Надо ли конопатить сруб. Как правильно конопатить дом из бревна. В набор – применяют для конопатки больших пазов и щелей между бревнами

Даже если все этапы возведения деревянного строения выполнены профессионально, это еще не гарантирует, что в доме не будет сквозняков. Во-первых, использующиеся заготовки (брус, бревно), характеризующиеся большой длиной, невозможно с ювелирной точностью подогнать одну к другой. Во-вторых, древесина постоянно находится в процессе деформации (под воздействием влаги, температуры, а также в силу естественной усушки).

Даже межвенцовый утеплитель нивелировать проблему возникающих щелей, зазоров решить не способен; только конопатка, как способ дополнительной теплоизоляции сруба. Она вполне выполнима своими руками, если знать, как это делать и что в процессе работы может понадобиться.

Конопатка – мероприятие не одноразовое. Впервые она проводится или непосредственно после окончания строительства, или параллельно с возведением сруба. Вторично – на следующий год или через 2 – 3, в зависимости от местной специфики (климата в регионе; расположения строения на территории; его защищенности от ветров; сортности использовавшейся древесины, что определяет интенсивность ее усадки и ряда иных факторов). В третий раз – после окончательного влагоудаления из материала. На это отводится, как правило, лет 5. Но это не исключает необходимости и в незапланированной конопатке, по мере образования щелей на отдельных участках.

Любой материал, которым можно заделать зазор, для этих целей не подходит. Его выбор определяется следующими критериями:

• оптимальное сочетание эластичности и плотности;
• низкая теплопроводность;
• неподверженность разрушению микроорганизмами;
• гигроскопичность, примерно идентичная данному показателю древесины. То есть материал для конопатки должен характеризоваться способностью в равной степени как впитывать влагу, так и отдавать ее;
• «экологическая чистота»;
• устойчивость к внешним негативным факторам. То есть конопатка не должна деформироваться, тем более разрушаться под воздействием атмосферы (перепады влажности, температуры, их предельных значений).

При утеплении сруба необходимо придерживаться определенной схемы. Конопатка ведется уровнями, по периметру строения. Начинается она с нижнего венца, и только после качественной герметизации 1-го междурядья следует приступать к обработке 2-го. Невыполнение данной рекомендации приводит к тому, что при некоторых условиях появляется риск перекашивания сруба.

Специфика конопатки строений брусового и бревенчатого несколько отличаются. Рисунок это хорошо поясняет.

Конопатка всегда проводится до начала любых работ по отделке (обшивке) строения. При утеплении материал вгоняется в зазоры с усилием, что приводит к «подъему» всего сруба. В суммарном выражении для одноэтажного дома – примерно на 10 см.

При конопатке нельзя использовать разные материалы. Причина – отличия в гигроскопичности, что определяет степень деформации при поглощении жидкости. Вести конопатку лишь с одной-двух сторон также не рекомендуется. Невыполнение этих требований приводит к перекосу конструкции.

Если такое произойдет – это некритично. Исправить перекос можно дополнительной конопаткой. Главное – правильно определить участок, на котором вторичная укладка утеплителя устранит данный дефект.

Их довольно много. Не нужно быть экспертом в сфере строительства, чтобы понимать – лучшими являются материалы натуральные.

Мох

У него практически одни плюсы. Его можно не приобретать, а собрать и подготовить самостоятельно, хотя такая возможность доступна не всем. «Экологическая чистота» априори сомнений не вызывает. Еще одно весомое достоинство – мох обладает антибактериальными свойствами. Следовательно, в местах герметизации щелей обеспечивает качественную защиту пиломатериала от грибков и плесени. Специалисты отмечают лишь один недостаток – высокую стоимость покупного мха.

Пакля

С ней наоборот – стоимость невысокая, но работать с этим материалом сложно, да и долговечностью он не отличается. Во-первых, пакля по своей структуре волокнистая, потому и влагу впитывает очень активно. А та постепенно переходит на дерево. Это, в свою очередь, осложняет выемку подгнившего утеплителя из зазоров, тем более, если уплотнение делалось на большую глубину (что характерно для срубов из бруса). Еще один минус – паклю очень любит моль, которая постепенно распространяется по всему дому. Да и качество теплоизоляции при повреждении слоя быстро снижается.

Льноватин

Довольно новый вид утеплителя. Представляет собой ленту, получаемую методом прессования измельченного льна. Материал хороший (теплосберегающие показатели высокие, не впитывает влагу и не подвержен гниению), но подходит лишь для заделки крупных щелей.

Джут

Основные характеристики идентичны льноватину. Преимущество – в разнообразии сортамента. Джут выпускается лентами или шнурами, поэтому данный материал можно считать универсальным. Высокая цена – это единственный недостаток продукции.

Герметизирующие составы

Категорируются на три группы, но общая характеристика – простота утепления сруба. Применение этих теплоизоляторов не требует профессиональных навыков; к тому же экономия по времени весьма ощутимая.

Паста в тубах. Ее несложно подобрать в тон древесине, поэтому при заделке мелких зазоров она – лучший вариант конопатки. При необходимости это место покрывается лаком.

Брикеты. Их применение требует специального пистолета. Удобство в разнообразии насадок, что позволяет обрабатывать щели как крупные, так и сравнительно небольшие.

Шнуры, жгуты из пенополиэтилена. Они вдавливаются в зазор с помощью специальных приспособлений. Целесообразно использовать для герметизации щелей большой протяженности.

Инструменты

Так как конопатка ведется на различных участках, отличающихся параметрами щелей, а значит, и сложностью выполнения операций, для такой работы желательно использовать комплект (набор) приспособлений. Утеплить сруб с помощью лишь одного не получится. Инструмент не понадобится только в случае применения мягких (пастообразных) герметиков.

