Лестница на подвесах от перекрытия. Особенности конструкции консольной лестницы. Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Когда о необходимости комфортного и безопасного доступа на второй этаж задумываются еще в процессе проектирования дома, можно заложить лестницу любого типа. Это значительно эффективнее, чем после пытаться втиснуть хоть что-нибудь удобоваримое, не говоря уже об эстетике. Один из участников нашего портала продумал все заранее, и в результате у него - консольная лестница, считающаяся одной из самых привлекательных в плане «воздушности». Его опыт интересен тем, что, оставшись заказчиком, он все же смог прилично сэкономить даже в плане финансов, не говоря о времени и трудозатратах.

• О консольных лестницах.
• sergpn.
• Проект.
• Материалы и инструменты.
• Исполнение.

О консольных лестницах

Эффект легкости и воздушности в этих конструкциях достигается за счет отсутствия наружных опор в привычном понимании – нет ни ровного косоура, ни тетивы, ни вертикальной опоры. «Парящие» ступени монтируются непосредственно в стену, учитывая, что вся нагрузка придется только на этот крепеж. Выбирая такой тип лестницы, необходимо правильно рассчитать, прежде всего, несущую способность стены. Тип крепления ступеней зависит именно от результата расчетов, это могут быть следующие варианты:

• врезка в стену – глубина зависит от прочности стены, в среднем 20-40 см;
• кронштейны – как специальный крепеж, так и различные вариации (металлические пластины, швеллер, декоративные опоры);
• каркас – при минимальной несущей способности стены вплотную к ней располагают каркас из металла (швеллер, профиль), который фиксируется к перекрытиям, а к нему - консольные ступени.

Поручень обычно пускается по стене, при необходимости в качестве ограждения делают потолочные тяжи, в редких случаях в угоду визуальной составляющей обходятся и без тяжей, и без поручня.

Что касается материалов, то полет фантазии практически безграничен, но самые практичные лестницы со ступенями на металлическом каркасе с деревянными накладками или футлярами. Именно такой вариант исполнения у нашего умельца.

Консольная лестница из металла от sergpn

sergpn

Проект

Дом у топикстартера построен по монолитной технологии, а так как консольную лестницу он задумал изначально, то одна из диафрагм жесткости металлического каркаса и была задействована под конструкцию. Недостающий фрагмент дополнили швеллером.

Все расчеты и сам проект sergpn заказал у профессионалов. Учтена и несущая способность, и устойчивость к динамическим нагрузкам. Наш умелец считает, что проект обязателен.

sergpn

Все моменты учтены на этапе проектировки, я сознательно выделил расходы на расчет отдельной строкой, а не написал, что «идем в сарай, смотрим, чего из металлолома осталось, и варим из этого лестницу примерно вот такой формы». Учитывая патологическое неприятие большей части форумчан каких-либо расходов на проектантов и желание строить по интуиции, я хочу донести до них, что проект и расчет – это экономия, а не расходы.

Чертежи своей лестницы sergpn выложил для всех заинтересованных.

Материалы и инструменты

Использованные материалы:

• профильная труба 60×60×5 мм – каркас ступеней;
• листовой металл, толщиной 10 мм – опорные пластины и «косынки»;
• листовой металл, толщиной 4 мм – накрывные и торцевые планки;
• швеллер 270×6 мм – недостающая часть опоры под четыре ступеньки;
• химические анкера, шпильки – для крепления к стене опорных пластин и швеллера.

Вместо того, чтобы заморачиваться с резкой такого толстого металла болгаркой, отдал все в мастерскую на плазменную резку, для сварки использовался инверторный сварочник и профессиональные сварщики 5-го разряда.

Исполнение

Первым этапом по разметке высверлили отверстия под шпильки и зафиксировали их в стене, следующими смонтировали на них опорные пластины под ступени и швеллер. Химические анкера умелец предпочел обычным, чтобы избежать в дальнейшем образования люфта.

В силу определенных сложностей алгоритм исполнения ступеней получился следующим:

• трубы «прихватками» к опорной пластине;
• косынки;
• накрывной лист;
• торцевая планка.

Именно такая последовательность обусловлена тем, что при других вариантах выдержать плоскость идеальной не представлялось возможным.

sergpn

Варили поочередно, что несколько сложнее, из-за невозможности прикрепить упорные пластины ровно (где-то арматура, где-то еще какая-то неприятность). Поэтому каждая ступенька делается индивидуально. Каркас из профтрубы варить проще, но на изгиб эта конструкция работает хуже, чем полностью зашитые сверху накрывающей пластиной параллельные трубы. Но, с другой стороны, зашивка листом сверху возможна (как показала практика) только для труб, которые уже приварены к пластине, иначе трудно соблюсти параллельность (лист ведет). Вот, собственно, из-за этого и был выбран такой способ сборки.

Некоторых участников темы интересовал вопрос, не проще ли было использовать сквозной крепеж. Как ответил умелец, ввиду нагрузки сделать болты впотай нельзя. А делать двойную работу по креплению пластин с другой стороны и после еще придумывать, как их закрыть, слишком проблематично. Других смутили косынки, так как множество примеров монтажа ступеней - без этого узла. Оказалось, косынки не только необходимы, но и полезны.

Так как по финансовым соображениям в обозримом будущем декоративных деревянных футляров не предвидится, умелец щедро обработал готовую конструкцию грунтовкой и на этом пока остановился.

Как рекомендовано проектом, после окончания монтажных работ лестницу проверили на несущую способность «классическим» методом – нагрузили на ступеньку мешки с цементом на 250 кг. Прогиб составил менее 1 мм, что вполне удовлетворительно, учитывая, что вес домочадцев значительно меньше, а прыгать на консолях никто не планирует.

