Как утеплить пол в деревянном доме не разбирая пол своими руками. Утепление пола в деревянном доме снизу Правильное утепление пола в деревянном доме

Утепление пола в частном доме своими руками - вполне доступная задача, и ее можно решить, не привлекая профессиональных строителей. Главное - определиться с выбором термоизоляционного материала и с технологией проведения утеплительных работ. Это во многом будет зависеть от конструкции пола.

Утеплять пол необходимо в любом случае, относясь к этой задаче максимальной ответственностью. Без этого в доме никогда не создать комфортных условий проживания, даже если тратить огромные средства на работу самой совершенной системы отопления и другой климатической техники. Бет термоизоляции – это деньги на ветер!

В публикации будут рассмотрены материалы, применяемые для термоизоляции, различные технологии утепления, в зависимости от конструкции полов.

Материалы для утепления полов в частном доме

Первое, что необходимо сделать - это определиться с выбором термоизоляционного материала, который подойдет для пола конкретной конструкции. Поэтому при рассмотрении характеристик утеплителей сразу же будет отмечаться, для какого пола они подходят, и приводиться обзор технологии их применения.

Итак, сегодня для термоизоляции полов чаще всего применяется минеральная вата (стеклянная и базальтовая), пенополистирол различных типов и керамзит. Необходимо отметить, что существуют и другие материалы для утепления, например, эковата или пенополиуретан. Однако, для их использования потребуется специальное оборудование и опыт работы с ним. То есть под категорию «своими руками» их подвести сложно.

Есть и иные, скажем так – более «экзотичные» утеплители, например, плиты из пеностекла или пробки. Но особого распространения они пока не получили, видимо, ввиду малодоступности или чрезмерно высокой цены. Наша же статья рассчитана на среднестатистического владельца дома, желающего выполнить утепление самостоятельно.

Синтетические вспененные утеплители

В эту группу входят самые применяемые сегодня теплоизоляционные материалы - это обычный белый пенопласт, экструдированный пенополистирол и вспененный полиэтилен (). Свою популярность эти утеплители получили благодаря низкой теплопроводности и вполне доступной стоимости. Кроме этого, вспененные материалы обладают рядом других достоинств, но есть у них и весьма значимые недостатки.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал изготавливается из того же сырья, что и знакомый всем белый пенопласт, но по совершенно другой технологии. Поэтому и обладает он улучшенными характеристиками.

Белый пенопласт лучше вообще в качестве утеплителя для полов не рассматривать, также и лучше не производить. Честно говоря, ему вообще не место в системе внутреннего утепления жилого дома – слишком уж много недостатков, в том числе – чрезвычайно опасных для человека. У экструдированного материала эти «минусы» все же значительно снижены. Поэтому лучше выполнять — именно так именуется экструдированный пенополистирол.

Недостатками этого материала являются следующие особенности:

• Горючесть утеплителя, он относится к группе горючести Г2÷Г4.
• Невысокая термостойкость – при повышенный температурах материал начинает «плыть»
• Низкая паропроницаемость, то есть материал не является дышащим. Опять же, это иногда – явное достоинство.
• Низкая прочность тонкого утеплителя на разрыв и на сжатие.

В качестве подложки применяется обычный вспененный полиэтилен толщиной до 3 мм. А фольгированный вариант может быть настелен поверх других жестких утеплителей, или также в качестве отражающей подложки. Кроме этого, фольгированный материал обычно укладывается под систему «теплый пол», причем, любую из возможных ее разновидностей – электрическую кабельную или плёночную инфракрасную, водяную, или другое напольное покрытие.

Полотна вспененного полиэтилена укладываются встык и герметизируются между собой фольгированным скотчем. Покрытие должно быть герметичным, так как очень часто именно слой фольгированного пенополиэтилена рассматривается в качестве необходимой пароизоляционной преграды.

Итак, материал очень неплохой, но рассчитан только на совместное использование с другими утеплителями. Полагаться на то, что только его применением можно создать полноценную эффективную термоизоляцию пола первого этажа частного дома – просто наивно.

Минеральная вата

В продаже можно повстречать три вида минеральной ваты - это каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Шлаковата практически не применяется в жилищном строительстве, так как имеет не выдающиеся характеристики, и часто не соответствует требованиям санитарных норм. Поэтому особенности этого вида утеплителя рассматриваться не будут.

Базальтовая и стеклянная вата также отличаются своими характеристиками, но оба этих типа широко используются в утеплительных конструкциях. Именно они и будут рассмотрены более подробно.

Стеклянная вата

Стекловата производится из экологически чистого сырья - это песок, стеклянный бой, бура, сода и известняк. Из расплава материалов формируются волокна, достаточно хрупкие и ломкие, но при прессовании их в маты с использованием связующих веществ получается в достаточной степени устойчивая воздухонасыщенная структура, обладающая высокими утеплительными способностями.

Стекловата может иметь разную толщину, обладать различной плотностью, производиться в обычном и фольгированном виде. При использовании для утепления пола второго варианта, маты или плиты укладывается фольгой вверх, то есть в сторону комнаты. Благодаря этому тепло из помещения, попадающее на утеплитель, отражается обратно.

У стекловаты немало достоинств. Сюда можно отнести высокие термоизоляционные возможности, довольно высокую термостойкость, устойчивость к огню и химии, доступную стоимость материала.

Недостатки – довольно высокая ломкость волокон. Это создает трудности в работе – материал колкий, способный вызвать сильное раздражение кожи, органов дыхания и слизистых оболочек. Кроме того, такая ломкость – предпосылка для постепенной усадки материала в процессе эксплуатации, особенное, если имеются вибрационные нагрузки. А это приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.

Кроме того, не все благополучно у стекловаты и с воздействием воды – она может промокать и растрачивать свои утеплительные качества. Обязательно требуются меры по предотвращению ее насыщения влагой.

Каменная (базальтовая) вата

Каменная вата обладает наиболее оптимальными характеристиками изо всех типов утеплителей такого класса. Этот теплоизоляционный материал производится из расплава базальтовых горных пород, из которого вытягиваются тонкие волокна, которые значительно прочнее и эластичнее стеклянных.

Качественные базальтовые утеплители - самые устойчивые к влаге. Такая устойчивость достигается специальной обработкой, и порой доходит практически до гидрофобности – вода вообще не проникает в структуру материала.

Базальтовая вата ведущих производителей обладает высокой стойкостью к открытому огню и способна выдержать очень высокие температуры. Поэтому такой материал относят к группе НГ – негорючих утеплителей. Очень важное качество для любого жилья!

Стараются производители и свести к минимуму возможную эмиссию формальдегидов. Так, базальтовые утеплители с маркировкой «ЭКО» или «Евростандарт» является экологически чистыми - в качестве связующего вещества в нем использованы не фенолформальдегидные, а безопасные акриловые смолы. Понятно, что цена таких изделий – намного выше, но они того действительно стоят.

Существенный недостаток любых минеральных ват - это то, что мыши любят устраивать в них свои гнезда и ходы. Причем грызунов отчего-то совершенно не пугает колкость волокон - они прекрасно чувствуют себя в тепле и сухости. И если в характеристиках указано, что материал не привлекает грызунов - к этому нужно относиться с изрядной долей скепсиса.

Защитить теплоизоляционный слой возможно, например, закрыв его доступные для проникновения грызунов участки металлической сеткой с ячейками размером в 2÷3 мм - она не поддастся зубам мышей.

* * * * * * *

Минеральная вата используется в разных схемах утепления пола. Материалы невысокой и средней плотности подойдут для укладки между балками или лагами. Плиты повышенной плотности вполне можно использовать для утепления по грунту или плите перекрытия с последующей заливкой армированной стяжки.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как укладывается

Керамзит и использование его для утепления

Одним из наиболее практичных, надежных и долговечных, а также экологически чистых утеплителей является керамзит. Производится этот материал из тугоплавкой очищенной глины по технологии ее специального обжига.