Правильно подобранный инструмент позволит не только оптимизировать работу на различных участках, но и расширить (при необходимости) зазор, утеплить место сруба, отличающееся сложной геометрией. Поэтому ограничиваться лишь приспособлениями, показанными на рисунках, не стоит.

Основные технологии конопатки

В растяжку

Как правило, данный способ реализуется на участках, характеризующихся большой протяженностью. Соответственно, подбирается и материал – шнуры, ленты, жгуты. Смысл операции – в равномерном проталкивании утеплителя в щель с постепенным смещением рабочей поверхности инструмента вбок. Особенность в том, чтобы небольшая часть материала оставалась вне сруба. На последнем этапе излишек подворачивается (то есть формируется своеобразный валик) и с усилием вгоняется в зазор. Это обеспечивает его полную герметизацию.

В набор

Такая технология подходит для больших зазоров, так как в этом случае узкая лента (шнур) не может обеспечить качественного утепления. Или на сложных участках, когда ширина щели многократно изменяется. Материал разбирается на отдельные пряди; они скручиваются (в клубки, петли) и загоняются в щель. Работая более кропотливая, требующая времени и аккуратности.

Иногда края межвенцового утеплителя несколько выступают из сруба. Опытные мастера именно так и делают в процессе монтажа конструкции, учитывая ее последующую усадку. В этом случае остается лишь подвернуть излишки и вогнать их в зазор.

В принципе, ничего сложного в конопатке сруба нет. Нужно лишь грамотно оценить специфику работы, параметры щелей и правильно выбрать материал и оптимальный способ теплоизоляции.

Завершающим этапом возведения стен деревянных домов является конопатка. Этот процесс необходим для предотвращения проникновения влаги между элементами сруба, так как попавшая влага приводит к гниению бревен.

После строительства дома завершающим этапом является конопатка. Она необходима для предотвращения попадания влаги между бревнами и выступает в качестве утеплителя.

Перед тем как конопатить дом из бревна, необходимо определиться с материалом, при помощи которого производят утепление. Сегодняшний производитель предлагает новые материалы — это джут и льноватин. Они пришли на смену старым, таким как мох и пакля.

Конопатка выполняется через год после возведения сруба независимо от того, укладывался ли утеплитель во время рубки. Это время необходимо для усадки деревянной конструкции дома, чтобы элементы бруса или бревна за время усадки встали на свое место и приняли форму. Еще через год необходимо сделать повторную конопатку, так как при полной усадке могут образоваться дополнительные щели, которые следует тоже законопатить. Выполняя эту работу, преследуют такие цели:

• добиться герметичности сруба;
• обеспечить хорошую теплоизоляцию;
• предотвратить древесину от гниения;
• обезопасить материал от появления конденсата.

Из какого бы деревянного материала ни был построен дом, конопатка производится по одному и тому же принципу. Главное — плотно забивать материал между венцами. В некоторых местах, где древесина сильно усохла, образуются слишком большие щели, в этом случае их подвергают конопатке джутом или пеньковыми канатиками.

Материалы для конопатки дома

При подборе материала необходимо учитывать следующие требования:

При выборе материала для конопатки сруба необходимо руководствоваться тем, чтобы материал был нетоксичным, не имел неприятных запахов и обладал низкой теплопроводностью.

• он должен обладать низкой теплопроводностью;
• не должен иметь вредных веществ, которые могут нанести ущерб здоровью;
• исключать среду для развития плесневых и грибковых образований, размножения насекомых;
• обладать устойчивостью к воздействиям природных факторов, перепадам температур и высокой влажности;
• не должен содержать неприятных запахов;
• не терять своих теплозащитных и уплотнительных качеств на протяжении многих лет.

Мох. Это экологически чистый природный материал, который имеет способность поглощать влагу и отдавать ее. При использовании мха древесина не подвержена гниению, так как он обладает антибактерицидным свойством. Благодаря его природному происхождению помещение насыщено здоровой благоприятной атмосферой. Но при работе с мхом возникают некоторые трудности из-за того, что он тяжело укладывается. Чтобы упростить работу, его комбинируют с паклей. И даже несмотря на его мелкие недостатки, этот материал является лучшим вариантом.

Пакля. Тоже является природным материалом. Но, в отличие ото мха, это вторичный продукт после переработки льна и конопли. Обладает теми же положительными качествами, что и мох.

Льноватин изготавливается из льняного волокна и является абсолютно безопасным и экологически чистым.

Льноватин. Его изготавливают из чистого льняного волокна. Он не представляет вреда для здоровья, так как экологически чистый. Обеспечивает отличную теплоизоляцию. Ему тоже присуще качество впитывать воду при повышенной влажности, а при пониженной — отдавать ее. Благодаря этим свойствам древесина не поддается гниению и образованию плесени и грибка. Материал имеет вид ленты, которая выпускается различной толщины. Его укладывают методом врастяжку.

Волокно из джута. Это результат переработки растений из семейства мальвовых, которые растут на территории Средней Азии, Индии и Китая. Его применяют в изготовлении канатов и мешков. Большим спросом он пользуется и для конопатки домов из деревянного бруса и бревен. По своим утеплительным свойствам аналогичен пакле, но его укладку ведут в набор.

Джут. Для его изготовления используют джутовое волокно, выпускается он в рулонах, имеющих разную толщину. В основном его используют в строениях, где необходима повышенная теплоизоляция. Обладает отличными теплоизоляционными качествами, устойчив к влажной среде. Способность не впитывать влагу позволяет производить укладку прямо на сырые бревна.