С учетом всех трат лестница обошлась в 45 тысяч рублей:

• проект – 5 тысяч;
• металл (с резкой) – 15 тысяч;
• монтаж (сварка/резка на месте) – 20 тысяч;
• расходники и комплектующие (анкера, шпильки, электроды, грунтовка) – 5 тысяч.

На изготовление лестницы ушло всего четыре дня. Как отдельно подчеркивает sergpn, компании, предлагающие готовые конструкции такого плана, называли ценник от 100 тысяч рублей и срок в две недели. Поэтому даже при отказе от самостоятельного изготовления в пользу профессионального, реально сократить затраты в два раза. Если же имеются соответствующие навыки и оборудование, то затраты на материалы и вовсе по нашим временам минимальные.

Проследить за дальнейшим развитием событий можно , подробнее о разных видах лестниц, в том числе и консольных – в статье , как обеспечить своими силами доступ на холодный чердак – в материале . Пример очень необычной лестницы – в одном из наших видео.

Пожалуй, эта представительница семейства междуэтажных лестниц самая эффектная. Порой создается впечатление, что ее ступени парят в воздухе. Но это только иллюзия, на самом деле перед вами тщательно продуманная инженерная конструкция

Традиционная деревянная лестница на тетивах или косоурах, с ее массивными столбами, обязательными подступенками, точеными балясинами и широкими поручнями, создает ощущение основательности, но при этом перекрывает световой поток и ограничивает поле зрения. Иными словами, для нее требуется немало свободного пространства. Современные интерьерные стили не терпят подобной расточительности: конструкции должны быть легкими и прозрачными, линии простыми и стремительными.

1

2

3

4

1. Основная опора этой необычной лестницы консольные кронштейны, вспомогательная поддержка потолочные тяжи. Конструкция сохранила визуальную легкость, несмотря на то что ее ступени довольно массивны, а благодаря пущенному по стене поручню и веревочному ограждению передвигаться по ней очень удобно и безопасно.
2-4. Консольный принцип широко применяют при изготовлении винтовых лестниц. Узел их крепления к столбу можно выполнить так, чтобы ступень не нуждалась ни в какой допол-нительной поддержке. Столб придется сделать более массивным, но зато не потребуется ни тетивы, ни косоура.

5

6

7

8

5. Обычно ступени нанизывают на центральный столб, установленный враспор между перекрытиями, и защемляют с помощью дистанционных втулок.
6. Для придания конструкции жесткости используют больцы и миниатюрные стеновые кронштейны.
7, 8. Ограждение из многослойного закаленного стекла (7) имеет значительную массу, поэтому его почти никогда не опирают на ступени, а крепят к перекрытиям. Такие перила способны стать дополнительной поддержкой марша, а основную нагрузку принимают на себя стальные кронштейны, прикрепленные анкерами к стене (8).

В ответ на запросы дизайнеров появились новые типы лестниц консольные, подвесные (на тяжах), больцевые, хребтовые (на центральном косоуре) и комбинированные. Наверное, мечту поклонников минимализма и стиля хай-тек в полной мере воплощают именно консольные модели, в которых нет никаких лишних деталей только ступени, причем прикрепленные к опоре (стене, столбу, колонне) всего лишь одним концом, в то время как второй свободно "парит" в воздухе. Ограждение таких лестниц стараются сделать как можно менее заметным, а в радикальных вариантах и вовсе обходятся без перил. Но все же следует заметить, что подобные крайности встречаются редко и рассчитаны скорее на демонстрацию, чем на практическое применение. Да и сами консольные ступени в чистом виде встретишь нечасто обычно это крепление комбинируется с другими опорными узлами.

Как правило, консольные лестницы не продаются готовыми, их делают по размерам конкретного помещения и с учетом требований владельца дома. Европейские компании при выполнении подобных заказов берут за основу одну из своих каталожных моделей и пользуются заводскими комплектующими, внося в конструкцию минимум изменений (благодаря этому их продукция отличается стабильно высоким качеством). Отечественные фирмы производят в основном штучные изделия.

В поисках точки опоры

Соорудить консольную лестницу сложное и трудоемкое занятие. Ее основу необходимо заложить на этапе возведения стен здания (или, по крайней мере, до начала внутренней отделки), ведь каждая ступень обязана выдерживать нагрузку не менее 150 кгс, приложенную к ее вывешенному, то есть ни на что не опирающемуся концу (и это помимо веса перил!). Столь высокую прочность можно обеспечить разными способами.

Заделка ступеней . Во время строительства стены в нее вмуровывают концы ступеней на длину как минимум 200 мм (при максимальной ширине марша 800 мм). Это осуществимо только в том случае, если кладка ведется из кирпичей или достаточно тяжелых (например, полнотелых керамзитобетонных) блоков, причем необходимо, чтобы каждая ступень была придавлена не менее чем десятью рядами кладки. При использовании поризованных керамических и пустотных керамзитобетонных блоков, а также щелевого кирпича глубину заделки нужно увеличить до 300-400 мм, что далеко не всегда позволяет сделать толщина стены. При строительстве из газобетона придется укреплять место заделки каждой ступени закладными элементами из тяжелого бетона. Ступени тоже подойдут не всякие, а лишь изготовленные из очень твердых и упругих материалов, например железобетона. Впрочем, их довольно легко декорировать с помощью накладок из дерева, ламинированных панелей, натурального или искусственного камня. А можно оставить ступени в первоначальном виде - для интерьера в стиле лофт ничего лучше не найти.