Этот материал обладает массой достоинств:

• Керамзит не содержит токсичных составляющих, так как является натуральным материалом.
• Неплохие термоизоляционные показатели. При этом эти качества не снижаются на протяжении всего эксплуатационного периода.
• Низкое влагопоглощение. Керамзит не разбухает и не деформируется.
• Отличные звукоизоляционные способности. Причем, чем меньше фракция материала, тем шумоизоляция выше.
• Высокая паропроницаемость.
• Пожаробезопасность. Керамзитовая масса не только не возгорается, но и препятствует распространению огня.
• Высокая морозостойкость, устойчивость к температурным перепадам.
• Стойкость к биологическим воздействиям. На керамзите не образуется грибок или плесень, так как в нем отсутствует питательная среда для подобной микрофлоры организмов. Керамзит не переносят грызуны - они те только не живут в нем, но и не могут сделать в нем проходы.
• Простота и разнообразие вариантов использования.

Есть у керамзита и недостатки, но их гораздо меньше, чем достоинств. И главным является то, что коэффициент теплопроводности все же практически втрое выше, чем у пенополистирола ил минеральной ваты. То есть слой утепления потребуется более значительный

Керамзит используют в различных схемах утепления пола.

• Первый вариант самый простой из всех - это засыпка керамзита на грунт в подполье деревянного пола. Перед засыпкой, на грунтовое основание настилается гидроизоляционный материал, который понимается и закрепляется на стенах на высоту выше толщины засыпки на 50÷100 мм.
• Другой вариант — создание насыпнызх слоев необходиой толщины по гнрунту с последующей заливкой бетонной армированной стяжки
• Еще один способ утепления керамзитом - это его засыпка его между лагов или балок перекрытия на черновой пол:

Если для засыпки будет применяться мелкофракционный керамзит, то черновой пол необходимо подготовить. Зазоры между досками, если они есть, можно заделать глиняно-известковой массой, которая также является натуральным материалом. Она будет надежно удерживать засыпку между лагами на черновом полу;

Альтернативным вариантом является настил на черновой пол и лаги пергамина. Его полотна настилаются внахлест примерно на 100 мм. Пергамин также закрепляется на деревянных элементах конструкции скобами, вбиваемыми с помощью степлера.

Следующим шагом между лагов засыпается керамзит смесь и равномерно распределяется по всему пространству. Сверху керамзита иногда укладывается слой пароизоляционной пленки.

И, наконец, на лаги настилаются и закрепляются листы фанеры или доски-половицы.

• Еще один вариант использования керамзита - это замешивание его с жидким цементно-песчаным раствором. Бетон связывает между собой керамзитовые гранулы, что повышает прочность такого основания.

Такой материал становится особо актуальным при утеплении полов по грунту – сверху будет заливаться выравнивающая стяжка. Правда, используют его и при полах на лагах, заполняя раствором все пространство под будущим настилом.

Так как утеплительные качества керамзита все же оставляют желать лучшего, что требует весьма значительных слоёв засыпки, он часто применяется в комплексе с другими термоизоляционными материалами – пенополистиролом или минеральной ватой. Заранее производится расчёт, какое сочетание слоев материала обеспечит ожидаемую термоизоляцию.

Как рассчитать толщину утепления пола по грунту?

Основные варианты утепления пола первого этажа частного дома

Теперь подробнее о том, каким же образом проводится утепление полов в частном доме

Утепление пола по грунту

Такой подход часто практикуется, если дом возводится на ленточном фундаменте. В качестве утеплителя могут выступать керамзит (самостоятельно или комплексе с другим материалом), жесткие утеплительные плиты (пенополистирол экструдированный) или блоки минеральной ваты повышенной платности, специально предназначенные для таких целей (это оговаривается в паспортных характеристиках минваты). Общее для любых утеплителей в этой схеме одно – сверху они закрываются армированной стяжкой.

Выглядеть это может примерно так:

Грунт (поз. 1) тщательно утрамбовывается, при этом по максимуму выравнивается его поверхность.

Сверху производится песчаная засыпка (поз. 2), послойно, также с тщательной трамбовкой. Толщина засыпки обычно – не менее 100 мм (в утрамбованном виде).

Далее, показан необязательный, но настоятельно рекомендуемой слой застеленного геотекстиля (поз. 3). Он станет большим плюсом для стабильности всего создаваемого «пирога», послужит для разделения песчаного и гравийного (щебеночного) слоя, что улучшит дренажные возможности этой конструкции.

Выше засыпается, также с трамбовкой, слой щебенки или крупного гравия (поз.4), на котором выполняется так называемая «бетонная подготовка (поз. 5). Это залитый слой тощего бетона (достаточно марочной прочности М50). На таком основании значительно легче выполнять дальнейшие работы, которые уже непосредственно будут качаться утепления.

По бетонной подготовке укладывается слой гидроизоляции (поз. 6) – утеплитель необходимо обезопасить от увлажнения со стороны грунта. Применяться для этих целей может рулонная битумная гидроизоляция – она отлично ляжет на достаточно прочную основу бетонной подготовки.

Затем укладывается термоизоляционный материал нужной толщины (поз. 7). Про расчет толщины рассказывается отдельно - выше уже давалась ссылка. Там же разбираются и возможные сочетания утеплительных материалов, так, чтобы термоизоляция стала полноценной.

Далее, утеплитель застилается еще одним слоем паропроницаемого гидроизоляционного материала (поз. 8), в качестве которого может подойди полиэтиленовая пленка, но очень плотная, толщиной не менее 200 мкм. Полотна настилаются обязательно внахлест на 150÷200 мм и по линиям швов герметизируются влагостойким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены на высоту выше поверхности будущего пола. Назначение этого слоя – не допустить вытекания воды из бетонного раствора при заливке стяжки, то есть создание оптимальных условий для застывания и созревания бетона.

Сверху гидроизоляции укладывается армирующая сетка, сечение прутьев и размеры ячеек которой зависят от предполагаемой степени нагрузки на полы. Но это – общестроительные вопросы, лишь опосредованно касающиеся рассматриваемых проблем утепления. Сетку необходимо приподнять от гидроизоляционного слоя так, чтобы она оказалась примерно в середине толщины стяжки.

После застывания, созревания и набора марочной прочности полученная стяжка будет служить универсальным основанием для любого финишного покрытия пола.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Утепленный пол по плите перекрытия

Такая схема в частном доме применяется нечасто, но, тем не менее, и о ней следует упомянуть. Тем более что она очень сходна с предыдущей, но намного проще. Хотя бы потому что уже имеется жесткое надежное основание, не требующее дополнительных доработок.

Какие особенности здесь?

Основа уже готова – это плита перекрытия (поз. 1) над холодным подпольем, как правило – пустотная. Она должна быть в обязательном порядке прогрунтована составом глубокого проникновения, и будет совсем нелишним все же предусмотреть на ней еще и слой гидроизоляции (поз. 2). Здесь вполне достаточно обмазочной изоляции или даже плотной полиэтиленовой пленки.

Следующий слой – опять же гидроизоляция (поз. 4), которая оградит утеплитель от проникновения влаги сверху и обеспечит оптимальное водоцементное соотношение при застывании стяжки.

Ну а выше – армированная стяжка (поз. 5), в которой так же могут располагаться трубы или нагревательный кабель «теплого пола». И венчает всю конструкцию выбранное финишное покрытие пола (поз. 6).

Утепление пола по лагам или балкам перекрытия

А вот это вариант встречается, пожалуй, чаще всех других. И прежде всего потому что такая схема получается практически единственно возможной, если дом покоится на свайном или столбчатом фундаменте. Но даже и для ленточного фундамента с высоким цоколем она вполне применима. «Тяжелые» материалы типа цемента, песка, гравия здесь не используются – главной становится древесина или материалы на ее основе. Ну и плюс, конечно, сам утеплитель.

