Частный дом из пеноблоков. Дома из газобетона своими руками: технология и нюансы по основным этапам. Стройка дома из пеноблоков – достоинства и слабые стороны

В этой статье постараемся дать ответ на вопрос: как практически осуществить строительство дома из пеноблоков своими руками. Видео – самый доходчивый формат объяснения, как говорится, лучше один раз увидеть…

Но прежде, чем приступить к просмотру, несколько советов.

Сооружение будет прочным и долговечным только в том случае, если оно сделано из качественного материала. Материал в данном случае — пеноблок. Как правильно его выбрать?

• Нужно внимательно осмотреть блоки на предмет трещин. Даже наличие мельчайших «паутинок» говорит о нарушении технологии сушки. В дальнейшем изделие может просто разрушиться.

• Цвет должен быть только серым (от светлого до темного оттенка). Белый цвет сигнализирует о том, что перед нами газоблок.

• Нужно найти битый пеноблок и внимательно осмотреть скол. Неоднородная структура указывает на литьевую технологию. Пузырьки воздуха должны иметь округлую конфигурацию. Каждый пузырек должен быть локальным, их соединение недопустимо, ибо будет способствовать утечке тепла.

• Геометрия изделий должна быть безукоризненной. Изъяны в линейных размерах можно выявить, сложив вместе два пеноблока. Зазоры, качание на неровностях недопустимы.

Закупив качественный материал, можно приступать непосредственно к постройке.

Итак, строим дом из пеноблоков своими руками – видео и объяснения

Этот ролик рассказывает о достоинствах и недостатках продукта, о том, какой специальный крепеж нужно использовать. Наглядно показана принципиальная разница между пеноблоком и газоблоком, указаны конкретные значения коэффициентов теплопроводности. Продемонстрированы способы утепления дома.

Это видео показывает, как происходит сама кладка стен.

Здесь смотрим, как небольшой домик из пеноблока (порядка 90 м²) сооружается своими руками всего за полмесяца.

Наконец, последнее видео показывает цикл от нулевого и до отделки.

Технология строительства частных домов из пенобетона продолжает развиваться. Дома из пеноблоков ценятся за малую трудоёмкость и быстроту возведения, лёгкость, пожароустойчивость. Смотрите также другие .

Благодаря несложному процессу получения, пенобетон не нуждается в высокотехнологичном оборудовании для производства. Это делает пенобетонные блоки недорогим современным материалом для строительства , а дома эконом-класса качественными и надёжными при невысокой стоимости.

Пенобетон образуется из смеси песка, цемента с образующим пену химическим реагентом. Пена нужна для того, чтобы в процессе затвердевания в бетоне образовывались поры . Поры изменяют структуру материала, делают лёгким, паропроницаемым.

Пузырьки воздуха снижают теплопроводность . Отвердение жидкого раствора, разлитого по формам, происходит естественным путём. Этим методом производят строительные пенобетонные блоки. Размер пенобетонного блока 20 х 30 х 60 см, вес 17 кг. Морозостойкость всех марок 15-50 циклов.

Виды домов из пенобетона

Пенобетон легко обрабатывается, подходит для сложных конструктивных форм . Колонны, декоративные арки легки в исполнении и украсят фасад.

Из пенобетона строят:

• частные дома высотой до 3-х этажей, компактные или солидные;
• дачные домики;
• бани, гаражи, хозяйственные постройки.

Коттеджи оборудуют мансардами, террасами, цокольными этажами.

Мансарды увеличивают полезную площадь дома, по финансовым затратам обходятся меньше, чем помещения полного второго этажа.

Фундамент для дома из пеноблоков

Дом из пеноблока лёгкий, нагрузка на фундамент незначительна. Тип фундамента зависит от характеристики грунта в месте застройки. Практически универсальным по функциям и применимым к любым условиям малоэтажного строительства фундаментом считается ленточный.

