением роста температуры древесины, с уменьшением температуры и влажности продуваемого воздуха так же, как и в случае испарения воды с поверхности. Необходимый расход вентиляционного воздуха подбирается экспериментально в зависимости от степени увлажнения и времени года, но значительно большее влияние имеет температура внутренних элементов бани. Можно было бы продолжить анализ вопросов сушки древесины и рассмотреть наиболее разумные решения консервирующей вентиляции. Но нет смысла обманывать: многовековой опыт эксплуатации деревянных бань показывает, что как ни суши деревянные полы, все равно гарантий качества просушки нет, все равно они сгнивают. Действительно, если 1 м2 деревянного пола впитывает в себя условно 1 кг воды, то сушка его со скоростью 20 г/м2 продлится 50 суток. Поэтому древесину везде где можно (и не только в банях) прикрывают крышами, навесами, но она и в этом случае способна увлажнять-. ся конденсатом из воздуха (например, под железными крышами) и сгнивать (буреть, темнеть, выкрашиваться), особенно в плохо продуваемых местах. Наличие продухов, то есть отверстий и щелей размером более 3-5 мм, является непременным условием сохранности необогреваемых зон деревянных конструкций. Продухи размером менее 1-3 мм, наоборот, являются застойными, плохо продуваемыми зонами, влага из них испаряется медленно, что создает условия для быстрого гниения, особенно при контакте с паронепроницаемыми материалами, а тем более с постоянно увлажненными. Вопрос не о том, чтобы качественно высушивать древесину, а о том, как вообще устранить ее из бани или уменьшить ее намокание и снизить скорость гниения. Это характерно не только для древесины, но и для всех пористых минеральных материалов (кирпич, пенобетон, гипс) и ржавеющей стали. Никто ведь не делает полы из пенобетона и не прилагает потом неимоверные усилия по его сушке. Так и ржавеющую сталь красят, а не пытаются быстро высушить после каждого дождя. В современных банях всю древесину, которая может иметь контакт с водой, необходимо пропитывать водоотталкивающими составами (лучше под давлением, как это делается в случае железнодорожных шпал и судовых мачт), а сверху защищать водонепроницаемыми лакокрасочными покрытиями, а также укрытиями, не говоря уже о антисептической и противопожарной обработке. Древесина в бане - материал проблемный, и бытующее мнение, что баня только тем и хороша, что она деревянная и в ней не должно быть никакой «химии», абсолютно беспочвенно. Конечно, в условиях встроенной потешной сауны, эксплуатируемой в тепличной обстановке квартирного коридора, непропитанная древесина допустима даже на полах, но и там только в виде съемной просушиваемой решетки.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКОВ

Методически более сложным является вопрос о вентиляции древесины верхних частей стен и потолка. Задача консервирующей вентиляции и здесь заключается в подаче сухого воздуха в увлажненные зоны для их просушки. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо уточнять, что и как может увлажняться, и уже потом решать, куда и каким образом подавать вентиляционный воздух.

Потолок (вернее, потолочное перекрытие) может увлажняться осадками при аварийных протечках кровли и при конденсации пара. Раньше преобладающим было увлажнение за счет тривиальных протечек, поскольку до XIX века в городах и до XX века в деревнях никаких банных крыш, кроме деревянных (тес, щела-дранка), соломенных и Камышевых, не было. Бревенчатые стены и потолки при неисправности кровли могли под дождем впитывать сотни литров воды. Поэтому ни о какой возможности их периодического просушивания после постоянных протечек говорить не приходилось, хотя сама деревянная кровля работала именно в этом режиме постоянного увлажнения и просушки (вследствие чего деревянная кровля делалась тоньше, чтобы меньше намокала). Задача была простой: не допускать протечек, но если они случайно и возникали, то стены и потолок нужно было рано или поздно, но обязательно просушить. Это достигалось постоянным проветриванием чердачного пространства, организацией где только можно продухов, зазоров и щелей в бревенчатых и дощатых конструкциях, то есть использовались те же приемы, что и при естественной сушке дров в поленицах, но, конечно, с сохранением теплоизолирующей способности стен и потолка.