Принципиальную схему можно представить следующим образом:

На балки перекрытия или лаги (поз. 1) набиваются черепные бруски (поз. 2) или опорные доски. Огни послужат основой для монтажа чернового пола (поз. 3). Для этого настила могут применяться как доски не самого высокого сорта, так и листовые материалы типа фанеры или OSB. Настил может быть сплошным, но чаще доски монтируют с разрежением – и из соображений экономии, и для лучшей вентиляции утеплителя.

На черновой пол укладывается гидроизоляция – ветрозащита (поз. 4). Важно – этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров, чтобы влага не задерживалась в утеплителе. Иногда, при частом расположении досок или при использовании в качестве термоизоляции жестких плит пенополистирола, этот слой и вовсе не настилают - прямого попадания воды снизу опасаться не приходится, да и ветровое воздействие при грамотно оборудованном цоколе вряд ли будет настолько велико, что в состоянии нанести урон утеплителю.

Даже, укладывается слой термоизоляции требуемой толщины (поз. 5). На иллюстрации показана укладка в один слой, но обычно этим не обходится – требуется как минимум два. Но оно и к лучшему – плиты или маты верхнего слоя перекрывают стыки нижнего, и мостиков холода практически не остается.

Далее – обязательное условие: слой надежной пароизоляции (поз. 6). Уровень влажности в помещениях в холодное время года всегда значительно выше чем на улице. И чтобы ищущие любую лазейку для выхода наружу водяные пары не проникали в утеплитель, требуется поставить надежный герметичный (без преувеличения) заслон.

И, наконец, сверху настилается дощатое или фанерное (OSB) покрытие пола (поз. 7). На схеме, опять же, допущено упрощение, но на деле рекомендуется между пароизоляционной мембраной и настилом пола оставлять вентиляционный зазор порядка 20÷30 мм. Это несложно сделать установкой дополнительных реек контробрешетки по лагам – они и дополнительно прижмут мембрану, и обеспечат нужный просвет.

Понятно, что толщину утепления при такой схеме нужно рассчитывать заранее, так как она в данном случае напрямую влияет еще и на выбор сечения пиломатериалов для балок и лаг. Придется провести не особо сложный теплотехнический расчет.

Как рассчитать толщину утепления деревянного пола на лагах?

С алгоритмом проведения таких вычислений вас познакомит специальная статья портала – . В ней же размещен и удобный калькулятор расчета.

Еще один нюанс. Чтобы защитить утеплитель от проникновения в него мышей, можно также использовать металлическую сетку. Ее монтируют непосредственно на доски чернового пола под гидроизоляционный слой. Края сетки поднимают на стену выше толщины утеплителя на 100÷150 мм. После укладки утеплителя сетку загибают на его поверхность. После этого утеплитель сверху закрывается такой же сеткой полностью – ее пристреливают к лагам скобами. Возможно, кому-то такие меры покажутся излишними, но это реально помогает, если не оставить мышам лазейки.

Выполнение утепления деревянного пола на лагах

В этом разделе статьи представлена пошаговая иллюстрированная инструкция по утеплению полов минеральной ватой.

Самым важным в утеплении деревянного пола, поднятым над грунтом на 300 – 500 мм, является выбор оптимального материала и качественная, по всем правилам, его укладка

Первое, что необходимо проверить, решив утеплить подобный пол - это наличие в подпольном пространстве вентиляции. Если продухи в цокольной части фундамента отсутствуют, то их необходимо обустроить. Отсутствие вентиляции при таком утеплении полов приведет к появлению в подпольном пространстве сырости, к гниению деревянных элементов конструкции, к их поражению грибком.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать

Общая площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола первого этажа, но при этом – не менее 0,85 м². Площадь одного продуха обычно в районе 0,05 м². то есть несложно подсчитать требуемое количество и затем продумать их равномерное размещение на цоколе. При этом крайние продухи должны располагаться не далее, чем 0,9 м от углов фундамента. и еще одно важное условие – симметричность их размещения, то есть продуху на одной стене должен соответствовать аналогичный на противоположной. Таким образом, их количество обычно получается четным.

Однако, это мы опять углубились в общестроительные вопросы – вернемся к утеплению пола.

Итак, утепление старого деревянного пола (если речь идет не о монтаже нового при строительстве) можно произвести несколькими способами:

• Использовав старое дощатое покрытие в качестве чернового пола. Выполнение такого варианта возможно, если доски находятся в нормальном состоянии, то есть не имеют признаков гниения и не увлажнены с внутренней стороны. Кроме того, необходимо учитывать, что полы при этом поднимутся примерно на 250 мм. Если потолки в помещении достаточно высокие, то утепление по старому покрытию, без его разборки, видится возможным. Но, честно сказать, прибегают к этому пути – нечасто.
• Второй вариант предполагает демонтаж дощатого покрытия и укладка утеплителя под него. В этом случае, демонтированные доски пола, если они находятся в удовлетворительном состоянии, могут быть затем возвращены на место. Если доски предполагается использовать вторично, то при демонтаже, их рекомендуется пронумеровать.

Естественно, если возводится новый пол, то начинают «с нуля», то есть с монтажа чернового пола – и далее по порядку.

Ниже будет рассмотрен вариант утепления, в котором производится демонтаж старого пола. Тем более, если утепление будет производиться в старом доме, ревизия подпольного пространства, а также надежности балок перекрытия - никогда не будет лишней.

Для работы потребуются следующие материалы:

• Утеплительный материал. В данном случае это минеральная вата. Как показывает практика, да и подтверждают расчеты, в частных домах в большинстве регионов России рекомендуется укладывать этот утеплитель толщиной в не менее 150, а то и 200 мм. это, как правило, предполагает минимум двухслойную укладку.
• Доски или фанера для монтажа чернового пола. Доски толщиной в 10 и шириной в 150 мм будет вполне достаточно.
• Брус для контрреек сечением, например, 30×50 мм. Больший размер должен соответствовать толщине лага или балки перекрытия.
• Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.
• Пароизоляционный материал.
• Саморезы и скобы для степлера.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, демонтировав дощатый настил, можно увидеть балки перекрытия и оценить возможности дальнейших работ. Если балки перекрытия находятся в хорошем состоянии, то первое, что необходимо сделать - это покрыть их антисептическим раствором со всех сторон и дать покрытию хорошо просохнуть.
	Далее, можно выбрать один вариант из двух - зафиксировать с помощью саморезов на несущих балках черепные бруски, на которые будут уложены доски чернового пола, или же закрепить доски снизу балок перекрытия. У каждого из вариантов есть свои недостатки. При закреплении черепных элементов, уменьшится пространство для монтажа утеплителя.
	Закрепление досок снизу балок перекрытия, в принципе, не имеет недостатков, кроме трудоемкости выполнения работ. Если высота от грунта до балок небольшая, то монтаж придется производить, лежа на спине. Черновой пол необходим только для поддержки утеплительного материала, поэтому, необязательно делать его сплошным или слишком часто укладывать доски. Расстояние между ними может составлять даже 200÷250 мм. И доски можно использовать даже не обрезные. Но обработка антисептиком им требуется в неменьшей степени.
	Еще один вариант обустройства чернового пола - это закрепление поперечных досок к балкам с шагом 700÷800 мм, а затем настил на них продольного дощатого покрытия. Причем между продольными досками также можно оставлять зазоры в 10÷15 мм. Зазоры необходимы для должной вентиляции утеплителя.
	В некоторых случаях для чернового пола используются листы фанеры ОСБ толщиной в 10 мм. Однако, между листами через каждые 500 мм должен быть оставлен зазор для вентиляции. Поэтому придется подготовить куски фанеры длиной в 500÷600 мм и шириной, равной расстоянию между центрами соседних балок перекрытия (лагов). Как правило, оно составляет 600 мм – по традиционному размеру минераловатных утеплителей.
	Следующим шагом на черновой пол настилается паропроницаемая гидроизоляция-ветрозащита. Ее укладывают для защиты минеральной ваты попадания воды (что крайне маловероятно в таких условиях), а также от ветра, который будет проникать в подполье через вентиляционные продухи. Полотна мембраны должны огибать балки перекрытия. Они настилаются между собой внахлест на 100÷150 мм. Проклеивать скотчем эти нахлесты – необязательно, герметичности здесь не требуется.
	Заострить внимание необходимо на закреплении мембраны на стенах. Материал должен находить на них выше толщины утеплителя на 50÷70 мм. На деревянных стенах мембрана закрепляется с помощью скоб, а на поверхностях из другого материала - двухсторонним строительным скотчем. Утеплитель все же рекомендуется изолировать от возможного контакта со стенами.
	Далее, производится укладка утеплительного материала. Здесь важно соблюсти несколько нюансов. Плиты чаще всего укладываются в два слоя, и при этом верхний должен перекрывать стыки утеплителя нижнего. Стандартная ширина плит утеплителя - 600 мм, а он должен быть уложен враспор с балками перекрытия, поэтому оптимальная ширина между балками в свету - это примерно 550÷570 мм (как раз по осям – 600 мм, и за счет толщины балки просвет несколько уменьшается). Однако, соблюсти такой шаг получается не всегда, поэтому плиты нередко приходится «доукомплектовывать» дополнительными фрагментами. Их стыки также должны перекрываться целыми плитами верхнего слоя.
	Сверху утеплителя настилается пароизоляционный материал и закрепляется скобами на балках перекрытия. Этот слой необходим для защиты утеплителя от проникновения в него различных испарений со стороны помещений. Полотна также настилаются внахлест на 100÷150 мм (на мембранах часто даже нанесена пунктиром минимальная ширина полосы такого нахлеста). Но вот здесь требования к герметизации – жесткие: полотна в обязательном порядке проклеиваются между собой по линии нахлеста влагостойким скотчем.
	Затем, если планируется между дощатым покрытием и пароизоляцией создать вентиляционный зазор (а это настоятельно рекомендуется), то на торцы балок сверху пароизоляционного полотна закрепляются рейки толщиной в 25÷30 мм. Некоторые мастера отказываются от этого элемента конструкции и считают его необязательным. Но лучше все же не пренебрегать такой вентиляцией – на пароизоляционной мембране не будет скапливаться конденсат.