Заделка кронштейнов. В стену на глубину 250-300 мм вмуровывают отрезки профильной трубы длиной до 1 м, оставляя выпуски, равные примерно 2/3 длины ступени. Требования к стене при этом нисколько не снижаются, а вот ступени могут быть выполнены из инженерного массива дерева, а также материалов на основе древесного композита (ДСП, MDF). Дело в том, что они в этой конструкции перестают быть самонесущими, а опираются на стальные кронштейны. Металлические детали, как правило, скрывают в пазах или отверстиях, профрезерованных (просверленных) в ступенях. Заметим, что для реализации проектов с защемленными и вмурованными консолями следует обращаться только к ведущим строительным компаниям, а обязательным условием успеха является архитектурный надзор.

Крепление анкерами. Способ применим после завершения основного строительства, но потребует сварных кронштейнов с опорными площадками. Каждый такой элемент крепят к стене четырьмя или более анкерными болтами длиной не менее 150 мм и диаметром от 10 мм. Требования к материалу ограждающей конструкции в этом случае очень строги: ни поризованный блок, ни щелевой кирпич не удержат анкеров (либо, чтобы уменьшить усилие на вырывание, придется намного увеличить опорные площадки).

9

10

11

12

9. Создание все более оригинальных архитектурных форм становится для компаний-производителей отличным способом продемонстрировать мастерство своих инженеров.
10-12. Стилю хай-тек соответствуют изделия из алюминия, стекла и однотонных ламинированных панелей (10, 12). Ступени из массива дерева с хромированными перилами подчеркивают эклектичность интерьера (11).

13

14

15

16

13, 14. При изготовлении ограждения по индивидуальному заказу можно дать волю фантазии, например украсить столбы и балясины вставками из меди, латуни, бронзы либо граненого стекла. Важно лишь не перегрузить опорные узлы и не нарушить стилевое единство интерьера.
15. Стеклянные ступени всегда требуют больцевой поддержки, так как допускают применение лишь коротких стеновых кронштейнов.
16. За конструирование и строительство железобетонных лестниц берутся лишь самые опытные специалисты.

Не зависеть от стен

Если стена не обладает необходимой прочностью, это серьезное препятствие для строительства консольной лестницы. Но все же преодолимое. Опишем способ крепления ступеней, который может быть реализован практически в любом здании до начала отделочных работ. Суть его в использовании мощного сварного металлокаркаса из швеллера или профильной трубы. Конструкцию делают высотой до потолка, на всю длину марша, располагают вплотную к стене и привязывают к верхнему и нижнему перекрытиям. К стойкам приваривают (или крепят болтами) консольные опоры для ступеней. Каркас затем скрывают с помощью гипсокартонной обшивки или кладки из легких блоков.

Самый сложный тип консольной лестницы с кронштейнами, приваренными (привинченными) к единственной стальной тетиве, которую крепят к перекрытиям посредством мощных опорных площадок и анкеров. Чтобы тетива под нагрузкой не скручивалась, она сама должна представлять собой сложную сварную ферму с продольными, поперечными и диагональными ребрами жесткости (как у стрелы башенного крана). И все же даже продуманная и хорошо сделанная консоль (кроме замоноличенной в стену) не позволяет до конца избавиться от зыбкости ступеней. Лестница в первую очередь должна быть безопасной и удобной, а о каком комфорте может идти речь, если на каждом шагу ощущаешь прогибы и люфты? Приходится искать способы усиления конструкции.

В помощь консоли

Задача инженеров заключается в том, чтобы создать для второго конца ступеней не слишком заметную, но достаточно надежную опору. Например, можно жестко связать все проступи друг с другом с помощью больцев и передать таким образом нагрузку на перекрытия. Больцами называют скрытые болты, используемые вместе с дистанционными втулками. В случае с консольной конструкцией каждую пару ступеней соединяют всего одним таким болтом (а не двумя, как у типичной больцевой), расположенным у вывешенного края. Поскольку основную нагрузку принимает на себя стеновое крепление, больцы можно сделать миниатюрными и замаскировать под детали ограждения или скрыть внутри подступенков. С другой стороны, применение больцев позволяет заметно упростить и уменьшить кронштейны: на каждую ступень вполне достаточно пары стержней диаметром 30-40 мм и длиной 400-600 мм, заделанных в стену на 80-160 мм.

Крепление ступеней к потолку тяжами не сложнее, чем больцевое соединение. Надо только приобрести тросы из нержавеющей стали толщиной 8-10 мм и установить винтовые крюки, позволяющие выбрать слабину тяжей, талрепы. Лестницы с подвесным креплением выглядят даже более воздушными, чем больцевые.

Редакция благодарит компании "Белый Клен", "СМ Квадрат", Euroscala, UNION
за помощь в подготовке материала.

Лестницы на тетивах часто устанавливаются в многоуровневых квартирах и в частных домах. Эта традиционная лестничная конструкция отличается от других вариантов высоким уровнем надежности, и, в некоторых случаях, привлекательным внешним видом. Для опытных мастеров монтаж лестницы на тетивах не представляет никакой проблемы.

Но, при самостоятельном выполнении работы, понадобится фото или видео инструкция по установке, позволяющая минимизировать количество вопросов, возникающих во время монтажа. Кроме этого, следует заранее изучить все особенности крепления и разметки, а также основные правила их обустройства. Рассматривайте не только суть понятия, но и существующие виды конструкций, а также возможные технологии их самостоятельного изготовления.

Виды лестниц

Тетивы – боковые элементы лестничной конструкции, удерживающие ступени и выполняющие роль ограничителей. Стоит отметить, что в разном виде тетива присутствуют практически во всех конструкциях.