Методы и особенности конопатки

Существует два способа:

• врастяжку;
• в набор.

Схема способов конопатки.

При методе конопачения врастяжку из материала вьют пряди, которые впоследствии сматываются в клубок для удобства при работе. Из полученных нитей вяжут петли и забивают в образовавшиеся зазоры и щели. Количество петель зависит от величины расщелины. Материал для конопатки в первую очередь забивают в верхние кромки, а потом уже нижние. Для придания шву аккуратного вида пакля подравнивается расплющенным концом маленького гвоздодера.

Много внимания нужно уделять углам, так как их конопатят с особой тщательностью. Заделывая стены, концы пакли нужно выпускать на углы на 10-15 см.

Если конопатка укладывается в готовом доме, высота сруба увеличивается до 15 см, в связи с этим, чтобы не повредить печную трубу, ее необходимо освободить от замазывающих растворов на время проведения работ.

А вот укладка материала методом в набор в основном применяется при втором конопачении. Этот метод нашел свое применение при уплотнении больших зазоров и щелей. Для работы применяется валик из волокна, который был заготовлен заранее. Так как швы одинаковой ширины, толщина валика должна быть одинаковой. Однако если кое-где зазоры больше, то валик нужно свернуть в несколько раз, чтобы получилось подобие петли. Свое название «в набор» этот метод получил из-за набора толщины путем перекрутки шнура.

Материал забивается специальной конопаткой и деревянной киянкой.

Конопатка дома из бревна

Каждый год необходимо осматривать дом на наличие щелей и зазоров. При обнаружении их необходимо сразу конопатить.

Устройство конопатки домов из бревна мало отличается от утепления других срубов, если не брать во внимание то, что зазоры в срубах из бревен значительно меньше и при работе необходим опыт, чтобы не перенабить межвенцовый утеплитель. Но при конопатке джутом особое внимание нужно уделять стыкам между бревнами, так как они являются самым слабым местом.

При выполнении некачественной работы в холодное время года в маленьких, на первый взгляд, щелях и угловых стыках будет гулять ветер, который способствует понижению температуры в доме. Так как эти места выявить практически невозможно, придется переделывать конопатку, что приведет к перерасходу материала и средств.

Поэтому конопатить дома из бревен необходимо с особой тщательностью. При обнаружении даже мельчайших зазоров и трещин их нужно забивать материалом максимально плотно и качественно, конопатку необходимо производить как снаружи, так и внутри дома.

Для сруба из бревен наиболее целесообразно будет применение метода валиком, так как благодаря жесткости валика его качество и эффективность значительно повышается.

Правильно выбранные уплотнитель и утеплитель улучшат свойства конструкции деревянного дома и будут способствовать сохранению древесины. Одним из важнейших этапов при строительстве бревенчатого дома является утепление швов, зазоров и проемов иными словами - конопатка .

Уплотняем и утепляем сруб

Специфика дерева как строительного материала в том, что под воздействием влаги оно меняет форму, размеры и объем, т.е. бревна в срубе постоянно находятся в движении, а в стенах образуются щели, через которые из дома «утекает» тепло. Для заделки швов применяются различные виды уплотнителя.

Раньше швы и проемы конопатили сухим мхом, паклей (льняной и пеньковой), лубяным волокном, войлоком и т. д. С течением времени появились новые натуральные материалы: джутовое волокно, лен, льноватин, минераловата.

Качество конопатки прежде всего

Должны удовлетворять ряду требований, а именно:

• обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность, чтобы не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации дома);
  сохранять тепло (иметь низкую теплопроводность);
• быть способными поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения аналогично самому дереву;
• сдерживать развитие микроорганизмов;
• быть долговечными (сохранять свои физико-химические свойства и не разрушаться под воздействием природных факторов);
• не содержать вредных для здоровья человека веществ.

Для дома из обычного бруса и оцилиндрованного бревна рекомендуется использовать утеплитель толщиной 10 мм.

Идеальный материал для конопатки - натуральный

Уплотнители из натуральных материалов идеально подходят в качестве межвенцового утеплителя. Они выпускаются обычно в форме кип или лент. Кипы - традиционная форма, но ленточный уплотнитель удобнее : он распределяется по «фронту работ» быстрее и равномернее. Ширина лент выбирается в зависимости от типа бруса или бревна, из которого возводится дом. Основные материалы, из которых создается уплотнитель, - это джут, лен, пенька (волокно конопли) и мох.

Ленточный уплотнитель для конопатки сруба

Ленточный уплотнитель (лен-джут)

Болотный мох

Мох сфагнум - природный материал, не подверженный гниению, гигроскопичный и обладающий хорошими бактерицидными свойствами. «Собирание» домов «на мох» было распространено в России с давних времен.

Утепление деревянного сруба производится одновременно с возведенном стен: на каждый венец слоями укладывается уплотнитель.

Популярен был так называемый красный мох. За неимением его применяли кукушкин лен (лесной мох).

Джутовое волокно

Джут - из семейства липовых. Его золотистый цвет наиболее близок к цвету дерева. Джутовое волокно - безусловный фаворит среди межвенцовых уплотнителей. В процессе усадки стен джут равномерно уплотняется. Он мало подвержен гниению, впитывает и отдает влагу в зависимости от условий окружающей среды, как это делает древесина. Джут не поражается молью, не растаскивается птицами. В качестве межвенцового уплотнителя используются и смесовые продукты: джутовый и льноджутовый войлок.