С утеплением закончено – и поверх можно монтировать дощатое покрытие или настил из фанеры или OSB. Но это уже – вопросы, выходящие за рамки нашего рассмотрения.

* * * * * * * *

Теперь, имея под рукой несколько вариантов схем утепления полов различными материалами, можно будет выбрать наиболее подходящий способ для конкретного случая. Придерживаясь полученных рекомендаций и строго следуя технологии, вполне можно самостоятельно произвести термоизоляцию полов в собственном доме. При этом не только сэкономив приличную сумму в бюджет семьи, но и обретя уверенность, что работа сделана на совесть.

В завершение предлагаем посмотреть интересный видеосюжет. В нем вполне самодеятельный мастер производит самостоятельное утепление полов своего строящегося дома. Честно сказать — есть чему поучиться.

Дополнительное утепление пола в деревянном доме позволит уменьшить теплопотери и тем самым снизить расходы на отопление. Несмотря на то что деревянные перекрытия обладают невысокой теплопроводностью, утечка тепла может произойти из-за высокой разницы температур в подвальном помещении и на первом этаже. В данной статье мы расскажем, какой материал лучше использовать для теплоизоляции первого и второго этажей в частном доме с деревянным основанием.

Особенности теплоизоляции

Как утеплить пол в деревянном доме? Процесс монтажа теплоизоляции относительно несложный. Однако качество работ во многом определяется техническими особенностями покрытий, используемых для изоляции. Прежде чем приобрести материал для обшивки чернового основания, нужно учесть несколько важных нюансов:

• предполагаемую нагрузку на покрытие;
• уровень влажности;
• температурные нагрузки;
• высоту теплоизоляционных покрытий.

Сама технология утепления основания несложная и состоит из нескольких этапов:

1. монтаж лаг;
2. фиксация снизу на лагах деревянных листов;
3. монтаж утеплителя по лагам;
4. обшивка основания пароизоляционным материалом;
5. финишная отделка чернового основания.

При планировании работ очень важно учитывать микроклимат в помещении. Для утепления первого и второго этажа используют, как правильно, различные теплоизоляторы. Более того, технологически процесс утепления также имеет некоторые отличия, о которых мы расскажем чуть позже.

Оптимальные теплоизоляторы

Какой материал лучше всего использовать для отделки чернового покрытия своими руками? Для утепления деревянных перекрытий используют как натуральные, так и синтетические термоизоляторы. К самым востребованным из них можно отнести:

• Древесные опилки;
• Керамзит;
• Минвату;
• Изолон;
• Пенопласт;
• Пенофол.

Каждый материал обладает своими технологическими особенностями и теплоизоляционными параметрами. Чтобы разобраться в их недостатках и преимуществах, рассмотрим все вышеперечисленные теплоизоляторы более детально.

Термоизоляция опилками

Утепление опилками – один из самых бюджетных вариантов термоизоляции деревянных полов. Экологически чистый материал достаточно легкий, поэтому может использоваться для изоляции междуэтажных перекрытий. Толщина слоя теплоизолятора легко варьируется, благодаря его сыпучести. Таким образом, удается регулировать уровень теплопотерь в помещении.

При отделке основания опилками можно использовать следующие виды древесно-стружечных покрытий:

• Блоки из прессованных опилок. Производится материал из медного купороса, древесных опилок и сухого цемента. Как правило, его укладывают между лагами при утеплении первого этажа. Легкие блоки небольшой толщины – до 15 мм, можно применять для обшивки стен;
• Окатыши с опилками. Гранулированный сыпучий материал изготавливают из древесных опилок, обработанных антисептиком, и клея. Трудно сгораемыми опилками можно утеплять межэтажные перекрытия, поскольку они не создают большой статической нагрузки из-за малого веса;
• Арболит. В данном случае основной материал смешивают с синтетическими и органическими добавками, после чего формуют в виде блоков. Негорючий термоизолятор имеет высокую прочность на изгиб, при этом он гигроскопичен. Поэтому в процессе его укладки необходимо использовать гидроизолирующие слои;
• Опилкобетон. Внешне блоки с опилками напоминают шлакоблок. Изготавливаются они из смеси древесно-стружечных гранул, цемента и песка. Пригодны только для теплоизоляции первого этажа дома.

Утепление пола по лагам опилками в любом случае предполагает использование гидроизолирующего слоя. Гигроскопичный материал является неплохой средой для развития плесени и болезнетворной флоры, поэтому в процессе эксплуатации покрытия нужно исключить возможность попадания влаги.

Термоизоляция керамзитом

Керамзит – гранулированный утеплитель с хорошими показателями звуко- и теплоизоляции. Почему стоит утеплять основания керамзитом? Теплоизолятор обладает немалыми преимуществами, к которым относят:

• экологичность;
• морозостойкость;
• прочность;
• низкую теплопроводность;
• негорючесть.

При отделке покрытия керамзитом своими руками нужно учитывать низкий уровень гидрофобности. Материал быстро впитывает влагу, хоть и не деформируется при этом. Однако утепление керамзитом чревато образованием плесени под полом. Поэтому в процессе его укладки необходимо подумать о дополнительной гидроизоляции.

Как правильно сделать термоизоляцию керамзитом?

1. Перед керамзитом на основание укладывать слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка или же рубероид;
2. Толщина слоя должна варьироваться в пределах от 10 до 50 мм, не больше;
3. Как видно на фото, сверху на утеплитель кладут пароизолятор;
4. В качестве пароизолятора можно применять покрытия с фольгированным слоем. Оптимальным вариантом станет Пенофол.

Если вы хотите своими руками теплоизолировать дощатый пол керамзитом, под которым располагается подвальное помещение, снизу желательно насыпать слой песка. Благодаря ему под полом не будет собираться конденсат, что существенно сократит риск появления плесени или грибка.