Что такое тетива и чем отличается от косоура

Разнообразие моделей:

1. Приставная. Самый простой вариант из всех возможных. Чаще всего используется на дачных участках. Она включает в себя всего несколько элементов: поперечные перекладины (ступеньки) и боковые тетива. Любой человек может сделать такую лестницу своими руками. Помочь в этом может видео инструкция, записанная опытными мастерами.
2. Складная чердачная. Эта модель состоит из двух секций. В этом случае тетива складываются. В качестве соединительных элементов применяются петли, каретки и другие крепежные элементы.
3. Винтовая. Одна из самых сложных конструкций. Тетива располагаются с наружной стороны. Очень эффектно смотрятся такие модели, выполненные из дерева.
4. Маршевая. Самая распространенная конструкция. Тетива в этом случае формируют марш и удерживают ступени.

Варианты крепления ступеней

Со стороны может показаться, что лестницы на тетивах смотрятся однообразно и незамысловато. Но, это далеко не так. Существует огромное количество вариантов их конструирования.

Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант установки, следует изучить возможные способы монтажа ступенек:

1. Задвижные ступени не просто вставляются в заранее проделанные пазы, а аккуратно задвигаются в них. Вырезанное углубление должно иметь не только вход для ступенек, но и выход наружу. В данных конструкциях проступи можно демонтировать, не разбирая всю конструкцию лестницы.
2. Врезные ступени – стандартный прием соединения проступей и подступенков. В тетиве заранее вырезается отверстие, в которое потом забивается ступень. Для того, чтобы проделать пазы, следует использовать ручной фрезер. Если нет фрезера, то можно взять стамеску и молоток. Но, такой способ требует много времени. После того, как ступени будут закреплены на одной тетиве, следует набить второй элемент с другого края.
3. Применение уголков. Этот способ подразумевает под собой применение дополнительных элементов. Для того, чтобы не тратить время на вырезание уголков, можно к боковинам прикрепить уголки из металла. Именно на эти дополнительные элементы в дальнейшем будут крепиться проступи.

Тетива для лестницы: особенности крепления и разметки

Если планируется строить лестницу с врезными ступеньками, то пазы делаются с внутренней стороны. Их глубина должна находиться в пределах от 1,5 до 2 сантиметров. После этого в пазы аккуратно вставляются подступенки и проступи. Работая самостоятельно, помните, что тетива должна иметь вырезы с ровными краями и одинаковой глубиной.

Внимательно относитесь к разметке взаимного расположения пазов на двух опорных балках. Если она будет неровной, то в дальнейшем может произойти непредвиденное перекашивание лестничной конструкции.

Специалисты рекомендуют в таких случаях изготавливать специальные шаблоны, вырезанные из тонкого листа фанеры. Для того, чтобы тетива не превратилась в косоур, направляющие следует крепить на расстоянии 50-ти миллиметров от заранее отмеченной линии.

Разметка для пазов происходит следующим образом. На внутренней стороне балки наносятся продольные линии. От краев балки они должны отступать на 50 миллиметров. Если возникнет такая необходимость, то данное расстояние может быть уменьшено до 30 миллиметров. Далее готовый шаблон аккуратно перемещается по краю с помощью направляющих. Карандашом помечается расположение ступенек.

Помните, что при нанесении разметки на тетиву одной лестничной конструкции, расположение пазов должно быть полностью зеркальным.

Нижняя и верхняя части опорных балок должны полностью совпадать с уровнями полов. А вот вертикальным будет это совпадение или горизонтальным, напрямую зависит от типа конструкции.

Специалисты, знающие все особенности крепления и разметки, не советуют быстро отпиливать лишние концы. Вполне возможно, что они понадобятся для врезки в специальную опорную балку во время окончательного монтажа.

Для того, чтобы получить надежную и очень прочную лестницу на тетивах, крепление боковых элементов лучше всего выполнять при помощи стержней. Это может быть деревянный тяж на болтах или клиньях, а также металлический тяж на гайках. Устанавливаются тяжи с двух краев лестницы и в ее центральной части. Эти элементы позволяют избежать нежелательного раздвигания боковин, которое происходит в случае ходьбы по ступеням и при высокой нагрузке на них.

Инструкция по установке своими руками

Определите высоту конструкции, ее габариты и количество ступенек. Для того, чтобы у вас получилась тетива, возьмите деревянную палку требуемой толщины. Как отмечалось выше, выпиливание пазов следует выполнять с помощью шаблонов.

При самостоятельном вырезании пазов следует скопировать отметки с шаблона на заготовку. Древесина обрабатывается специальным фрезером с насадкой требуемого диаметра.

После этого зафиксируйте на месте строительства внутреннюю тетиву и соедините все элементы ступенек. Когда работа будет закончена, со второй стороны элементы ступенек прижмите другой тетивой и аккуратно подбейте. С помощью клея и гвоздей можно сделать конструкцию более прочной и надежной в использовании.

Установив тяжи, можно предотвратить нежелательное расшатывание лестничной конструкции. Тяжи монтируются из расчета один на 5 ступенек.

В заключение стоит отметить, что сконструировать тетива для лестницы своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Перед тем, как использовать лестничную конструкцию по назначению, следует убедиться в прочности креплений.

Если есть необходимость, то можно установить дополнительные вертикальные опорные элементы. Для этой цели подойдут трубки из металла или балки из дерева. Интересно смотрятся модели лестниц, которые с помощью подвесов монтируются к потолочным перекрытиям.

Что касается ограждений, то их можно устанавливать как на тетиву, так и на сами ступеньки. Здесь все зависит от ваших эстетических предпочтений. Если вы не уверенны, что справитесь с работой самостоятельно, даже при помощи видео инструкции, то лучше обратитесь к специалистам. В компании "Лестницы Мастер" работают мастера, которые выполнят все поставленные перед ними задачи не только быстро, но и качественно. Такая тетива для лестницы гарантировано будет надежной, прочной и эстетически привлекательной.