• разработка траншеи по периметру дома;
• выполнение песчаной подушки по дну траншеи;
• трамбовка песчаной подушки;
• установка опалубки по форме фундамента;
• монтаж арматуры для усиления;
• заполнение опалубки бетоном.

Под дом из пенобетона необходимо тщательно гидроизолировать . Пенобетон пористый, влага легко проникает в толщу блока. Горизонтальную гидроизоляцию по фундаменту рекомендовано выполнять из рулонных материалов, наклеивая их на мастику.

Строительство из пеноблоков

Благодаря укрупнённым размерам пенобетонного блока, возведение стен происходит быстро. Все стадии строительства по силам звену из 2-3 человек.

Расчет толщины стен из пеноблока

Толщина наружной стены рассчитывается на прочность и теплопотери , она будет зависеть от плотности пеноблока, вида утепления и отделки.

Плотность пенобетона варьируется от D400 до D1600. В строительстве наружных стен используют блоки маркировкой D600, D800, D1000.

Подсчёт простой.

Формула : коэффициент сопротивления теплопередаче, для наружной стены равный 3,5 град. м2/Вт, умножается на коэффициент теплопроводности материала.

Так как стена будет иметь отделку с двух сторон, данные этих слоёв вычитаются. Коэффициент теплопроводности блока D600 = 0,14 град. м2/Вт.

Толщина стены из блока этой марки с отделкой декоративной штукатуркой и облицовочным кирпичом рассчитывается следующим образом:

• принимают необходимые значения материалов по СНиП 2-3-79. Для штукатурки коэффициент теплопроводности материала составляет 0,58 град. м2/Вт. Для облицовочного кирпича значение равно 0,56 град. м2/Вт;
• переводим в метры толщину кирпича и штукатурки. Данные цифры 0,12 м и 0,02 м соответственно;
• делим толщину слоя в метрах на коэффициент теплопроводности материала. Для штукатурки получаем числовое значение 0,02 м: 0,58 град. м2/Вт. = 0,03. Для кирпича 0,12 м:0,56 град. м2/Вт.=0,21;
• подставляем получившиеся значения в формулу: 3,5- 0,03-0,21х0,1=0,456.(Единицы измерения опущены).

Толщина слоя пенобетона по этому расчёту в стене должна быть 456 мм.

Выбор клея для пенобетона

Кладка на цементно-песчаный раствор ведётся, если отклонения геометрических размеров блоков больше 2 мм .

Толстый растворный шов ухудшает теплосберегающие свойства стены.

Толщина клеевого шва не превышает 3 мм, блоки плотно прилегают друг к другу, мостики холода не образуются.

Клей быстро сохнет, нет необходимости выдерживать швы для набора прочности.

Важно! Применение раствора для кладки стен из пеноблоков не рекомендовано, исключение составляет кладка первого ряда.

Клеи для пеноблоков специально разработаны паропроницаемыми . Схватываясь с поверхностью, клеевые швы имеют одинаковые свойства с пенобетоном. В состав смеси входят добавки для пластичности , морозоустойчивые присадки.

Средний расход клея на 1 м3 кладки принимают 16-20 кг. Лишний клей, снятый зубчатым ковшом с блока при разравнивании, мешается с остатком и используется снова. Этим достигается экономия смеси.

Кладём первый ряд

Первый ряд кладётся на цементно-песчаный раствор, даже если в дальнейшем будет применяться клей . Раствор сгладит все дефекты и неровности фундамента, выровняет первый ряд строго по уровню.

Перед монтажом все поверхности очищаются. Если фундамент в одной плоскости, угол для начала работ выбирают произвольно. Если перепад по высоте есть, выбирают самый высокий угол . Это связано с тем, что весь ряд приводится к одной горизонтали по уровню.

Толщина слоя раствора под первым, маячным, блоком будет минимальной, увеличиваясь к углам ряда, расположенным ниже. После установки маячных блоков, между ними натягивают шнур-причалку. Кладку ведут от углов вправо и влево.