Теплоизоляция минватой

Можно ли утеплить деревянное основание по лагам минеральной ватой? Экологически чистый термоизолятор изготавливают из волокон, полученных из стеклотары и шлаков. К преимуществам отделки чернового основания минватой можно отнести:

• простоту монтажа;
• невысокую стоимость;
• незначительный вес;
• экологичность;
• устойчивость к появлению плесени;
• хорошую термоизоляцию.

Однако в случае обработки пола по лагам минватой нужно учитывать и несколько отрицательных моментов, а именно:

• При контакте с водой покрытие, утепленное минеральной ватой, теряет свои теплоизоляционные качества;
• Использовать материал для обшивки второго этажа не рекомендуется из-за невысокой паропроницаемости;
• Не желательно утеплять минватой помещения с высокой статической нагрузкой из-за невысокой прочности.

Какова схема осуществления работ?

1. Подготовка основания. Снизу нужно монтировать дощатое перекрытие, обработанное антисептиком;
2. Гидроизоляция. Необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию с применением полиэтиленовой пленки, предварительно навести порядок в доме;
3. Обшивка минеральной ватой. В процессе укладки нужно следить за тем, чтобы пласты материала укладывались по лагам очень плотно друг к другу;
4. Монтаж пароизоляции. Качественную пароизоляцию лучше сделать Пенофолом;
5. Завершающий этап. На данном этапе осуществляют монтаж финишного покрытия.

Толщина минваты определяется микроклиматом в помещении. Если снизу под комнатой располагается подвал, укладывать материал можно в два слоя.

Теплоизоляция эковатой

Почему лучше сделать термоизоляцию эковатой? 100% натуральное покрытие обладает неплохими техническими параметрами и относительно невысокой стоимостью. Изготавливается оно из целлюлозы и минеральных добавок, поэтому даже при нагревании покрытие с эковатой не выделяет едких химикатов. Пропитанное борной кислотой изделие практически неуязвимо для грибка и плесени.

Какими преимуществами обладает этот вид утеплителя?

• Хорошей тепло- и шумоизоляцией;
• Пожаробезопасностью;
• Экологичностью;
• Невысокой теплопроводностью.

Как видно на фото, отделка чернового основания по лагам эковатой может осуществляться двумя способами:

1. Ручным. В данном случае отделка эковатой подразумевает монтаж утеплителя по лагам на прикрепленные снизу щиты. Для предотвращения теплопотерь стыки обрабатывают при помощи монтажной пены;
2. Механическим. Для отделки основания эковатой используют дутьевые машины: через специальный шланг рассыпчатый утеплитель равномерно распределяется по покрытию. При этом толщина слоя должна составлять минимум 3-4 мм.

Подробнее процесс теплоизоляции полов эковатой показа в видео ролике.

Благодаря клею, который входит в состав термоизолятора, его можно использовать для утепления не только напольного основания, но и стен. Также стоит отметить, что эковатой удобно утеплять не только первый этаж дома, но и междуэтажные перекрытия. Паропроницаемое покрытие не способствует скоплению конденсата и развитию плесени.

Утепление Изолоном

Как правильно осуществить термоизоляцию по лагам изолоном? Теплоизолятор, выполненный из вспененного полиэтилена, обладает низкой теплопроводностью. Благодаря этому качеству его не так давно стали применять для изоляции напольных покрытий. Каковы преимущества Изолона?

• Небольшая толщина (2-10 мм);
• Низкая теплопроводность;
• Высокая гидрофобность;
• Экологическая безопасность.

Как видно из фото, материал выпускается в рулонах, что существенно облегчает процесс монтажа своими руками. Утепляя деревянное перекрытие Изолоном, нужно учесть такие моменты:

• Покрытие обладает хорошей звукоизоляцией, поэтому при его укладке необязательно использовать дополнительные шумоизоляционные слои;
• Чтобы уменьшить теплопотери в помещении, при укладке Изолона своими руками материал не состыкуют, а кладут внахлест;
• Швы между соседними листами обрабатывают с помощью полимерного клея или битумной мастики.

Работы по теплоизоляции можно посмотреть на фото ниже.

Утепление Пенофолом

Можно ли утеплить деревянные полы пенофолом? Пенофол – утеплительное покрытие нового поколения, выпускающееся в виде рулона. Если быть точнее, Пенофолом делают экранирование, которое предотвращает рассеивание лучистой энергии. Легкий и простой в применении утеплитель обладает светоотражающим слоем, который препятствует большим теплопотерям. Именно поэтому его повсеместно начали использовать для отделки междуэтажных перекрытий.

Какими преимуществами обладает Пенофол?

• выдерживает большие нагрузки;
• негигроскопичен;
• обладает низкой теплопроводностью;
• легко укладывается;
• не предполагает использование пароизоляции.

К сведению. Технология утепления оснований Пенофолом мало чем отличается от изоляции Изолоном. Как и в предыдущем варианте, листы укладывают внахлест, чтобы предотвратить теплопотери.

Особенности изоляции по лагам

Как правильно утеплить черновое основание по лагам? В процессе укладки термоизолятора должна соблюдаться следующая схема:

1. Черновое основание выстилают досками, которые должны крепиться к лагам;
2. Чтобы предотвратить попадание влаги под покрытие, укладывают слой пароизолятора;
3. Затем осуществляют утепление основания пенополистиролом, минватой или другими материалами.

Если необходимо сделать качественную термоизоляцию комнаты над нежилым и неотапливаемым помещением, то в качестве утеплителя лучше использовать минвату с толщиной более 40 мм. В данном случае «пирог», полученный из пароизолятора и минваты, позволит сохранить тепло в комнате, предотвратив теплообмен между холодным подвальным помещением и первым этажом.

Особенности теплоизоляции первого этажа

Поскольку дерево имеет свойство деформироваться, со временем в полу могут образоваться щели, сквозь которые из комнаты постепенно начинает улетучиваться тепло. Как сделать качественную изоляцию первого этажа в старом доме?

1. Первым делом нужно снять старое напольное покрытие;
2. Затем делают ревизию лаг на предмет деформации или гниения;
3. При необходимости гнилые брусья заменяют;
4. Затем своими руками обрабатывают дерево антисептиком;
5. Снизу к лагам прибивают брусочки для укладки деревянных досок;
6. На доски насыпают утеплитель;
7. Далее укладывают слой пароизолятора;
8. Завершают работу монтажом финишного покрытия.

Подробно технология утепления показана на видео.

Деревянные полы чаще других, особенно в последнее время, устраивают при строительстве загородных частных домов, коттеджей. Полы сооружают как по деревянным балкам, так и по железобетонным перекрытиям.

Теплопроводность древесины гораздо ниже, чем у камня или бетона, что делает ее теплее на ощупь. Тем не менее очень часто требуется утепление деревянного пола, особенно на первых этажах зданий.

Виды деревянных полов

Способ утепления во многом зависит от конструкции деревянного пола. Можно выделить три ее вида:

• дощатые;
• фанерные;
• паркетные.

Дощатые полы изготавливают путем настила досок по лагам – деревянным брускам, смонтированным через определенное расстояние. Такие конструкции очень часто изготавливают в деревянных домах. Дощатые полы могут сразу образовывать верхнее финишное покрытие, а могут являться основой для какого-либо другого декоративного материала. Во втором случае такие полы называются черным полом.

Для того чтобы доски в промежутках между лагами не прогибались от веса людей или каких-либо предметов, стоящих на полу, при укладке их соединяют друг с другом. Для этого доски шпунтуют, создавая на одной кромке паз, а на другой – шип. При монтаже пола доски сплачиваются, шипы входят в пазы, составляя массивный деревянный щит, лежащий на лагах.

Фанерные полы используют в основном как черновые. Фанера также настилается по лагам и закрепляется. Поверх фанеры может монтироваться любое покрытие: линолеум, паркет, ламинат.

Паркетные полы представляют собой набор плашек из твердых пород древесины, которые уложены в особом порядке, образуя декоративный орнамент. Паркет может укладываться как на черновой деревянный пол, так и на бетонное перекрытие.