Применение ленточного уплотнителя не только утепляет бревенчатый дом, защищает его от продувания, но и ускоряет сборку сруба

Выбирайте внимательно неоднородный уплотнитель с низкой плотностью признак того, что материал является результатом вторичной переработки джутовой или льняной мешкотары, т. е. некачественный.

Конопатим льном

Лён - доступный и дешевый материал, с давних пор используется для конопатки. Из льна производят льноволокно («евролён»), лубяное волокно и льняную паклю. В благоприятных условиях льняной уплотнитель прослужит долго, сохраняя эластичность.

Конопатка из волокна может поднять высоту сруба до 15 см. В то же время из-за усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб может усаживаться на 3-5 %.

К недостаткам льна можно отнести подверженность гниению. Кроме того, льняной уплотнитель может растаскиваться птицами и грызунами и поражаться насекомыми. Помимо 100 % льноволокна в строительстве используется льняная пакля, льноватин (льняной войлок) и лен-джут.

Ускоряет выполнение конопатки применение перфоратора с соответствующим зубилом

Синтетические материалы для конопатки

Минеральная вата является самым «натуральным» в ряду своих созданных человеком «собратьев». В ее составе вулканическая горная порода (базальт) и синтетическое волокно, обеспечивающее «воздушность». Плюс минваты в том, что при придавливании венцами она сохраняет пористую структуру и за счет этого удерживает тепло.

Материал укладывается, в основном, на профилированный брус - в один ряд, и закрепляется скобами. После сборки дома выступающие края ленты обрезают. Минеральная вата эластична: она легко восстанавливается, заполняя собой все щели, полностью закрывая доступ воде и препятствуя потоку воздуха. Дополнительная конопатка после усадки дома не требуется.

Кроме того, минеральная вата лишена недостатков льна: не впитывает влагу и не разрушается, не привлекает птиц, огнестойка, не подвержена гниению и более технологична.

После конопатки произойдет усадка

Основные правила конопатки

Конопатку выполняют одновременно по всему периметру сруба с внутренней и внешней стороны, начиная с самого нижнего паза. Это важно, иначе конопатка одной отдельной стены может привести к перекосу всего сруба. В процессе просушки стены обычно дают усадку, в результате чего появляются щели, поэтому деревянные дома подконопачивают еще и после окончания строительства.

Через полгода после сборки дома производится окончательная конопатка швов чесаной паклей под «косичку».

Спустя 1-2 года, когда сруб выстоится, производится окончательная конопатка с созданием «валика». В результате сруб вновь приподнимается по высоте на несколько сантиметров на этаж.

Качество конопатки проверяется острым металлическим предметом (стальной линейкой, стамеской, гвоздем), который не должен пронизывать конопатку насквозь. В хорошую конопатку можно забить гвоздь!

Утеплитель укладывают в паз бруса или бревна тремя способами: без загибов, с одно или двусторонним загибом. Закрепление производится строительным степлером.

• волокнистые минераловатные утеплители на основе стекловаты, стеклянного штапельного волокна (Ursa, Isover), базальтового минерального сырья (Rockwool);
• материалы с закрытыми порами: пенополистирол экструзионный (Пеноплэкс), вспененный полиэтилен (Порилекс, Пленэкс, Изолон, Полифом, Энергофлекс), жесткие напыляемые пенополиуретаны, монтажная пена (Makroflex, Panafix, Macrofoam), герметики;
• материалы с открытыми порами: вспененные пенополиуретаны (поролон ПСУЛ-Profband).

В случае применения материалов из этого списка избыточная влага накапливается в толще утеплителя, вызывая промерзание шва, другие способствуют тому, что влага конденсируется в местах соединения дерева и утеплителя («парниковый эффект»), или и то, и другое вместе, что со временем вызывает разрушение деревянной конструкции изнутри.

Некоторые синтетические утеплители отлично подходят для домов из кирпича и бетона. Но не для деревянного домостроения! Порой нерадивые строители используют их по незнанию или корыстному умыслу, как дешевый и удобный в работе материал.

Вам сказали, что дом из бруса конопатить не обязательно, мол, там и так все идеально подогнано? Можете смело отправлять таких «горе» специалистов восвояси и приглашать настоящих профессионалов в строительстве деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, в которые неизменно входит конопатка брусового дома, даже если Вы собираетесь в дальнейшем делать внешнюю и внутреннюю отделку с утеплением. Не стоит пытаться сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в дальнейшем. Если не хотите, чтобы в Вашем доме постоянно гуляли сквозняки, трепетали занавески даже в безветренную погоду, а со временем появились промокшие и подгнившие места в древесине, лучше вовремя выполните все работы по конопатке дома.

Нужно ли конопатить брусовой дом и почему

В некоторых источниках Вы можете встретить информацию, что брусовой дом можно не конопатить. Да и строители, возводящие Вам дом, могут сказать то же самое. Они объясняют это тем, что в отличие от брусовых в бревенчатых домах усушка и смещение древесины происходит сильнее и интенсивнее, появляются щели и неплотности, поэтому необходимо обязательно проконопатить строение. А вот дома, построенные из профилированного бруса, практически не усаживаются, так как древесина проходит предварительную обработку. Давайте разберемся, как оно происходит на самом деле при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус естественной влажности - относительно дешевый строительный материал, за что пользуется популярностью в строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и отделкой сайдингом. Даже если Вы пригласите самого лучшего зодчего, он не сможет возвести дом из такого бруса без щелей между венцами и зазоров. Более того, когда брус начнет подсыхать, а это неизбежно, появятся дополнительные щели, более широкие, брус уменьшится в размерах, его начнет «выкручивать». В итоге появятся такие щели, из-за которых деревянная стена потеряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо проконопатить не менее 3-х раз и тщательно утеплить.