Армируем кладку

Арматура вкладывается в каждый пятый ряд стен, оконные и дверные проёмы. Штроба вырезается фрезой с тем расчётом, чтобы уложенные арматурные пруты были полностью скрыты раствором. Раствор защищает арматуру от коррозии .

Два прута диаметром 8 мм достаточно для укрепления стен. Соединение устраивают перехлёстом на 60 см или сваркой, проваривая шов на 6 см. Последним рядом каждого этажа станет армопояс. Бетонный монолитный пояс с установленным каркасом заливают одновременно по всему периметру стен. Внутренние перегородки не армируют.

Укладываем последующие ряды

Неровности сглаживаются шлифовальной доской, поверхность перед нанесением клея очищается от пыли. Блоки кладут со сдвигом по горизонтали, проверяя вертикальность кладки отвесом через 3-4 ряда. Доборный блок пилится ножовкой до нужных размеров, обмазывается клеем со всех сторон и вбивается в отверстие киянкой.

В жаркую погоду пенобетон необходимо смачивать для сцепления. Клей замешивают по выработке, небольшими порциями. Над оконными и дверными проёмами устраивают железобетонные перемычки . При перерыве в работе кладку защищают от пересыхания полиэтиленовой плёнкой.

Перекрытия для дома из пеноблоков

Межэтажные перекрытия в домах из пенобетонных блоков часто устраивают по деревянным балкам . Для этого в стенах закладываются анкера с резьбой для насадки балок. Основу перекрытия выполняют из сухого бруса с предварительной обработкой антисептиками. Брус укладывается с равным шагом не более 60 см, соединения усиливаются металлическими уголками и накладками.

Поперёк опорных балок укладывается доска пола при наличии второго этажа или мансарды.

Если второй этаж не предусмотрен, для чердачного перекрытия с внешней стороны достаточно будет черновой доски .

Со стороны жилого помещения укладывается минераловатный утеплитель, пароизоляционная плёнка.

Снизу перекрытие обвязывается доской или фанерой, после чего выполняется отделка любым выбранным материалом.

Делаем крышу

К крыше дома из пенобетона не предъявляется особых требований, монтаж идёт по тому же принципу, что и в других частных домах. Крыша должна быть герметичной, препятствовать теплопотерям. Присутствие мансардного этажа увеличит площадь, утеплит строение. Красиво смотрится мягкая черепица, кровли из всех видов профнастила. Дом с высокими фронтонами видно издалека.

Утепление дома из пеноблоков

Пенобетон сам по себе довольно тёплый материал. Теплопроводность пенобетона меньше теплопроводности кирпича в 3 раза. Но с увеличением плотности прочность повышается, а свойство задерживать тепло уменьшается. Плотные блоки маркировкой D800, D1000 нуждаются в дополнительном удерживающем тепло слое.

Правильно выполненное утепление позволит снизить расходы на отопление до 30% , защитить пористую структуру пенобетона от атмосферной влаги. Используется облицовка кирпичом, утепление минеральной ватой с финишной отделкой.

Внешняя отделка дома из пеноблоков

К внешней отделке приступают спустя месяц после возведения , пропуская время для усадки. Внешняя отделка должна соответствовать по свойствам пенобетону, сохранять микроклимат и надёжно защищать от проникновения влаги. Прекрасным выбором будет отделка оштукатуриванием, обшивка деревянной имитацией бруса или блок-хаусом .