В зависимости от вида пола способы утепления будут различаться. Чтобы выбрать правильный, нужно учитывать назначение здания – жилой это дом или дача. Многое также зависит от несущих конструкций, способы утепления в деревянном, кирпичном или газобетонном домах могут различаться. Необходимо к тому же принимать во внимание наличие или отсутствие подвала под полом.

Материалы

Существует много способов защитить внутреннее пространство дома от холода, но в первую очередь утеплять нужно пол и крышу, так как именно через эти конструктивные элементы происходит основная потеря тепла. Только когда эти конструкции качественно защищены от холода, есть смысл в утеплении деревянного дома изнутри или снаружи.

Производить утепление полов второго и последующих этажей целесообразно, если они устраиваются на бетонных перекрытиях.

Для утепления используют различные материалы, имеющие низкий коэффициент теплопроводности:

• пенопласт или пеноплекс;
• пенополиуретан;
• минеральную или стекловату;
• пенофол;
• древесные опилки.

У каждого из них есть свои преимущества, и в большинстве случаев выбор зависит от доступности того или иного материала и личных предпочтений домовладельца. Толщина теплоизолятора зависит от климата, в котором стоит деревянный дом, от расположения по отношению к уровню грунта, а также от рекомендаций производителя.

Термопласты

Обратите внимание! Для сравнения: по теплоэффективности пенопласт толщиной 5 см эквивалентен кирпичной кладке толщиной 75 см.

Такими материалами удобно пользоваться, так как они производятся в виде листов различной толщины. Транспортировка их к месту строительства не доставляет хлопот. Они очень лёгкие и прочные. Резать пенопласт либо пеноплекс можно обычным канцелярским ножом. При утеплении поверхности ими можно загерметизировать получившиеся щели на стыках обычной монтажной пеной. Адгезия с утеплителем очень хорошая.

Пенополиуретаном называют материал, который в быту привычнее видеть в качестве поролоновых матов. В строительстве такие маты не используются, а пенополиуретан наносится на поверхность распылением. Позже, в процессе твердения и полимеризации он вспенивается, застывая. В результате пенополиуретан образует прочную, водостойкую, герметичную тёплую шубу для строительных конструкций.

Минеральная вата

Различные строительные ваты используется в качестве утеплителя очень давно. В настоящее время чаще всего используются стекловата, минеральная или базальтовая ваты.

По виду и технологии производства они очень похожи между собой, отличаясь друг от друга только используемым сырьем. Для получения их сырьё нагревают, плавят, используя специальное оборудование, а затем вытягивают в нити. Позже, при застывании этих волокон станки, отдалённо напоминающие ткацкие, вяжут из них объемную массу с малой плотностью.

Производятся такие утеплители в виде прямоугольных матов различной толщины либо в виде рулонов.

Пенофол

Пенофолом называются тонкие пластины или листы из вспененного полиэтилена. Толщина их может быть от 3 мм до 10 мм. По теплоизоляционным качествам этот материал сравним с пенопластом или пеноплексом, но работать им удобнее ввиду того, что он гибкий. Производится пенофол и поставляется в продажу и на объекты строительства в рулонах шириной по 0,5 метра и 1 метру.

Выпускается утеплитель в трех вариантах – фольгированным с одной стороны, с двух сторон либо фольгированным с одной стороны и с нанесенным клеевым слоем с другой. Последний вариант использовать наиболее предпочтительно, так как монтаж такого утеплителя занимает совсем немного времени. Достаточно вырезать из листа необходимую заготовку и, отделив защитную пленку с клеящего слоя, приложить к деревянной поверхности и ненадолго прижать.

Опилки

Древесные опилки традиционно использовали в качестве утеплителя, так как они являлись побочным продуктом любого лесопильного производства, а происхождение их всегда сопутствовало изготовлению пиломатериалов. Очень долго именно опилки использовали для утепления деревянных полов, засыпая слоями между лагами.

Масса опилок, если она не подвержена намоканию, может годами лежать в закрытом пространстве и не слеживаться. При этом сохраняется малая плотность такого утеплителя, что обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Недостатком же такого утепления является то, что опилки очень быстро слеживаются и даже начинают гнить, стоит их только немного намочить. Чтобы предотвратить гниение опилок и поражение различными древоточцами, производят их обработку раствором марганцовокислого калия или же перемешивают опилки с известью.

Дощатые и фанерные полы по лагам

Идеальным вариантом является тот, при котором утепление пола производится еще на стадии строительства здания. В этом случае можно предусмотреть все нюансы и избежать ошибок, лишних временных и материальных трат. Максимальный эффект от утепления будет получен, только если уровень деревянного пола первого этажа расположен на расстоянии не менее 25-30 см от уровня грунта, спланированного вокруг здания.

Полы в деревянных домах устраиваются по балкам, которые уложены в одном уровне с первым венцом сруба. Сверху балок укладываются лаги, а уже по ним – дощатое или фанерное покрытие. При утеплении деревянного пола во время строительства можно поместить теплоизоляционный материал между балками. Для этого по всей их длине снизу прибиваются черепные бруски, на которые опираются дощатые либо фанерные настилы. Между двумя соседними балками образуется пространство, которые можно заполнить утеплителем.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать утеплитель, нужно проложить слой пароизоляции.

При этом ориентировать ее надо так, чтобы водяные пары из утеплителя выходили в подпол. Из подпольного пространства они удаляются через специальные вентиляционные отверстия, которые должны быть предусмотрены в фундаменте. На зиму обычно такие вентиляционные отверстия закрываются, чтобы не допускать холодный воздух в пространство под полом.

При наличии подвала

Если под первым этажом предусмотрен подвал дома, вентиляционные отверстия в фундаменте могут отсутствовать. В этом случае должна быть предусмотрена вентиляция подвала. Часто ее выполняют, выводя вентиляционную трубу вверх над крышей и устанавливая вдоль какой-либо из стен дома.

Дополнительная пароизоляция

После укладки утеплителя необходимо смонтировать еще один слой пароизоляции, коэффициент паропроницаемости которого будет в несколько раз меньше, чем у нижнего слоя. Для этого можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку или какие-либо рулонные фольгированные материалы. При этом фольгой нужно располагать в сторону внутреннего объема помещения, тогда она будет оказывать отражающее действие для тепла. По верхнему слою пароизоляции укладываются лаги, и монтируются доски или фанера.

Толщина лаг обеспечит наличие обязательного воздушного промежутка между верхним слоем пароизоляции и покрытием пола. Вентиляцию в этом промежутке можно обеспечить, просверлив несколько отверстий в полу по углам помещения либо используя специальные щелевые плинтусы.

В случае старой постройки

Если предстоит производить утепление в уже построенных зданиях, описанный выше способ не годится, так как вскрывать существующие деревянные полы нерационально. В этом случае, если позволяет высота этажа, старое покрытие можно использовать как черновой пол. По нему нужно уложить лаги с утеплителем и поверх них – новое дощатое покрытие. Так же как и в соответствии с вышеописанным способом, под утеплитель надо уложить слой пароизоляции и сверху утеплителя также смонтировать более плотную мембрану.

По той же схеме, что и утепление пола, можно своими руками утеплить потолок или перекрытие в деревянном доме. Разница будет в том, что слой пароизоляции с большим коэффициентом проникания должен будет смонтирован сверху, чтобы влага из утеплителя выводилась не внутрь помещения, а на вентилируемый чердак или на улицу.

Паркет и паркетная доска

Паркетные полы могут представлять собой либо наборную комбинацию из отдельных плашек, либо покрытие из паркетной доски. В обоих случаях паркет укладывается на ровное подготовленное основание. Им может быть цементно-песчаная стяжка либо листовой древесный материал. Чтобы паркетный пол не был холодным, можно произвести его утепление несколькими способами.

Значительный утепляющий эффект дает применение подложки из вспененного полиэтилена, укладываемой под паркетную доску. Это подложка по структуре похожа на утепляющий материал пенофол. Разница лишь в том, что у неё отсутствует фольгированный слой.