Подвесные лестницы – это “свежий ветер” в вашем доме. В помещении они выглядят как лёгкие прозрачные конструкции, и многие дизайнерские стили используют их как изюминку в интерьере.

Лестницы крепятся к межэтажному перекрытию металлическими растяжками, которые в свою очередь, поддерживают ступень в заданном положении. Противоположная сторона ступени жёстко крепится к несущей стене.

И хотя такие лестницы внешне выглядят не надёжно, более того, некоторые люди даже боятся ходить по ним, навесная лестница при правильном монтаже, достаточно прочная.

Сочетание изящных металлических стержней подвески с тёплым массивом натурального дерева ступеней, придаёт определённый шарм лестнице и открывает широкие возможности для полёта дизайнерской мысли.

Вы выстроили дом или делаете капитальный ремонт, и вам хочется добавить простора в интерьер? Обычные деревянные или бетонные лестницы здесь не подходят. А вот подвесная лестница будет вполне приемлемым решением.

Данная статья была задумана как инструкция и с её помощью любой хозяин, способный выполнить элементарные слесарно-столярные работы, сможет построить в своём доме такую лестницу своими руками.

Перед началом строительства просмотрите 2 видео в этой статье, в них рассматриваются общие ошибки при строительстве лестниц.

Подбор инструмента и материала

Инструмент

• Электродрель с набором сверл
• Перфоратор с набором буров
• Уровень строительный
• Отвес
• Набор ключей
• Болгарка с набором дисков
• Лерка и метчик для нарезки резьбы
• Желательно сварочный аппарат
• Рулетка

Материал

• Металлическая полоса 50х10
• Металлический уголок от 50х50
• Дерево твёрдых пород дуб, бук, ясень и т.д. Для ступеней
• Набор анкеров, гильз, гаек
• Поручни с креплением на стену

Расчёт размеров лестницы

Естественно, начинаем с точного расчёта размеров нашей лестницы.

Навесные лестницы рассчитываются по тому же принципу, что и остальные.

Для примера возьмём небольшую лестницу с высотой 144,78 см

1. Для расчёта количества ступенек, общую высоту делим на стандартную высоту
   Ступеньки 144,7: 17,7 = 8,17 это значение округляем до 8.
2. Рассчитываем расстояние между ступеньками 144,7: 8 = 18 см.
   Итого, у нас при высоте 144,78 см будет 8 ступенек с интервалом 18 см.

Данное видео в этой статье поможет вам выполнить расчёты.

Для удобства расчётов мы приводим фото таблицы:

Монтаж

Крепим упоры на стену

1. Навесные лестницы лучше монтировать до начала отделочных работ .
   Чертёж нашей лестницы уже готов и теперь размечаем на опорной стене места крепления ступенек.

• • Далее, нарезаем из уголка упоры под каждую ступень.
  • Их мы будем крепить на стену. Упоры должны быть несколько меньше.
  • Ширины самой ступени, отступ от края в районе 20 мм.
  • Сверлим на крыле упора отверстия, крыло прикладываемое к стене 3 отверстия.
  • Крыло, на которое ляжет ступень 2 отверстия.
  • Все отверстия можно делать одного диаметра, но отталкиваемся от 10-12 мм.
  • Упоры лучше пронумеровать.

1. Прикладываем каждый упор к проектному месту крепления ступени и отмечаем карандашом места для бурения отверстий в стене .
   Как мы помним упоры крепятся к стене 3 анкерами.
   Анкера берите длиной не менее 200 мм. Больше можно.
   Перфоратором бурим отверстия и крепим упоры анкерами. Сечение анкерных болтов от 10-12 мм и более, как вам удобно.

Делаем каркас

1. Навесные лестницы требуют крепкого каркаса . Каркас будем делать из уголка, который мы будем монтировать на пороём межпотолочного перекрытия. Самый оптимальный вариант сварить каркас, потому как болтами скреплять достаточно долго и менее надёжно.
   Уголком, будем обвязывать только межпотолочное перекрытие, причём как в верхней части, так и в нижней. У нас сверху и снизу перекрытия, получилась П-образная обвязка. Теперь обе части, следует скрепить между собой.
   У нас уголок 50х50, соединив два уголка встык – получаем 100 мм, толщина перекрытия, как правило, больше. Чтобы соединить два уголка, нарезаем полосу на отрезки равные толщине перекрытия и свариваем уголки между собой этими отрезками с интервалом 200-300 мм с внутренней стороны.

Важный момент: Каждый отрезок варите отдельно и только когда все 3 отрезка будут готовы, накладывайте их в обхват на потолочное перекрытие и сваривайте по углам.

1. Когда П-образный каркас сварен и установлен, его следует зафиксировать . Первое, соедините две противоположные части каркаса граничащие со стеной металлической полосой. Если толщина перекрытия большая, то соедините верхнюю обвязку каркаса и нижнюю обвязку каркаса двумя отдельными полосами.
   Мы получили замкнутый прямоугольный каркас. По периметру потолочного перекрытия идёт обвязка из уголка, а по несущей стене полоса. Далее каркас следует надёжно зафиксировать.
   Для этого в полосках, с помощью которых мы сварили уголок верхнего и нижнего контура сверлим отверстия, далее перфоратором пробуриваем отверстие в глубину потолочного перекрытия (исходим из того, что для перекрытия используется железобетонная плита) и анкерами фиксируем каркас, по несущей стене также фиксируем полосу.