Был придуман именно для того, чтобы сократить расходы и время на постройку деревянного дома. Он проходит специальную обработку на производстве, благодаря чему практически не усыхает в процессе эксплуатации, а также его соединения шип-паз идеально выверены с точностью до миллиметра. Брус прилегает друг к другу максимально плотно, а между венцами укладывается утеплитель 5 мм, который находится между зацепляющимися частями. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все же усаживается, так как брус окончательно становится на свое место под тяжестью строения. К тому же, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно весь брус, который Вы приобрели, одинаково высокого качества. В результате подвижек здания брус может незначительно смещаться, утеплитель сминаться. Даже если после усадки не появятся щели, а такой вариант возможен, все равно те зазоры, которые находятся в межвенцовом пространстве снаружи и внутри дома, накапливают влагу, а так как само место очень укромное и уязвимое, в нем могут образовываться плесень и гниль.

Конопатка брусового дома необходима для того, чтобы изолировать деревянные стены, полностью заполнив природным утеплителем и уплотнив зазоры и щели между брусом и в угловых соединениях. Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса снаружи здания, которое происходит, когда теплый пар через щели выходит наружу и оседает мокрым инеем на поверхности.

Чем конопатить брусовой дом

Если обобщить, то материал, которым можно проконопатить дом, должен соответствовать нижеприведенным требованиям:

• Иметь низкую теплопроводность.
• Быть невосприимчивым к температурным и влажностным колебаниям, а также легко выдерживать ветер.
• Чтобы в нем не заводились насекомые и патогенные грибы (плесень).
• Быть абсолютно экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл в строительстве деревянного дома.
• Быть относительно долговечным (не терять свойств в течение минимум 20 лет).
• Быть воздухопроницаемым.
• Быть гигроскопичным, т.е. когда надо впитывать влагу, когда надо - отдавать.
• И самое главное - быть схожим по своим свойствам с древесиной.

В связи с тем, что наши предки на сотни поколений вглубь конопатили свои дома самостоятельно, до наших дней дошли материалы, которые проверены и испытаны тысячелетней успешной практикой. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох - самый лучший материал даже на сегодняшний день для конопатки деревянных строений. Это мох сфагнум - болотное растение, которое может быть красным, белым или бурым. Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сможет сравниться со мхом, настолько он долговечен и экологичен. Можете поездить по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна уже почти сгнили, а мох все еще в отличном состоянии. В качестве межвенцового уплотнителя мох просто незаменим: он обладает антисептическим, антибактериальным и лечебным свойствами. Зажатый между древесиной, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесневых грибов, за счет чего древесина дольше служит. Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, напитывается лечебными парами, так атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает перепады влажности. В общем, у мха нет недостатков, кроме одного - им не так уж легко конопатить, иначе никто бы ничего нового не придумывал и не искал.

Пакля из льняных волокон используется в качестве герметика и уплотнителя повсеместно, а вот для конопатки - в основном в регионах произрастания льна и там, где отсутствуют болота, где бы можно было запастись мхом. Специально паклю никто не производит, это отходы от производства канатов, веревок и полотна или вытруска и очес после очистки льняных волокон. Пакля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей мере, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для увеличения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть натуральными, т.е. смолы деревьев, тогда данный материал все еще можно назвать экологически чистым, но также для пропитки используют нефтепродукты, тогда пакля уже не имеет ничего общего с натуральными материалами. Пакля содержит большое количество костры, которая вытрясется в течение первых лет эксплуатации дома, поэтому конопатку необходимо будет повторить несколько раз.

Очень похожа на паклю, только волокна у нее более грубые, поэтому их иногда путают. Пенька не боится перепадов температур и повышенной влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Такие свойства обусловлены большим содержанием полимера лигнина, он же содержится в любой древесине для скрепления волокон целлюлозы. Пенька не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для конопатки можно выделить такие:

Заграничный продукт, его к нам импортируют из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или обильными осадками. Производится из побегов растения джут семейства Мальвовых. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересно насекомым и птицам, гигроскопично, т.е. легко накапливает и отдает влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно столько же лигнина, сколько и дерево, поэтому их свойства схожи и вместе они идеальная пара.

Джут выпускается как в волокнах, так и в лентах, имеющих различную ширину. Ленточные джутовые утеплители очень удобно использовать для укладки между венцами брусового дома. К тому же, чистый джут равномерно уплотняется. Эти достоинства с лихвой перекрывают цену данного материала.

Помимо материалов из волокон для конопатки используются также войлочные утеплители (межвенцовый войлок):

Джутовый межвенцовый утеплитель состоит на 90 % из джута и на 10 % из льна. Но лучше за данным соотношением проследить, так как встречается джутовый войлок, на 70 % состоящий из джута и на 30 % из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок называют еще евролен или льноватин. Он представляет собой иглопробивной материал, изготовленный из высокоочищенного льна.

Льноджутовый войлок состоит из джута и льна в соотношении 1:1.

Полностью джутовые современные утеплители считаются самыми лучшими, так как они идеально взаимодействуют с древесиной и равномерно усаживается, а прочие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя. Чем больше льна, тем хуже свойства.

Когда конопатить брусовой дом

Работы по конопатке дома производятся в несколько этапов, это обусловлено тем, что брус усыхает постепенно, дом просаживается под своей тяжестью. Самая большая усадка происходит в первый год-полтора после постройки, и с каждым годом она все меньше и меньше. Специалисты говорят, что через 5 - 6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз брусовой дом конопатят сразу после возведения. В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после того, как весь дом будет возведен, щели между брусьями заполняются материалом для конопатки, но не слишком плотно.