В настоящее время индивидуальные застройщики не относятся к протечкам всерьез, уповая на надежность стальных и шиферных крыш, хотя вопрос остается серьезным, а последствия - самыми опасными. Так что же такое случилось, в результате чего все вокруг стали говорить о непременной необходимости пароизоляции стен и потолков бани как о самом главном? Ведь раньше веками в бревенчатых черных, а потом и в белых паровых банях ни о какой пароизоляции не знали, а увлажнения паром настолько незначительны по сравнению с протечками, что создать надолго опасный уровень влажности древесины выше 18 процентов не могут (тем более в сухих встроенных саунах).

Сразу отметим, что вопрос о парозащите древесины и утеплителей впервые возник в банях в связи с появлением в быту мягких гидроизолирующих кровельных материалов (используемых к тому же часто не по прямому назначению), причем опасные уровни увлажнения древесины приобрели исключительно локальный продолжительный характер. Однако прежде чем перейти к этому вопросу, рассмотрим общие особенности увлажнения древесины конденсирующимся паром.

Обычно в литературе процесс увлажнения описывают кратко и упрощенно: влажный воздух фильтруется через пористую древесину изнутри наружу, и там, где температура древесины снижается до уровня точки росы влажного банного воздуха 40°С, происходит локальная конденсация пара и увлажнение древесины только в этой точке. На самом деле процесс более сложный. Во-первых, древесина является смачивающимся пористым материалом, поэтому выделяющийся конденсат впитывается древесиной и по смачивающимся стенкам пор распределяется по большому объему древесины (эффект промокашки). Кстати, то л<е самое происходит и в других смачивающихся пористых материалах: кирпичных, гипсовых, пенобетонных. Во-вторых, древесина является непросто смачивающимся пористым материалом, она имеет и мелкопористую составляющую, обуславливающую гигроскопичность материала (способность впитывать пары воды из воздуха). Для таких материалов характерно отсутствие четкой точки конденсации. На рисунке 3 изображена еще раз перестроенная в иных координатах кривая равновесной гигроскопичности древесины в зависимости от температуры. Это фактически график влажности древесины по срезу стены бани, имеющей температуру внутренней поверхности стены - 100°С (справа) и температуру наружной поверхности стены - 0°С (слева), при условии движения влажного воздуха изнутри наружу (справа налево). Мы видим, что при влажности воздуха, например, 0,05 кг/м3 (точка росы 40°С) равновесная влажность древесины на внутренней стороне стены равна 2 процента, затем по мере углубления в стену влажность древесины плавно, но быстро повышается и по мере приближения к точке росы 40°С резко возрастает до бесконечности. Это означает начало конденсации в крупных порах, но вся вода из воздуха в этой точке росы отнюдь не выделяется. Несколько осушившись, воздух продолжает перемещаться влево, непрерывно и постепенно отдавая воду уже при новых пониженных точках росы (например при влажности 0,017 кг/м3. Таким образом, увлажняется довольно протяженная зона, причем находящаяся у внешней стороны стены, которая впоследствии высыхает с выделением водяных паров наружу, но которая отнюдь не прогревается горячим воздухом при сушке интерьера бани. Так что очень большое значение имеет не столько температура воздуха в бане при ее сушке, сколько сухость этого воздуха, а также направление движения воздуха, фильтрующегося через стенку.

Если материал стен не является мелкопористым (например, как минеральная вата, практически не имеющая капилляров) или если материал обработан внутри водоотталкивающим препаратом и не смачивается, то кривая влажности древесины преобразуется в вертикальную пунктирную прямую в точке росы 40°С, то есть при температурах выше точки росы такой негигроскопичный материал влагу из воздуха не поглощает вообще, а при температурах, равных точке росы и ниже, происходит постоянная конденсация влаги из воздуха точно так же, как описано выше. Однако в случае несмачиваемости внутренних поверхностей пористого материала выделившейся конденсат не может распределяться по большим объемам стен (то есть не может впитываться) и неизбежно накапливается в отдельных зонах, образуя в том числе и капли. При использовании минеральной ваты капли конденсата ручейками стекают на нижние элементы строительных конструкций, например, на деревянные балки, лаги, венцы, сильно увлажняя их. Во всяком случае, в паропроницаемых (воздухопроницаемых) стенах желательно делать вентиляционные каналы (продухи) в зонах вблизи точки росы, а также около несущих деревянных элементов. В частности, удачным решением является обивка сруба бани тесом (досками, вагонкой, сайдингом) внутри и снаружи так, чтобы зазор между досками и бревнами играл роль паровыводящих каналов (вентилирующего фасада).