Полезные видео

На видео ниже – учебный видеофильм-справочник по строительству домов с использованием пеноблоков, пошаговый алгоритм постройки от фундамента до крыши, смотрим:

Вспененный бетон – современный перспективный материал для малоэтажного строительства; используется он преимущественно в виде модулей-блоков определенного размера. Соотношение качество/цена для построек из него существенно выше, чем для строений из других видов ячеистого бетона, не говоря уже о камне и дереве. Исключение – пенополистиролбетон, но у него нулевая пожаростойкость. Вместе с тем построить дом из пеноблоков своими руками можно, не прибегая к спецтехнике и не обладая строительной квалификацией; некоторое представление о диапазоне возможностей самодеятельного «пеностроя» дает рис. Поэтому интерес застройщиков-индивидуалов к вспененным бетонам вполне оправдан и мы постараемся в меру возможности осветить вопросы строительства пеноблочных (газоблочных) домов; в широко доступных источниках неточностей тут более чем хватает.

Что «пено-», а что «газо-»

Прежде всего, зачастую смысл терминов «пенобетон» и «газобетон» меняется местами; иногда явно преднамеренно. Напр., под видом газобетонного дома описывается строительство из монолитного пенобетона, пеноблоки обзываются газоблоками, и наоборот. Психологическая основа для этого налицо: газоблок, он что, из газа? Дом из воздуха? И появился пенобетон более чем на 100 лет раньше газобетона. Но тот и другой материалы – вспененные ячеистые бетоны, и назвать газоблок пеноблоком в общем-то правомерно, как дизель, карбюраторный мотор и газовую турбину – двигателями внутреннего сгорания. Тем более, что название «пенобетон» и производные от него к появлению газобетона были уже задействованы; нужно же было как-то назвать новый, сильно отличающийся от своего предшественника, материал.

Отсюда следует фактор коммерческий: себестоимость блока из пенобетона в 3-5 раз меньше, чем такого же по размерам газоблока, а качество пенобетонных построек по совокупности параметров в 1,5-2 раза хуже. Расписав потенциальному покупателю под названием пенобетона достоинства газобетона и предложив затем пеноблоки, можно здорово нажиться: делать пенобетон можно кустарным способом в гараже, а для производства газобетона требуются промышленные условия и сложное технологическое оборудование.

Отличия пенобетона от газобетона . Нам в этой статье также придется о них упоминать, а пока вкратце: тот очень хрупкий и грубый материал, который впитывает воду как губка, так же легко отдает ее и выдерживает не более 25 циклов промерзания/разморозки – это пенобетон. А газобетон много прочнее и долговечнее, из него можно строить до 3-4 этажей и укладывать на коробку из газоблоков железобетонные плиты перекрытия. Газобетонный блок может плавать дни и месяцы, но, напитавшись жидкой влагой, сохнет так же долго.

Примечание: степень поглощения паров воды из воздуха у пенобетона до 16% по массе, а у газобетона до 5%. То и другое для строительных конструкций вполне приемлемо.

Мы далее будем описывать преимущественно, как строить дом из газобетона, т.е. газобетонных блоков; монолитный газобетон на стройплощадке делать нельзя. Поэтому «пеноблок» и «газоблок» с их словоформами далее в тексте считайте синонимами, обозначающими один и тот же класс изделий: строительные модули стандартных размеров из газобетона . Там же, где речь пойдет о пенобетонных постройках, будет указано «пенобетонный блок» и т.п., или особо оговорено, что в данном случае имеется в виду пенобетон, а не газобетон, напр. «обычный пенобетон».

Этапы застройки

Общее представление о процессе постройки дома из блоков вспененного бетона дает видео:

Видео: дом из пеноблоков своими руками

Возможны, в зависимости от местных условий и собственных возможностей, вариации технологии. Пенобетон (газобетон) – материал весьма терпимый к довольно сильным отклонениям от утвержденных правил работы с ним, что в немалой степени объясняет его популярность. Цель настоящей публикации – дать читателю представление о технологических моментах и операциях, которые нужно соблюдать и выполнять точно, чтобы дом простоял, оставаясь теплым и удобным, не менее 70 лет, при условии, что местная геология и механика грунта за это время могут существенно измениться. А вообще-то, по собранным к настоящему моменту данным, долговечность построек из пенобетона/газобетона способна превысить 150 лет без капремонта.