Обратите внимание! Если наборный паркет укладывается на основание из фанеры или древесностружечных плит, утепляющий слой пенофола можно расположить под древесным основанием прямо по поверхности бетонной плиты.

Когда паркетные плашки приклеиваются прямо на цементно-песчаную стяжку, утеплять нужно ее.

Используют при этом пенофол или пеноплекс. Для этого слой утеплителя приклеивают к железобетонной плите перекрытия, а после этого заливают стяжку. Предварительно по периметру помещения на толщину стяжки обязательно наклеивается лента из пенофола, или прокладываются пластины из пеноплекса.

Располагать их нужно вдоль всех стен и перегородок, в том числе и вдоль межкомнатных, так как они выполняют две функции – изолируют стяжку от холодных наружных стен здания и являются демпферами, компенсирующими изменение размеров стяжки вследствие нагревания.

Замонолитив в стяжку греющий кабель с датчиком от системы обогрева пола, можно получить дополнительный вид отопления. Обычно его так и называют – теплый пол. Кабель необходимо монтировать при помощи специального крепежа до начала бетонирования. Провода, питающие кабель и соединительные провода датчика, нужно заранее вывести к месту установки термоконтроллера – пульта управления системой обогрева. Периодическое включение подогрева обеспечит комфортную температуру во всем помещении.

Чем лучше у строения показатели по теплосбережению, тем меньше финансовые потери на содержание дома в зимний период времени. Но есть один момент – если правильное использование утеплителей дает существенный положительный эффект, то неправильное – очень негативный. Как же правильно выбрать утеплитель для пола в деревянном доме? Какой лучше? Подробнее расскажем в сегодняшней статье.

Деревянный дом ранее считался очень теплым строением, не требующим никаких дополнительных работ по утеплению. Правда, не все современные застройщики знают, что полы в старых домах делались из разрезанных пополам бревен, а толщина таких покрытий достигала 20–25 см. Стены сруба собирались из кругляка Ø 55–60 см. В настоящее время толщина бруса редко превышает 20 см, а для полов используются доски толщиной не более 2,5 см. Такие тонкие пиломатериалы никак не могут выполнять требования действующих на сегодняшний день нормативных актов.

Согласно существующим стандартам по теплосбережению жилых зданий (СНиП II-3-79), для достижения энергосбережения R=3,33°С·м2/ Вт толщина бруса в Подмосковье должна равняться 50 см. Чтобы не ставить такие толстые стены нужно использовать современные утеплительные материалы. 12 см пенополистирола имеет такой же эффект по теплосбережению, как и дерево толщиной 53 см или кирпичная стена толщиной 210 см.

Строительная промышленность предлагает потребителям широкий спектр теплоизоляционных материалов, отличающихся по структуре, технологии изготовления и параметрам теплопроводности.

Таблица. Разновидности утеплителей для пола

Тип утеплителей	Краткое описание физических и эксплуатационных характеристик
	По стоимости относятся к средней категории, довольно технологичные и эффективные утеплители. Рулоны дают возможность разрезать материалы точно по размерам ниш, за счет такой особенности значительно сокращает количество непродуктивных потерь. Для утепления полов в деревянном доме чаще всего применяются рулонные утеплители из минеральной ваты. Есть еще рулоны из коры пробкового дерева, но такие материалы рекомендуется применять по время обустройства теплых полов лишь в качестве дополнительных подкладочных утеплителей, так как их толщина не превышает нескольких миллиметров. Для основного утепления это очень мало. Часто рулонные утеплители имеют фольгированное покрытие. Это надежная защита от проникновения влаги, кроме того, удается немного уменьшить тепловые потери из-за инфракрасного излучения.
	На специальном оборудовании легкие и пористые утеплители прессуются в плиты со стандартными размерами. Плиты, в отличие от рулонных материалов, могут удерживать свою геометрию, что упрощает и ускоряет процесс монтажа. Размеры плит учитываются на этапе проектирования дома, с учетом их габаритов подбирается расстояние между лагами пола. Чаще всего прессуется минеральная вата и стекловата, но можно встретить плиты из эковаты. Цена несколько выше рулонных, параметры теплопроводности почти не отличаются. Отдельно располагаются прессованные полимерные утеплители на основе пенопласта. Современные технологии позволяют делать их безопасными для здоровья и не поддерживающими открытого горения. Такие эксплуатационные свойства дают возможность применять эти материалы для утепления полов в деревянных домах.
	Главное отличие – материалы затвердевают или полимеризируются после нанесения на поверхность. Утеплительный слой не имеет пропусков, технология дает возможность изолировать самые труднодоступные места сложной конфигурации. В жидком виде наносится полимерная теплоизоляция и эковата. Недостаток – сложность технологии полимерных утеплителей. По фактическим характеристикам эти материалы занимают последние места и профессиональными строителями не рекомендуются к применению.
	Традиционные и самые дешевые утеплители, чаще всего – керамзит и шлак. Главное достоинство – они абсолютно негорючи. По показателям теплопроводности занимают последнее место среди всех существующих утеплителей.

Построенный своими руками дом — гордость каждого хозяина. В таком доме все сделано для удобной и комфортной жизни. Чтобы в любую погоду было тепло и уютно, стоит внимательно отнестись ко всем этапам строительства, особенно к укладке пола. В деревянном доме должно быть тепло морозной зимой и прохладно жарким летом.

Даже самая профессиональная и добротная работа по укладке пола, оставляет за собой небольшие зазоры между досками, что неизбежно приводит к потери тепла, а также нарушает циркуляцию воздуха под лагами, необходимую в деревянном строении. Через такие щели уходит до 30% тепла, что существенно понизит комнатную температуру и увеличит расход энергии на отопление.

Полезная информация:

Выбор материала и расчет его необходимой толщины

Перед тем, как купить материал для теплоизоляции, внимательно изучите существующий ассортимент. Большое значение здесь будет иметь то, из чего он изготовлен, стандартные размеры, свойства, марка-производитель. Имейте ввиду, что материал в матах будет обладать большей плотностью и упругостью, чем в рулонах. Учитывайте теплопроводность материала, его удельный вес, формостабильность и паропроницаемость. Многие производители размещают данную информацию на упаковках своей продукции.

Придется применить несколько формул. Расчет необходимой толщины теплоизоляции =RхA. Значения для коэффициента R(суммарное тепловое сопротивление строительной конструкции), можно посмотреть в таблицах к приложению СНиП «Тепловая защита зданий». Строительные нормы и правила — свод основных нормативных требований и положений. Там можно подсмотреть все интересующие значения. Например, значение коэффициента теплопроводности — А. Сбор всех параметров следует производить с учетом требований СНиПа. Необходимо рассчитать параметры допустимой нагрузки на пол. В таблицах вы найдете и значения для расчета так называемых временных нагрузок (мебели, техники, людей и животных). Рассчитывается общая высота всей конструкции. Берется во внимание влажность и температура внутри дома. Можно воспользоваться для расчета и он-лайн калькулятором.

Основные этапы работ по утеплению пола

1. Установка конструкции с деревянными лагами на выровненную поверхность пола
2. Монтаж гидроизоляции и чернового настила из досок либо щитов
3. Укладка утеплителя между лагами (заполнение стыков монтажной пеной либо герметиком)
4. Укладка материала, обеспечивающего надежную пароизоляцию
5. Изготовление деревянного настила, на который потом можно монтировать окончательное финишное покрытие.

Слой утеплителя оказывается «зашит» между слоями гидроизоляции и паробарьера.
Паробарьер защитит теплоизоляцию от образования конденсата и пара с внутренней стороны помещения. Материал для пароизоляции — это пленка, которая дополнительно фиксируется специальным металлическим скотчем. Существуют следующие виды пленочной пароизоляции: полиэтиленовая и полипропиленовая.

В использовании для деревянных полов пленочному материалу необходим воздушный зазор.