Вторая конопатка производится спустя год-полтора после завершения строительства дома. Дом уже усядется, так что конопатить необходимо плотно, не оставляя щелей и свисающего материала.

Третий раз работы по конопатке придется выполнить снова через 5 - 6 лет, тщательно заполнив все вновь образовавшиеся зазоры и щели и добавив материал там, где он случайно высыпался или был выдернут птицами.

Если же брусовой дом планируется снаружи обшивать сайдингом, то третья конопатка не производится, но первые две должны быть выполнены обязательно. Не стоит спешить и экономить на том, за что впоследствии придется платить значительно дороже.

Конопатка брусового дома своими руками

Конопатка - весьма ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на некую однообразность выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются на работы по конопачению, просто не умеют этого делать и боятся испортить, именно поэтому рекомендуют не конопатить вовсе. Мы уже разобрали, почему их не стоит слушать.

Но есть бригады и целые организации, которые занимаются конопаткой профессионально. На конопатку брусового дома цена зависит от этапа работ и составляет некую сумму за 1 метр погонный каждого венца. Средняя стоимость конопатки составляет 50 - 60 руб. за 1 м.п. А конопатка угловых соединений может достигать и 200 руб. за 1 м.п. По отдельному тарифу будет проводиться конопатка декоративным канатом (веревкой), который украшает внешний вид проконопаченных стен и не дает птицам выдергивать материал. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если же Вам предлагают выполнить конопатные работы за 25 руб. м.п., соглашаться не стоит, так как работы будут выполнены из ряда вон плохо.

Если же Вы хотите выполнить все работы самостоятельно, то запаситесь терпением, материалом, инструментом и последующей информацией.

Как проконопатить брусовой дом джутом

Джут, как материал для утепления брусового дома, набирает бешеной популярности. Его часто используют при возведении самого дома.

Перед тем как конопатить брусовой дом, сначала необходимо правильно произвести укладку и закрепление бруса. В межвенцовое пространство всегда укладывается утеплитель слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом обязательно прокладывается джут. А вот его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант, когда нижний брус имеет выпуклую полумесяцем поверхность, а верхний такую же выемку (чем-то напоминает соединение бревен), в таком случае пространство между венцами заполняется утеплителем полностью, а его края остаются висеть на 4 - 5 см с каждой стороны. Более сложный вариант профилированного бруса, когда невозможно проложить утеплитель сплошным ковром, тогда он укладывается только в середине, а внешние и внутренние щели затем законопачиваются отдельно.

Если же дом их бруса естественной влажности, то толщина межвенцового утеплителя должна быть 10 - 15 мм.

Важно! Конопатка производится обязательно сверху вниз. При этом конопатится сначала один венец полностью снаружи, затем внутри, а уже потом переходят ко второму венцу. Лучше, если работы будут производить 4 человека одновременно на 4-х стенах. Это необходимо для того, чтобы дом не перекосился. Ведь после завершения конопатки он поднимется на несколько сантиметров, от 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель свисает между брусьями на 4 - 5 см. Технология конопачения очень хорошо показана в видео-примере. С помощью конопатки (инструмент) джут подворачивается под низ и слегка заталкивается в щель. Затем аккуратно, но уже сильнее проталкивается в верхней части, а напоследок - посередине. Для проталкивания материала внутрь щели используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым аккуратно бьют по конопатке.

Если после произведенных работ, все еще наблюдаются неплотно забитые щели, тогда выполняется дополнительная конопатка.

Рассмотрим вариант, когда щели между венцами не заполнены (утеплитель находится где-то посередине бруса). Работы будут точно такими же, как и при дополнительной конопатке.

Обычно между брусьями щели довольно узкие, поэтому применяется такой способ конопатки: из джутового волокна свивается канатик толщиной с щель и забивается киянкой внутрь щели.

Есть еще один способ - «в растяжку». Отдельно взятые волокна джута укладываются волокнами поперек бруса и проталкиваются внутрь лопаткой или конопаткой, пока щель полностью не заполнится. Оставшиеся свисать концы материала оставляем, должно получиться около 5 - 6 см. Далее берется еще немного джута, свивается в шарик (валик), который заворачивается в эти свисающие концы и проталкивается в щель.

Важно! Как можно проверить, хватит уже заталкивать утеплитель или еще необходимо немного добавить? Если в щель между венцами заходит кухонный нож на 15 мм и менее, то конопатка выполнена успешно. Если же нож проходит дальше, значит, материал следует добавить.

При образовании больших щелей используют способ конопатки «в набор». Из джута свиваются длинные пряди и скатываются в клубок. Затем из клубка набираются петли и заталкиваются в щели, пока они не будут заполнены.

После завершения всех работ по конопачению дом нагружается и по возможности эксплуатируется целый год. Зимой можно будет проверить наличие щелей по так называемым «зайцам». Это очаги инея на наружной стороне стены. Если будете находить их, помечайте место, это значит, что здесь идет утечка теплого воздуха из дома. Спустя год - полтора после первой конопатки производится вторая, дом тщательно осматривается, утеплитель добавляется в те места, откуда он высыпался или вытрепался, где увеличились щели, где брус перекосило, а также в местах «зайцев».

Только после повторной конопатки можно приступать к наружной и внутренней отделке дома. Даже если она предполагает 100 мм минеральной ваты и вентилируемый фасад.