Само собой разумеется, всегда было стремление вообще не допускать попадания воды в стены.

Так, в частности, в каменных (кирпичных) городских банях стены годами оставались увлажненными, несмотря на вентиляцию. Поэтому внутренние поверхности стен, где только можно, защищались керамической плиткой, лакокрасочными покрытиями, натуральным камнем. Большое значение имело внедрение в быт дешевых мягких рулонных гидроизолирующих паронепроницаемых материалов, в том числе и кровельных (сначала - толя на основе древесного или каменноугольного дегтя, затем - рубероида и пергамина на основе битум-каучуковых мастик, синтетических полимерных пленок и металлической листовой фольги). Их широко стали применять в индивидуальных сельских банях сначала по назначению - как покрытие крыш, а затем и для защиты от дождя и ветра внешних сторон потолков и стен, особенно каркасных, утепленных неводостойкими материалами (мхом, бумагой, стружками, древесноволокнистыми плитами, арболитом, сеченой соломой, смачивающейся стекловатой). Вполне естественно желание прикрыть, например, слой стружки, лежащий сверху на потолке, чем-то непротекающим или обить дощатые стены бани снаружи рубероидом для защиты от ветра и дождя. В результате этого, стружки, которые раньше увлажнялись лишь при редких протечках, а при увлажнении под действием пара, проникающего из бани, тотчас просыхали, под слоем рубероида потеряли способность просыхать после любого увлажнения. Точнее, стружки под рубероидом могут высохнуть лишь при удалении влаги обратно в баню, что весьма затруднительно. Поэтому между стружкой и рубероидом необходимо сделать вентилируемый зазор (продух) или в рубероиде сделать проколы для вентиляции. Вместо рубероида были разработаны для этих целей специальные рулонные материалы, называемые ветрозащитными. Они не пропускают компактную воду (капли дождя) ввиду несмачиваемости и в то же время слегка пропускают воздух с парами воды за счет пористости или перфорирования, но защищают от порывов ветра. Следует отметить, что порывы ветра создают перепады давления до 10 " атм., превышающие перепады давления за счет нагрева воздуха в бане 10 5 атм., поэтому напор ветра, безусловно играет основную роль для просушки стен. Именно эти напоры сберегаются ветрозащитными материалами, хотя воздух пропускается в весьма ограниченном количестве. Дело в том, что газодинамическое сопротивление ветрозащитного материала намного меньше газодинамического сопротивления защищаемой стены из бревен. Поэтому бревна практически «не ощущают» ветрозащитного материала. В то же время, если стена не из бревен, а из легко продуваемого утеплителя, то тут уж ветрозащита играет определяющую роль, ограничивая скорость воздушного потока через стену. Простейшей ветрозащитной является традиционная обивка стен вагонкой (досками), так что обивка может играть не только чисто декоративную и гигиеническую роль.

В то же время ветрозащитные материалы не могут полностью решить проблему увлажнения. Действительно, прикрыв ветрозащитным материалом стружку на потолке, мы будем уверены лишь в том, что случайная протечка крыши не увлажнит стружку, а если она все же увлажнится (любым образом), то все равно рано или поздно высохнет. Но если температура ветрозащитного слоя ниже точки росы, то на этом слое будет конденсироваться влага, которая в жидком состоянии пройти через ветрозащиту не может. Поскольку влага поступает к ветрозащитному материалу в виде пара в потоке воздуха изнутри наружу, то целесообразно потолок с внутренней стороны защитить паро-изоляционным слоем (воздухонепроницаемой пленкой). Такая конструкция типа сэндвича с тремя слоями (ветрозащита - утеплитель - пароизоляция) является основой современных ограждающих конструкций. Общим техническим требованием является закладка пароизоляции в зоны с температурой выше точки росы. Если пароизоляция выполняется в виде облицовки стены (пластиковой, стальной, керамической), то вопросов по ее установке обычно не возникает. Но как быть, если паронепроницаемая пленка укладывается внутрь стен? Например, надо ли делать зазор между алюминиевой фольгой и декоративной вагонкой? Ответ прост: если там может оказаться компактная вода, то вентилируемый зазор необходим. Например, на потолке зазор сделать очень трудно. И если вы вскроете потолок паровой бани после нескольких лет эксплуатации, вы увидите, что там, где воды не было (в центре потолка), обратная (верхняя) сторона вагонки абсолютно свежая. А ближе к стенам, где могла быть вода, имеются темные пятна поврежденной древесины.