Строительство дома из пеноблоков (газоблоков) включает в себя следующие этапы:

1. Изыскания на месте будущей постройки;
2. Выбор типа фундамента;
3. Определение целесообразности постройки своими силами;
4. Выбор материала несущей конструкции (коробки);
5. Проектирование;
6. Нулевой цикл и заложение фундамента;
7. Выбор схемы кладки стен;
8. Возведение коробки, включая несущие перегородки и перекрытия, см. далее;
9. Сооружение ригеля (несущей конструкции) крыши;
10. Настил кровли;
11. Технологический перерыв на усадку коробки;
12. Наружная отделка (облицовка);
13. Установка межкомнатных перегородок;
14. Монтаж перекрытий, включая тепло- и звукоизоляцию;
15. Установка окон и дверей;
16. Внутренняя отделка, включая настил пола.

Примечание: когда говорят – «Дом из пеноблоков за 6 (10, 15) дней!», это, простите, разводка. Коробку из газобетона вдвоем-втроем, действительно, можно поставить за неделю. Но – на устоявшийся фундамент, для чего требуется год. И потом нужен техперерыв на сухую усадку кладки, от 1 мес. для газобетона и до года для пенобетона. Последнему, кроме того, нужны перерывы на 2-3 дня после каждых 3-4 рядов кладки, чтобы схватился раствор и следующие блоки не сползли.

Изыскания

Цель этого этапа – определить, возможно ли построить на данном конкретном участке под застройку дом из вспененного и вообще ячеистого бетона, или нужно использовать другой конструкционный материал. Пенобетоны легки, большинство их конструкционных марок, кроме D1000-D1200, легче воды и даже дерева. Но они же, в отличие от древесины, хрупки: газобетон трескается от удара и долговременных изгибающих и сдвиговых нагрузок, а пенобетон и просто от любой неравномерной нагрузки. Поэтому пено(газо)бетонный дом, с одной стороны, слабо нагрузит фундамент и мало поможет ему противодействовать своим весом силам морозного пучения грунта. С другой – дом из пеноблоков не способен, как упругий деревянный, колыхаться вместе в фундаментом в такт сезонным подвижкам грунта. В итоге:

• На слабых, с несущей способностью менее 1,7 кгс/кв. см, но устойчивых, слабопучинистых и мало обводненных грунтах (сухой песок, супесь, щебнистые, гравелистые грунты и т.п.) – строить из любого пенобетона можно и нужно.
• При тех же условиях, но на среднепучинистых грунтах (суглинок, мелкий пылеватый песок) со стоянием почвенных вод не выше 1,2 м – можно строить до 1 этажа с мансардой из неавтоклавного газобетона (см. далее), а 2 этажа и выше – из автоклавного; желательно марки Η+Η.
• На сильнопучинистых, высоко (свыше 0,9 м) обводненных и неустойчивых грунтах (плывуны, влажный песок, иловатые, торфянистые грунты и т.п.) – что угодно, кроме любого пенобетона, несмотря ни на какие обещания. В таких условиях пенобетонный дом не спасет от быстрого замокания и обветшания даже высокий свайный фундамент с мощным бетонным ростверком.

Фундамент

В любых подходящих для строительства из пенобетонов условиях дом из них будет надежно стоять на нормально заглубленном , т.е. с заглублением ленты на 0,6 м и более ниже нормативной глубины промерзания. Противопучинные уширения подошвы ленты не противопоказаны, но уменьшить заглубление фундамента в данном случае не позволяют: вес хрупкой конструкции недостаточен. По тем же причинам нежелательно использовать плитные поверхностные фундаменты: шведскую плиту и др. похожие конструкции.

На устойчивых сухих грунтах ради уменьшения объема земляных работ, если постройка из газобетонных блоков, возможно, по рекомендациям проектанта, использовать ленту неполного заглубления, слева на рис. С той же целью и также под газобетонное сооружение, но уже на среднепучинистых и обводненных до 0,9 м грунтах пригоден фундамент ТИСЭ, справа.