Проконопатить брусовой дом можно и другими материалами. Но есть некоторые исключения. Например, мхом можно конопатить только дом из непрофилированного бруса, так как данный материал укладывается и заполняет полностью межвенцовое пространство, что абсолютно невозможно, если брус имеет систему шип-паз. Сами работы по конопатке дома сложные и кропотливые, хоть и кажутся со стороны до боли простыми. Если не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Конопатка брусового дома: видео - пример

Деревянные срубы отличаются пластичностью, склонностью к многократным изменениям конфигурации и объемов в период усадки и эксплуатации. Влияние на состояние сруба оказывают также погодные условия, особенности эксплуатации, время постройки здания и особенности защиты древесины. В связи с этим нормативами предусмотрена первичная, а также повторная конопатка.

Особенности и причины

Конопаткой называется процесс заделки стыков и щелей между бревнами в бревенчатом доме или строении из сруба. Основное назначение этого процесса – повышение теплоэффективности строения. Осуществляется он посредством заполнения зазоров специальными уплотнителями.

Конопатить можно после того, как будут завершены все строительные (в том числе кровельные) работы, или в процессе сборки стен.

Конопатка позволяет решить ряд следующих задач:

• утепление помещения и (как следствие) сокращение расходов на отопление здания изнутри;
• ликвидация зазоров и трещин, появившихся на стенах в результате деформации и усадки древесины;
• предотвращение образования конденсата на стенах в результате различия между температурами снаружи и внутри здания;
• защита древесины от гниения.

Первая конопатка осуществляется сразу после завершения кровельных работ, вторая – после первичной усадки здания, через 6-12 месяцев. Спустя 3-5 лет проводят повторную конопатку, поскольку именно в этот временной промежуток происходит полная усадка древесины.

Вести работы нужно в теплое время года. Зима для этого не подходит потому, что процесс станет еще более трудоемким, к тому же дерево в этот период почти не дает усадки.

Дома и бани обязательно утепляют с двух сторон, хозяйственные постройки могут уплотняться только снаружи.

Материалы

Все материалы для межвенцового утепления делятся на 2 категории. Они бывают натуральными и искусственными.

Натуральные

Существуют разные натуральные материалы, и у всех них имеются определенные преимущества. Рассмотрим подробнее их особенности.

Пакля

Является одним из самых дешевых материалов, который, к сожалению, не может похвастаться эффективностью. Все дело в том, что пакля впитывает влагу, в результате чего повышаются теплопотери здания.

В основе материала – льняные волокна. В зависимости от их качества утеплитель может быть тюковым или рулонным. Последний имеет короткие и жесткие волокна, что усложняет укладку. Тюковая пакля мягче и эластичнее, поэтому и работать с ней легче. Материал сложен в работе: непросто заложить его в щели, осуществить замену поврежденного участка. После утепления шов нуждается в декорировании, поскольку он выглядит неэстетично. В пакле могут завестись различные микроорганизмы, моль.

Мох

Является экологичным и простым в работе материалом для конопатки, обладает антибактериальными свойствами и высокими теплоизоляционными качествами. Однако такой материал привлекает внимание птиц, которые вытягивают утеплитель для своих гнезд.

Обычно используется красный или белый мох. При самостоятельном сборе лучше выполнять такие работы поздней осенью, сразу перебрав сырье после сбора (нужно удалить землю, сор, насекомых). Затем мох подсушивается, но не слишком сильно, иначе он станет очень хрупким.

Войлок

Этот материал выполнен на основе овечьей шерсти, он долгое время считался одним из лучших межвенцовых утеплителей. Все дело в его низкой теплопроводности, сочетающейся с высокой паропроницаемостью, шумоизоляционными качествами, экологичностью, способностью не пропускать влагу. Длинные эластичные волокна легко укладывать даже в небольшие зазоры.

Из недостатков – подверженность воздействию моли, гниению. Добавление в войлок синтетических компонентов позволяет нивелировать эти недостатки, но повышает стоимость и без того недешевого материала.

Льноватин

Материал на основе переработанных волокон льна, отличающийся высокими эксплуатационными качествами и негигроскопичностью. Он обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, поскольку при повышении уровня влажности вбирает в себя лишнюю влагу, при понижении – отдает. Кроме того, эта особенность позволяет защищать древесину от гниения.

Благодаря составу материал абсолютно безопасен.

Джут

Материал выполнен на основе древесных волокон экзотического дерева – джута. Благодаря высокому содержанию смол в материале он буквально отталкивает воду, а также обеспечивает антибактериальную защиту не только межвенцовых зазоров, но и прилегающих бревен. Однако высокое содержание смол - это еще и недостаток. Под их воздействием материал быстро становится жестким, усыхает, что приводит к появлению щелей. Избежать такого явления удается посредством смешивания джута с льноватином.

Искусственные

Среди материалов искусственного происхождения также выделяется несколько вариантов:

• Утеплители на основе полиэфирного волокна. Характеризуются биостойкостью, негигроскопичностью и паропроницаемостью. Выпускаются в форме лент. Среди наиболее известных производителей можно выделить «ПолиТерм» (Финляндия) и «Аватерм» (Россия).

• ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Материал с низкой теплопроводностью, особенностью которого является способность сжиматься и расширяться вслед за деформациями и изменениями геометрии древесины.

• Герметики. Герметики на силиконовой, полиуретановой или акриловой основе также применяются при конопатке сруба, однако они не являются самостоятельными уплотнителями. Их назначение – заделка трещин непосредственно в бревнах, а также нанесение поверх искусственных уплотнителей. Отличительной чертой является способность герметиков расширяться и сжиматься в соответствии с расширением или усадкой древесины.

Требования

Главным требованием, предъявляемым к утеплителю для межвенцовых швов, является низкий коэффициент теплопроводности. Кроме того, материал должен быть влагостойким, поскольку иных гидроизоляционных и паропроницаемых слоев при конопатке не предусмотрено. Поскольку утеплитель контактирует с окружающей средой, он должен быть стойким к воздействию ветров, повышенных и пониженных температур и их резкой смене, а также к УФ-лучам.