Полиэтиленовый пленочный пароизолятор

• Перфорированная пленка (может использоваться в качестве гидроизолятора)
• Не перфорированная пленка (для пароизоляции в деревянных домах, не устойчива к разрывам)
• С алюминиевым слоем (для помещений с повышенной влажностью)
• Армированная (между двумя слоями полиэтилена помещен армированный слой)

Полипропиленовый пароизолятор

• Не армированная пленка(дешевый, но не практичный материал)
• Армированная пленка (вискоза и целлюлоза — дополнительный укрепляющий армированный слой). При монтаже укладывается армированным слоем вниз.

Паробаьер устанавливается на лаги с помощью любых доступных крепежных средств.

Особенности утепления пола без лаг

При отсутствии лаг, на поверхность пола заливается дополнительная стяжка. Она выровняет поверхность и уберет все возможные неровности.

• Прокладываем гидроизоляцию. Выбираем доступные и экономичные продукты. Ориентируемся на надежность и простоту в работе. Подойдут традиционные толь и рубероид, битумосодержащие рулонные материалы.
• Засыпаем слой керамзита средней фракции. Теплоизоляцию можно провести с помощью вспученного перлита либо вермикулита. Тонкий слой таких материалов создаст еще и хорошую звукоизоляцию. Вермекулит может иметь и листовую форму выпуска. Аглопорит — не очень экономичный вариант. Экологически чистый материал — это древесные опилки. Они гигроскопичны, превосходят керамзит по качеству теплоизоляции, не горючи и препятствуют гниению. Обработанный специальным составом с антисептиком, даже при высокой влажности такой наполнитель будет оставаться сухим. Производственный шлак — наиболее дешевый материал теплоизоляции. Существуют определенные требования по содержанию золы и угля в отходах, для последующего их применения в качестве теплоизолятора.
• Сверху — дополнительный слой рулонной гидроизоляции. С помощью реек устанавливаем высоту утеплительного слоя.
  В небольшом помещении будет достаточно расположить рейки только по периметру комнаты.

Способы утепление пола в деревянном доме с подвалом

Довольно трудоемкий процесс, удобнее всего разбирать поэтапно.

• Монтировка обрешетки
  Бруски обрешетки 5х5 мм., прикрепленные к брусу основы пола.
• Укладка досок чернового слоя
  Допускаются небольшие щели. Доски чернового слоя не должны полностью закрывать потолочные лаги.
• Прокладка гидроизоляции
• Листы утеплителя
• Пароизолятор
• Чистовой слой конечной отделки

Такая укладки подходит для домов с подвалом либо подполом, где не бывает минусовых температур.

Наиболее популярна и другая схема:

• Черновой слой
• Сыпучий утеплитель либо песок
• Картон
• Воздушная прослойка (около 3 см.)
• Отделка

Деревянные лаги можно укрепить на столбики(кирпич, бетон), установить прямо на фундамент дома, либо врезать в деревянный цоколь дома. Также прямо на несущие балки.

Утепляем деревянный пол в доме без подвального помещения

Здесь важное значение будет иметь особенность фундамента. От него будет зависеть способ установки лаг и последующая монтировка пола. Можно утеплить сам грунт, а можно положить утеплитель в межлаговое пространство.

В домах с маленьким цоколем, там где высота над поверхностью грунта невелика, можно уложить лаги прямо на усиленный грунт. Преимущество такого пола в том, что он не будет давать дополнительную нагрузку на основание дома. Усиление производится с помощью бетонной стяжки, на которую, впоследствии и устанавливается лаговая конструкция. Стяжку, лучше всего, заливать в несколько слоев. На гидроизоляцию, в пространстве между лагами укладывается утеплитель, пароизоляция и можно приступать к монтажу дощатого пола. В качестве теплоизолятора можно использовать рулонную минеральную вату либо керамзит.

В варианте с большим цокольным расстоянием, лаги укладываются таким образом, чтобы была возможность для циркуляции воздуха. Тем самым создается вентилируемое пространство, препятствующее появлению сырости в доме.

Разнообразие современных утеплителей

Волокнистые утеплители

Стекловолокно и минеральная вата — отличные теплоизоляторы, хорошие шумоизоляторы. Укладка волокна между рейками-лагами проводится очень плотно. Межреечное пространство следует делать меньше, чем ширина рулона материала. К недостаткам материала относят низкую паропроницаемость и малую механическую прочность. Также волокна стекловаты подвергаются усадке, а работать с ней небезопасно. Минеральная вата безопасна, не подвергается усадке, но превосходит по цене стекловолокно. Минеральная вата укладывается маркировкой вверх, то есть более плотной стороной. Пароизоляция в этом случае не потребуется.

Органические утеплители

Льняное или джутовое волокно, по своим свойствам очень схожее с минеральной ватой. Волокна легки в работе и безопасны. Боятся попадания влаги на поверхность, так как может начаться процесс гниения.

Пенополиуретан

Может использоваться в качестве окончательной отделки. Наносится способом напыления. Достаточно высокая цена, адекватная качественным показателям. Такое покрытие будет иметь низкую теплопроводность, малое водопоглощение, экологичность. Стабильность в своей структуре и форме, долговечность. Качественный материл должен быть сухой и не содержать вредных летучих примесей.

С помощью пенопласта

Пенопласт — плотный материал, хорошо отражающий инфракрасные лучи. Экологически чистый и недорогой. Единственный недостаток — неустойчивость к воздействию окружающей среды. В закрытых помещениях пенопласт не изнашивается и не теряет своих качеств.

Наливные утеплители

Прост в своем монтаже. На наливной утеплитель можно делать настил отделки. Не очень экономичен по своей стоимости.

Пенобетон и газобетон, гранулобетон

Остатки после строительства могут использоваться в качестве утеплителя. Эти виды имеют высокую стойкость в качестве удержания тепла. Гранулобен доступен по цене и обладает высокими качествами теплоизолятора. Его состав это песок, цемент и куски пенопласта.

Новейшие утеплители

Все больше и больше расширяется ассортимент материалов-теплоизоляторов.
Традиционные материалы уступают дорогу новейшим достижениям прогресса. Физико-технические характеристики становятся все более совершенными. Наименования видов, марок и типов, огромно.

Пенофол

Фольгированный отражающий слой вспененного материала и небольшая толщина, дает результат в разы превосходящий привычные материалы. Уложенный в один слой, он отлично справляется не только с функцией теплосохранения, но и с гидроизоляцией. Может служить как паробарьер. Длительный срок службы, идеален для использования в деревянном доме.
Новинка Пенофол-2000 имеет защиту с обеих сторон в виде алюминиевой фольги. Эффективность материала гораздо выше чем у предшественников.

Изолон

Использование материалов нового поколения с равномерной ячеистой структурой, придаст всей конструкции еще большую прочность и упругость Вспененный материал ячеистой структуры. Тонкий слой такого материала непревзойденный по своим качествам теплоизолятор. Экономичный по цене, элементарный в своем использовании и эксплуатации. Сочетается с любыми другими материалами, отлично подходит для использования в деревянных домах. Экологичен.

Для утепления тонким слоем можно использовать экструдированный пенополистирол, также имеющий вспененную ячеистую структуру, он будет хорошим выбором. Плиты изготовленные из пенополистирола — пеноплекс, также будут хорошим теплоизолятором. Материал укладывается на выровненное основание пола, прикрепляясь к нему с помощью анкеров из пластмассы. После установки такого утеплителя, следует сразу приступить к монтажу основного напольного покрытия.

Материалы и способы финишной отделки пола

Для конечной, чистовой отделки пола существует большой выбор различных напольных покрытий:

• И массивные доски из дерева.

В тех случаях, когда необходимо подчеркнуть красоту деревянного пола, целесообразно использовать лак. Также обратите внимание на способ покрытия маслом и воскование. Такая обработка защитит дерево от появления грибка, плесени, насекомых и придаст отличный внешний вид. При выборе финишного материала следует обратить внимание на такие характеристики материала как:

• Износостойкость
• Хорошие акустические свойства
• Легкость и практичность в уборке
• Соответствие стилю и интерьеру в доме