Монтируем подвесную конструкцию

1. Следующим действием будет монтаж конструкции, на которую будут крепиться металлические стержни, поддерживающие ступени и ограждение лестничного проёма второго этажа .
   Для этого нарезаем уголки аналогичные тем, которые пошли на обвязку.
   Конструкция будет монтироваться только с двух сторон, со стороны противоположной несущей стене и со стороны противоположной окончанию лестницы. Привариваем уголки к каркасу, в виде буквы Т, чтобы они образовали подобие двутавровой балки.
   В приваренных уголках, точно промерив, высверливаем ряд отверстий под крепление металлических стержней снизу и ограждения, сверху.
   С большой, несущей стороны, отверстия верхнего уголка должны быть, строго напротив отверстий нижнего. Со стороны бокового ограждения, достаточно высверлить отверстия только в верхнем уголке.

1. Готовим металлические шпильки . Шпильки делаем из круглого металлопроката, с нарезанной по всей длине резьбой. Длинна рассчитывается по формуле, толщина межэтажного перекрытия плюс 100 мм. Для стороны, где будет крепиться только боковое ограждение, перекрытие плюс 50 мм.
   Далее, строго по отвесу монтируем шпильки. Изнутри, под уголок, твёрдо фиксируем шпильки гайками. С тем расчётом, чтобы на несущей балке, с обеих сторон оставалось по 50 мм. Со стороны, где будет только верхнее ограждение, шпильку фиксируем под верхний уголок гайкой, а к нижнему, прихватываем сваркой. Здесь, естественно, только сверху должно оставаться 50 мм.

Подвешиваем ступени

1. Наша подвесная лестница, естественно должна на чём-то подвешиваться .
   Дело в том, что для подвески ступеней и в качестве балясин лестницы в ограждении мы планируем использовать металлические, никелированные трубки. Они значительно облегчат всю конструкцию. И хотя цена у них значительно выше, внешний вид стоит того.
   Отмеряем по высоте и отрезаем трубки. В трубках с обеих сторон нарезаем внутреннюю резьбу, на глубину 50-70 мм. Готовые трубки вкручиваем в оставленные 50 мм шпильки сверху.
   Снизу крепим ступени. Для этого, в приготовленных заранее ступенях, делаем отверстия по диаметру трубки. Надеваем ступень на трубку и фиксируем снизу специально приготовленными болтами. Можно просто подложить, для прочности, шайбы.
   Но мы советуем нарезать металлические полоски, по размеру уголка закреплённого на стене, высверлить два отверстия на расстоянии трубок, далее использовать полоску в качестве шайбы сразу фиксируя обе трубки.
2. После двумя болтами прикручиваем ступень к уголку на стене . Если вам не нравится вид открытых болтов, высверлите небольшое углубление в ступени лестницы по размеру шляпки болта, утопите его, закройте деревянной мебельной пробкой, срежьте и зашлифуйте.

Внимание: толщина доски для ступеней должна быть не менее 40 мм.
Если вы опасаетесь, что и такая доска переломится, пустите металлическую полосу, под доской от передней подвески до уголка на стене.
Этого будет достаточно.

1. Верхнее ограждение монтируется аналогично . Трубки накручиваются на шпильки, сверху монтируются перила и фиксируются к стене.
   Поручни лучше выбрать и купить заранее, причём крепите их на стену.
   Это проще и надёжней.

Вывод

Как видите, подвесная лестница, при большом желании, не так уж сложна в исполнении.

Каждый нормальный мужчина вполне способен сделать своими руками такую красоту.

В приведенном видео в этой статье, вы найдёте исчерпывающую информацию по рассмотренной нами теме.

Современные стили предъявляют все большие требования к обустройству различных элементов интерьера. Консольная лестница своими руками на второй этаж – интересное изобретение дизайнеров, воплощенное талантливыми строителями.

Выглядит весьма необычно и даже в некоторой степени опасно. Такая лестница еще не успела приесться, к тому же, здесь есть масса вариантов оформления, конструкция станет превосходным дополнением к интерьеру в любом стиле.

Причудливая лестница, ступени будто висят в воздухе, она может быть даже без перил, посмотрите на фото. Создается ощущение, что ходить по ней чрезвычайно опасно. На деле, не многим опаснее, чем по обыкновенной лестнице, к которой мы привыкли. Точный расчет конструкции позволяет сделать ее устойчивой и безопасной.

К тому же, если у вас уже есть некоторый строительный опыт, то вы в состоянии своими руками сделать такую конструкцию, которая будет радовать вас каждый день, а гостей – удивлять с порога.

В первую очередь нужно уделить внимание расчету прочности конструкции. Она должна выдерживать 150 кг на крайних участках (вес перил нужно учитывать, не всегда есть возможность выполнить их из тяжелого чугуна или стали).

Важно знать, что даже профильные специализированные компании, занимающиеся проектированием и возведением лестниц, не имеют готовых решений в отношении консольных конструкций. Это всегда индивидуальный проект, отличающийся достаточно высокой сложностью исполнения. Из общих элементов можно изготовить лишь поступи, из которых впоследствии будет собран полный марш.

Достоинства консольной лестницы на второй этаж:

• необыкновенная внешность;
• маленький расход материалов, на этом можно сэкономить (консольная лестница зачастую лишена подступенков, в некоторых случаях даже ограждений, потратиться придется лишь на сами поступи);
• вы можете сэкономить площадь и полезный объем помещения с помощью такой лестницы;
• при отсутствии перил с крупногабаритными вещами легче обращаться, больше свободного места для маневра;
• можно назвать такую лестницу действительно универсальной в отношении стилей, она подойдет к любому интерьеру, важно лишь подобрать материалы и цвет;
• свет и воздушные потоки внутри помещения не встречают на своем пути препятствий;
• придает интерьеру ощущение легкости.