Пароизоляция предотвращает проникновение пара в стену, но при этом прекращает сквозной продув стен и, тем самым, затрудняет их просушку при протечке кровли. Поэтому, предотвратив проникновение пара, все же желательно восстановить возможность продува стены организацией продухов по наружной, а лучше и по внутренней стороне пароизоляции, хотя роль консервирующей вентиляции внутренней стороны может взять на себя общеобменная вентиляция помещения. При этом приточные и вытяжные отверстия продухов должны выходить на улицу или соседние с баней помещения (предбанник, тамбур). Для оценки необходимых размеров продухов рассмотрим бревенчатую баню объемом 10 м3 и площадью ограждающих конструкций 25 м2. Степень аварийного увлажнения примем равной 20 кг воды. Исходя из характерной паропроницаемости бревенчатых стен на уровне 20 г/м2-сутки продолжительность естественной сушки в диффузионном режиме при температурах стен 10 - 20°С не превысит 40 суток (величина достаточно большая). При наличии же пароизоляции бревен такая продолжительность сушки стен может быть достигнута при скорости вентиляции стен 1 м3/час, что существенно ниже скоростей вентиляции помещений бани - 10 м3/час и более. Такая скорость может быть обеспечена приточно-вытяжными отверстиями продухов между бревнами и пароизоляцией, суммарной площадью поперечного проходного сечения 10-50 см2, то есть фактически щелями (по всему периметру бани), шириной менее 1 мм, что обеспечивается неточностями механической обработки древесины и сборки конструкций.

В бревенчатых стенах древесина играет роль и ветрозащитного, и теплоизоляционного, и несущего материала. Современная же конструкция строительства, в том числе и многоэтажных зданий, подразумевает разработку изолирующих материалов узко специализированных функций и лишь иногда совмещенных функций. Так, например, гидроизолирующие, ветроизолирующие, пароизолирующие, теплоизолирующие материалы - это, как правило, совершенно различные материалы. В то же время пока не распространены, а порой и не разработаны, специализированные пленочные (рулонные) и трубчатые (шнуровые) влаговыводящие материалы, которые можно закладывать внутрь стен и которые, играя роль продухов, могли бы отводить из труднодоступных наиболее ответственных мест влагу в любом виде (в виде компактной воды или в виде пара). Именно эти дренажные материалы, видимо, станут в будущем основой прогрессивных решений по консервирующей вентиляции стен. Действительно, как высушить (или поддерживать сухими) массивные кирпичные, годами находящиеся во влажном состоянии, стены городских общественных бань, прачечных, бассейнов? Ни повышенные температуры бань, ни поддержание относительной влажности воздуха на уровне 40 - 60 процентов в прачечных и бассейнах не могут полностью обеспечить сухость стен, даже защищенных керамической плиткой. В последнее время стали широко использоваться пустотелые строительные материалы (щелевой кирпич и бетонные блоки с полостями, пеноматериалы), но эти пустоты в стенах надо как-то соединять между собой и замыкать на централизованные приточно-вытяжные устройства, регулирующие скорость консервирующей вентиляции в необходимых пределах. Эту роль и возьмут на себя новые вентилирующие материалы, в первую очередь в вентилируемых фасадах и кровлях.

Так или иначе, используя ультрасовременные, либо традиционные материалы и конструкции, необходимо предусмотреть продухи (вентиляционные каналы) во всех местах стен и потолков, где может появляться компактная вода. Поперечный размер продухов (щелей - 1 мм или отверстий диаметром 3 - 10 мм) не так уж важен, главное, чтобы продухи охватывали все проблемные части стен (особенно несущие конструкции) и вентилировались исключительно внешним воздухом под действием ветрового подпора. При большом размере продухов вентиляционные каналы желательно замыкать на локальные приточно-вытяжные отверстия, проходные сечения которых при необходимости можно регулировать. Совмещать приточновытяжную вентиляцию помещения бани с системой продухов стен не целесообразно ввиду возможного повышенного увлажнения стен влажным банным воздухом.