Если речь идет об утеплении внутренней части сруба, то следует выбирать экологически безопасные уплотнители. Они должны быть нетоксичными, не выделять опасных соединений под воздействием высоких температур.

Биостойкость материала – также важное качество, связанное с его долговечностью. Хорошо, если уплотнитель не привлекает птиц, насекомых, не становится домом и пищей для грызунов и микроорганизмов.

Учитывая трудоемкость и высокую себестоимость, можно отметить, что этот материал должен характеризоваться долговечностью. Теплоэффективность уплотнителя должна сохраняться в течение 15-20 лет.

Вариантов утепления, как уже говорилось, может быть несколько. Если говорить о способах укладки уплотнителя, то он может укладываться в процессе возведения сруба или по окончании строительных работ.

При внутреннем утеплении теплоизоляция межвенцовых зазоров может сочетаться с организацией утепления по принципу вентилируемого каркаса. В таком случае после первого и повторного уплотнений межвенцовых швов на поверхность сруба набивается деревянная обрешетка, шаг которой должен быть на 1-2 см меньше ширины утеплителя.

Затем между лагами каркаса крепится утеплитель, поверх него – листы гипсокартона. Между утеплителем и отделкой сохраняется воздушный зазор в 30-50 мм. Листы гипсокартона оштукатуриваются и декорируются.

Перед прикреплением обрешетки поверхность сруба покрывается антисептиком. Аналогичные действия проделываются по отношению к поверхностям лагов.

Выбор

Конкретная техника утепления зависит от типа строения и климатических особенностей. Считается, что новый правильно построенный сруб нуждается только в межвенцовом утеплении. Дополнительная теплоизоляция изнутри нарушит микроклимат в помещении и скроет эстетичные бревенчатые стены. Не нуждаются в утеплении изнутри и бани, поскольку дополнительный слой утеплителя будет промокать, что приведет к промерзанию стены.

Первичная конопатка, заделка небольших щелей ведутся «врастяжку», в то время как повторное утепление или ликвидация широких щелей – методом «внабор».

Инструменты

Для осуществления процедуры утепления межвенцовых швов потребуются следующие материалы и инструменты:

• наборная конопатка – инструмент, внешне напоминающий стамеску, с помощью которого можно утеплять зазоры различной ширины (от 2 до 10 см);
• разбивная конопатка – представляет собой толстый узкий клин для расширения чрезмерно узких зазоров, позволяет заполнять их легче и более качественно;
• плоское зубило , имеющее лезвие шириной 50-60 мм, толщиной до 5 мм – служит для укладки уплотнителя в углах, округлых частях сруба;

• киянка – представляет собой молоточек из дерева, служит для забивания уплотнителя;
• дорожник – разновидность конопатки для формирования ровных валиков из скрученного теплоизолятора;
• молоток – им ударяют по киянке, вгоняя уплотнитель в межвенцовое пространство;
• утеплитель.

Электроинструмент, перфоратор проигрывают описанным инструментам, поскольку они не позволяют формировать плотный валик из материала, а лишь загоняют его в щель.

Способы и технология

Выделяют две технологии процесса конопатки:

• «Врастяжку». Обычно используется при первичном уплотнении швов и предполагает максимальное растяжение материала по всей длине сруба. Сначала укладывается первая прядь утеплителя, а поверх нее – перекрученная вторая прядь. Волокна утеплителя перпендикулярны направлению бревен, а концы сворачиваются в плоский валик, который забивается внутрь шва.

• «Внабор». Метод применяется для повторной конопатки, когда дом дал усадку. Этот способ предусматривает забивание небольшого количества утеплителя, прядь которого формируется в петлю. Затем с помощью киянки или конопатки она забивается в щель, а волокна утеплителя принимают перпендикулярное по отношению к древесине положение.

Завершается процесс финишным уплотнением. Для этого используется специальный инструмент – дорожник.

Если решено проконопатить дом или баню своими руками, следует ориентироваться на инструкцию. Пошагово процесс выглядит так:

• Очищение межвенцового зазора от пыли и мусора. Для этого удобно использовать пылесос.
• Подготовка утеплителя: рулонный материал следует распустить на всю длину сруба, с небольшим (около 20 см) запасом. Он необходим, поскольку на некоторых участках материал может лечь волной, а его должно хватить на один ярус.
• Один из концов ленты утеплителя забивается в щель с помощью киянки.
• Затем материал забивается в щель киянкой и конопаткой. Важно следить за тем, чтобы шов получался герметичным, не было перекосов.
• Если использовался синтетический утеплитель, поверх него наносится герметик.

Когда утеплитель укладывается в процессе сборки бревен, его необходимо класть сразу на первый ряд, оставляя свешивающиеся концы материала с двух сторон. Затем кладется второй венец, поверх него – утеплитель. Так работы ведутся до самого последнего сруба. Когда все работы завершатся, а также осуществится установка кровли, свисающие концы уплотнителя с помощью конопатки забивают в зазоры. Правильно собирать свисающие концы необходимо к центру венца.

При укладке утеплителя (в первую очередь это касается мха) важно следить за тем, чтобы он равномерно ложился по поверхности бревен. Недопустимо их просвечивание через утеплитель, иначе рубленый дом окажется холодным. Если применяется ленточный утеплитель, то его раскатывают вдоль венца и фиксируют скобами. Если лента закончилась, то следующий рулон начинают укладывать внахлест (около 5 см), чтобы предотвратить образование зазоров.