Преимуществ масса, основное из них, пожалуй, внешний вид. Но придется мириться с некоторыми недостатками:

• необходимы крайне прочные крепления;
• не всегда получается реализовать такую лестницу своими руками, если стена недостаточно прочная или толстая;
• это не самый удобный вариант для передвижения, придется привыкать;
• проектирование и возведение станут испытанием;
• при заказе у профильных компаний стоимость лестницы может ударить по семейному бюджету;
• менее безопасна, чем стандартная, поэтому не рекомендуется в домах, где есть дети и пожилые люди.

Вот вам все «за» и «против», на основе которых и предстоит решить, стоит ли возводить такую лестницу своими руками.

Чтобы реализовать все преимущества консольной лестницы и по максимуму нивелировать недостатки, нужно использовать подходящие материалы.

Основной принцип при строительстве – воздушность конструкции, ощущение ее легкости. В качестве материалов можно использовать следующие.

1. Металл. Применяется достаточно редко. В основном его используют для опорных конструкций, изготовления каркаса. Вся лестница возводится из металла только в том случае, если это продиктовано строгими условиями используемого в интерьере стиля. Стоит учитывать, что полированный металл скользит, поэтому нужно продумать антискользящее покрытие.
2. Древесина и МДФ. Используется чаще всего, можно комбинировать его для разных элементов. МДФ – легкий материал при хорошей прочности, поэтому для консольных лестниц на второй этаж является идеальным вариантом.
3. Пластмасса. Можно использовать только наиболее прочные. Зачастую пластик применяют для отделки ступеней. Далеко не всегда он способен обеспечить достаточную прочность.
4. Закаленное стекло. Довольно прочный материал, но все равно требует укрепления. Для консольной лестницы на второй этаж это идеальный вариант. Что может создать больший эффект невесомости, чем стекло?
5. Бетон. При его применении придется армировать подступенки. Тяжелый, пусть и прочный материал, малоприменим, но некоторые его используют.

Металл используется в обязательном порядке в крепежных элементах лестницы. Пускай и создается ощущение, что лестница чуть ли не парит в воздухе, она надежно крепится в стену на швеллеры, кронштейны и анкера.

Способы крепления подступенков своими руками

Явная опора отсутствует как таковая, но не стоит думать, что никакого укрепления подступенков не существует. Все скрыто от глаз, чтобы не портить ощущение легкости конструкции. Для консольных лестниц на второй этаж существует несколько интересных вариантов крепления к стене.

1. Крепление в стену. В этом случае ступени входят внутрь стены на глубину от 20 до 40 см. Глубина зависит от используемого материала, а также от характеристик стены.
2. Косоур. Представляет собой сложную металлическую конструкцию. Снаружи выглядит изящно. К стене предъявляются высокие прочностные требования, но уже не нужна существенная толщина.
3. Больца. Нагрузка пошагово передается на каждый нижеследующий элемент, основные крепежи в полу и потолке. Соединения располагаются между подступенками.
4. Тросы. Крепятся к висящей части ступеней, поддерживают их, нагрузку передают потолку, конструктивно заменяют собой поручни.
5. Профиль. Весьма надежный вариант. Несущие элементы крепятся к стене, обшиваются гипсокартоном или отделочным листовым другим материалом.

Выбор крепления зачастую зависит от характеристик стены, которая держит ступени. Можно использовать типы крепления в комбинации, если вы не уверены в надежности получившейся лестницы.

Не совершайте этих ошибок!

Как уже было сказано выше, консольная лестница на второй этаж или чердак – весьма сложная в исполнении конструкция. К ее возведению стоит подходить ответственно. Даже опытный строитель может допустить ошибку.

Обращаем ваше внимание на следующие аспекты:

• крепите ступени к опорам только установленным способом, эксперименты здесь недопустимы;
• не применяйте слишком тонкие крепления;
• учитывайте распределение нагрузки;
• старайтесь не устанавливать никаких элементов на край ступеней, это существенно снижает рабочую нагрузку, а лестница становится менее безопасной;
• углубление в стену менее чем на 20 см чревато быстрым выходом из строя всей конструкции;
• применение пластиковых, а не металлических элементов крепежа;
• игнорирование аспекта звукоизоляции.

Если вы не соблюдаете технологию возведения консольной лестницы на второй этаж или чердак, вы подвергаете себя и своих близких опасности падения с нее. Помните, что и так в доме самым опасным местом является лестница. По статистике именно на ней происходит наибольшее количество несчастных случаев.

В процессе эксплуатации при неправильном монтаже конструкции первый тревожный сигнал – расшатывание ступеней. Как только появились первые признаки неисправности, рекомендуем срочно отремонтировать лестницу или доработать ее до стандартной. Если у вас нет достаточного строительного опыта или вы не уверены в своих силах, однозначно предоставьте возможность опытному мастеру проявить себя. При этом сами внимательно следите за его действиями и соблюдением технологии возведения.

Особенности монтажа

Если вы приняли решение самостоятельно возводить консольную лестницу, примите во внимание нижеследующую информацию. Напоминаем, что вы имеете дело с действительно сложной конструкцией. Причем от ее нормального функционирования зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких.

Заделка на этапе строительства

В идеале рекомендуется задуматься о возведении консольной лестницы на второй этаж или чердак еще на этапе строительства всего дома. Если в качестве стенового материала вы используете тяжелые блоки, кирпич, то лучший способ – вмуровать в стену ступени не менее чем на 20 см в глубину. При этом часть лестницы в стене должна составлять не менее 25% от полной ширины конструкции. То есть, если вам нужна лестница шириной в метр, нужно замуровать дополнительно около 30 см. При строительстве стен из кирпича сверху каждая ступень должна укрепляться не менее чем десятью рядами.

При применении более легких материалов для стен (керамические блоки, щелевой кирпич) необходимо увеличить длину закладки примерно в два раза. В этом случае она может составлять и 60 см, что не всегда удобно. Придется расширять стену или выбирать другой тип крепления лестницы.