Лента фундамента дома из пеноблоков должна проходить не только по периметру, но и под всеми перегородками, кроме случая с ж/б надподвальным перекрытием, см. далее. Если дом будет с подвалом, края котлована под него должны быть не ближе 1 м к внутреннему краю опоясывающей ленты. Это же условие должно выдерживаться для фундамента печи в доме с печным отоплением.

Продухи в ленте под пеноблочную постройку следует делать не реже чем через 1,2 мм. Удобно для этого использовать куски асбоцементных труб 70-80 мм. Их выступающие внутрь концы затягивают частой стальной сеткой или, лучше, стеклосеткой. Утепление подпола – любое, напр., засыпка керамзитом.

Стоит ли самим?

Поставить коробку из пеноблоков вполне возможно без опыта производства строительных работ. При возведении кирпичной кладки камни преткновения для новичков и особенности кладки пеноблоков, их устраняющие, следующие:

Осталось разобраться с финансовой целесообразностью самостоятельного строительства из пено(газо)бетона. Цена блока из простого пенобетона 600х300х300 поштучно составляет в настоящее время (апрель 2016 г.) 30-42 руб. смотря по региону; пенобетонных керамофиброблоков (см. далее) 600х300х200 примерно вдвое больше. Неавтоклавные газобетонные блоки того же размера стоят ок. 120 руб./шт; автоклавные класса H+H – ок. 210 руб./шт или ок. 3500 руб./куб. м; на поддоне – 2 куб. м. Реальная экономия при закупке поддонами меньше, т.к. теоретически в кубе 27,8 блоков 600х300х200, а поставщики с учетом усушки-утруски и габарита поддона считают по 24-26 блока в кубе.

На дом 6х9 м понадобится примерно 1000 блоков 600х300х200; в деньгах – до прим. 200 тыс. руб. в случае использования «крутого» H+H. Постройка дома из пеноблоков под ключ обойдется ок. 18 000 руб./кв. м; для нашей площади – прим. в 972 тыс. руб.

И учтите, что сдача «под ключ» значит разведенные коммуникации, без сантехнических, газовых, отопительных, стационарных электроприборов, и готовность под окончательную отделку, без наружной облицовки. Пройдясь по сайтам и биржам мастеров и подсчитав, обнаруживаем, что, если только коробку с крышей на готовый фундамент ставить самому, а остальное обустройство, вплоть до новоселья, заказывать по частям по мере потребности, то вся стройка обойдется прим. на 250-300 тыс. руб. дешевле, чем заказ под ключ с последующим «доведением до ума». Напомним, это если закупать газоблоки высшей категории качества. В общем, если не боимся строить, надо строить.

Выбор материала

Пено-, который пено-

Вспененный бетон, который пенобетон, получают с помощью органических вспенивателей, вводимых непосредственно в замес. Поры блоков из пенобетона длинные, извилистые, сообщающиеся, неправильной формы, поз. 1 на рис. На поддоне блоки из простого пенобетона можно узнать сразу: размеры видимо неточные (доп. отклонение – 1% от соотв. размера), цвет неровный, поверхность – до раковистой, поз. 2. Размер блоков – 600х300х300.

Однако простой пенобетон не такой уж плохой материал. Во-первых, как сказано выше, он, хоть и жадно впитывает жидкую влагу, но не менее охотно расстается с ней. Для сезонного дома это полезное свойство; особенно если речь идет о товарной даче, обитаемой от тепла до тепла. Ранней весной такой дом достаточно будет протопить печкой, дающей сильное тепловое (ИК) излучение, 3-6 час, чтобы сделать комфортным. Печь – хоть самодельная буржуйка или, лучше, экономичная печка поверхностного горения, напр. известная бубафоня.