Газобетонные блоки для стен тоже подходят, и при этом они еще менее прочные, чем керамические. В таком случае стоит армировать лестницу снизу бетоном, укрепляя ее. Не стоит при этом бояться, что вы испортите ее внешний вид. Помните, что на рынке достаточно отделочных материалов, чтобы скрыть нелицеприятные конструктивные особенности любого характера. Можно использовать деревянные или пластиковые накладки, широко используется искусственный камень, даже натуральный подходит. А если вы реализуете такую лестницу в рамках стиля лофт, можно оставить под ней голый бетон, стиль это допускает.

Подробнее о кронштейнах

В этом случае поступи уже не будут самонесущими конструкциями. Сначала нужно выполнить несущие элементы, а затем уже дополнить их материалами, из которых вы хотите выполнить окончательный вариант лестницы. Технология остается практически такой же. Проблемы у нее те же, может произойти расшатывание, придется прибегнуть к ремонту или доработке.

Изначально в стену нужно муровать стельные профили длиной до метра. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать на конце до 150 кг и не изменять форму. Замуровывать нужно на глубину свыше 25 см (зависит от конечной ширины лестницы). Оставленный выпуск не должен превышать 65% от полной длины профиля.

В дальнейшем можно наложить на профили практически любой материал: древесина, МДФ, ДСП, закаленное стекло, пластик и многое другое. Вся нагрузка будет ложиться на кронштейны, а не на сам пластик или древесину. Эти материалы лишь передают нагрузку. Все металлические детали можно скрыть, используя специальные накладки.

Анкерное крепление

Выше были представлены самые надежные варианты крепления. Сложность их реализации состоит в том, что стена, куда будет крепиться лестница, должна быть на этапе проектирования. Анкерное крепление может применяться даже в тех случаях, если стена уже построена и приходится накладывать ступени поверх.

Учитывайте материал, из которого возведена стена. Если вы применяли щелевой кирпич или поризованные блоки, не стоит прибегать к анкерному креплению консольной лестницы. Такие материалы не способны удержать анкеры достаточно долго.

Однако есть и обходной маневр. Если ваша стена состоит из таких материалов, можно существенно увеличить ширину проступей и сделать больше анкерных креплений в 2-2,5 раза. Тогда вы обеспечите достаточную надежность вашей конструкции на долгое время.

Для осуществления монтажа используйте специальные кронштейны с опорными площадками. Их нужно будет крепить к стене не менее чем четырьмя анкерами длинной от 10 см и более. Лучше 15 см для большей надежности. Разнос опорной площадки должен быть достаточным, чтобы все анкера не крепились к одному блоку или кирпичу.

Потолочное крепление

Это альтернатива для тех, кому недоступны вышеперечисленные варианты. Также он подходит для тех случаев, когда получившаяся консольная лестница на второй этаж или чердак оказалась недостаточно прочной. С помощью креплений к потолку можно существенно усилить конструкцию, если материалы позволяют.

Крепление необходимо выполнять еще до начала отделочных работ, иначе придется все переделывать. Его сущность заключается в применении мощного металлического каркаса во всю высоту комнаты. Прикрепляется он вплотную к стене, куда уже вмонтированы ступени. Для этой цели можно использовать профильную трубу. Это обязательно сварная сложная конструкция, элементы которой взаимно поддерживают друг друга для высокой надежности лестницы.

К каркасу крепятся ступени или опорные площадки. К потолку можно прикрепить мощными анкерами длиной 15-20 см. Впоследствии его необходимо скрыть листовым отделочным материалом. В итоге никаких крепежных элементов не будет видно, конструкция сохранит свои основные особенности.

Стальные тросы

Интересное решение, которое также может быть применено в рамках разных стилей оформления интерьера. Данный способ монтажа вряд ли получится полностью скрыть, разве что декорировать под рамки стиля. И это, пожалуй, не самый простой вариант крепления лестницы.

Крепление осуществляется на кронштейны. Их привинчивают к стальным тросам. Все это надежно крепится к перекрытиям. Сама консоль крепится по-разному. Важно сделать ее так, чтобы она не была зыбкой (тросы качаются при неправильном креплении ступеней). Данный способ выступает в качестве единственного крепления. На стену опоры практически нет. И в таких условиях нужно сделать так, чтобы критическая нагрузка на ступень превышала 450 кг.

Консольная лестница не всегда получается достаточно надежной даже у профессионалов. Однако можно укрепить ее, не испортив внешний вид. Если у вас есть сомнения в безопасности и надежности получившейся подъемной конструкции, стоит обратить внимание на следующие способы ее укрепления.

1. Связывание проступей жестким способом — больцами. С помощью них можно передать основную нагрузку на перекрытия. Друг к другу прикрепляются свободные края лестницы. При креплении используется всего один болт, но с большим запасом прочности. В итоге получается конструкция, ступени которой взаимно поддерживают друг друга снизу и сверху. Скрыть элементы крепления можно с помощью декора.
2. Потолочное крепление на стальные тяжи. Используются тросы из стали, которые крепятся сверху к перекрытиям. Нужно очень хорошо продумать крепление к потолку. На каждую ступень можно установить неограниченное количество тросов, но не забывайте, что нужно сохранить и привлекательность.
3. Трансформация в стандартную лестницу. Снизу создается дополнительная конструкция, которая будет принимать на себя основную нагрузку. Это крайний вариант, после его использования лестница консольной быть перестанет.

Таким образом, у вас получится даже самостоятельно изготовить консольную лестницу. Обратите внимание, что выше представлена только общая информация, призванная вас познакомиться с особенностями конструирования этого типа лестниц. Не забывайте про софт для проектирования, выбирайте конкретный вариант крепления и узнавайте больше!