Вспененный на органике бетон выдерживает до 25 циклов промерзания, что в теперешнем нестабильном климате плохо. Однако, если коробку из него обвести простым вентилируемым фасадом (см. далее), то, вдруг мороз ударит после оттепели, избыточная влага из пор испарится быстрее, чем промерзнет стена.

Кроме того, простой пенобетон делают на цементно-песчаной смеси. Применять суррогаты (известь + промышленные золы или шлаки) смысла нет: блоки раскрошатся во время транспортировки. Поэтому коробка из простого пенобетона со временем набирает прочность; известны вполне еще добротные здания из него, которым под 100 лет.

Главный недостаток простого пенобетона – высокая хрупкость. Его в значительной степени лишены блоки из пенофибробетона и пенофиброкерамобетона (пенофиброблоки, керамофиброблоки, фиброблоки). Их можно узнать по более правильной форме, точным размерам и некоторой регулярности расположения поверхностных пор, поз. 3. В отношении жидкой влаги фиброблоки ведут себя так же, как и блоки из пенобетона, но прочнее, из них можно строить в 2 этажа. Существенный недостаток – рынок наводнен известково-зольными суррогатами, обеспечивающими срок эксплуатации здания до 40 лет; часто – 20-25 лет.

Пено-, который газо-

Вспенивание замеса для газобетонных блоков осуществляется водородом, получаемым в результате химической реакции. Поры газоблоков округлые, не сообщающиеся, поз. 4. Отвердение газобетона может производиться в свободной атмосфере или под избыточным давлением в автоклаве; соответственно различают неавтоклавный и автоклавный газобетон. Наиболее употребителен неавтоклавный, он почти вдвое дешевле, но его характеристики удовлетворяют большинству запросов застройщиков-частников. Основная масса бывает цементно-песчаной (цвет слегка сероватый, поз. 5) или суррогатной (цвет до ослепительно-белого, поз. 6).

Вне зависимости от состава основной массы и способа отвердения газоблоки выдерживают не менее 50 циклов промерзания; чаще всего – 100 циклов. Сообразно назначению газобетон выпускается марок (цифры означают плотность в кг/куб. м):

• До D400 – изоляционные. Весовая нагрузка не нормируется; попросту – не держат они ее.
• D400-D600 – конструкционно-изоляционные. Класс весовой нагрузки – В2,5, т.е. можно строить до 2-х этажей.
• D800 и выше, до D1200 – конструкционные. В частном строительстве применяются ограниченно в особых случаях, напр., см. далее.

Примечание: огнестойкость всех видов газобетона А1, т.е. допустим кратковременный нагрев до 300 градусов.

Стандартный размер газобетонного блока тоже 600х300х300, но ввиду реальных потребностей строительства разнообразного «нестандарта» на рынке больше. Самый ходовой размер – 600х300х200. Из таких блоков можно возводить стены толщиной 400 мм, чего достаточно, чтобы в средней полосе не требовалась дополнительная изоляция. Тепло- и звукоизолирующие свойства газобетона весьма высоки, см. табл. ниже. О характере влагопоглощения сказано выше; здесь подчеркнем: оставлять наружные поверхности газобетонного дома неотделанными или иным способом не защищенными от воздействия атмосферных осадков и капиллярной влаги нельзя, дом отсыреет и просушить его будет очень трудно.

Таблица: параметры тепло- и звукоизоляции газобетона

Точность соблюдения размеров газоблоков – 1 мм; сухая усадка неавтоклавного газобетона до 1 мм на 1 м высоты стопы в течение месяца. Автоклавный суррогатный газобетон усаживается всего на 0,1 мм/м в течение недели. Качественные суррогатные газобетоны обеспечивают срок службы строений до 70 лет, так что в данном случае суррогат – не так уж плохо. Однако есть и суррогаты на 20-25 лет, так что брать известково-зольный газобетон нужно от проверенного производителя.

Примечание: неопытным строителям лучше переплатить ок. 5% и взять газобетонные блоки с замками, поз. 6. Выдержать ровность рядов и обеспечить должную прочность конструкции будет куда проще.

H+H

Для газобетона H+H нормируются размеры пор (1-3 мм) и степень пористости в 85%. Поэтому он гораздо лучше держит изгибающие и сдвиговые нагрузки. Узнать газобетон H+H можно по гладкой, без видимой пористости, поверхности, поз. 1 на рис. Из газобетона H+H марок от 900 лучше класть нижний пояс (см. далее), но наиболее предпочтительное его применение – блоки корытообразного профиля под заливку верхнего опорного пояса (также см. далее), поз. 2. В продажу газоблоки H+H часто идут под названиями стеновых или конструкционных. И еще: распознавать газоблоки H+H по наличию ухватов и замка, как иногда пишут, неверно. Газоблоки H+H выпускаются и гладкими, а блоки из неавтоклавного газобетона могут быть с ухватами и замками.

Проект и ноль

Проектирование дома из пеноблоков нужно поручить специалистам или воспользоваться их же услугами для привязки типового проекта на местности. Причины – все то же сочетание легкости пенобетона с его хрупкостью. Ошибки, которые камень и дерево, что называется, и не заметят, могут сделать пеноблочный дом изначально непригодным для жилья.

Но и на проекте возможно сэкономить толику, если освоить какую-либо из компьютерных программ строительного проектирования начального уровня, напр. VisiCon и FloorPlan 3D + Дом-3D. В результате получится технически грамотно оформленный эскиз, по которому специалист поймет, чего вы хотите. Это сократит сроки проектирования и количество консультаций в процессе согласования проекта, а в итоге и его стоимость.

Фундамент под дом из пеноблоков также лучше заказать, даже если вы и немного строились раньше: его опорная поверхность должна быть максимально ровной и горизонтальной. На всякий случай упомянем: опалубка должна быть без щелей и не впитывающая много влаги. Последние 1-2 слоя ленты заливаются раствором более текучим, с повышенным водно-цементным отношением (ВЦ). Сразу же по схватывании ленты ее опорную поверхность железнят: втирают в еще влажный бетон сухой цемент. Неровность по горизонту полностью устоявшегося фундамента не должна превышать 3 мм.

Кладка стен

Газоблоки кладутся только на специальном клею; толщина шва – 2-3 мм. Опытные мастера наносят клей вручную и разгоняют зубчатым шпателем, однако новичку желательно воспользоваться дозатором, см. выше. Перед нанесением клея поверхность под него увлажняют штукатурной кистью-макловицей. Поливать и сгонять избыток воды тряпкой – неправильно, излишне хлопотно и увеличивает расход воды.

Блоки из пенобетона допускается класть как на клею, так и на обычном цементно-песчаном растворе со стандартной толщиной шва в 10-13 мм. Но практика показывает, что лучше обычный кладочный раствор. Пенобетон слишком жадно впитывает воду, особенно летом, а неточность размеров блоков из пенобетона больше, чем допустимая толщина клеевого шва. Меньшая прочность цементно-песчаного шва роли не играет, т.к. сами блоки слабее.

Изоляция

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – самое уязвимое место дома из пеноблоков, т.к. здесь весьма вероятно капиллярное замокание между фундаментом и кладкой и отсыревание стены. Вероятность накопления капиллярной влаги в базовом шве кладки существенно снижают не слоистые гидроизолирующие материалы: линкром, стеклорубит, стеклоизол. Стелить на фундамент под кладку пеноблоков рубероид нельзя вообще.

Однако радикальное средство предохранить дом из пеноблоков от мокреца – железобетонное надподвальное перекрытие из пустотных плит, см. рис. справа. Они недешевы, и придется арендовать автокран, но стены можно будет возводить из блоков неавтоклавного газобетона, что, скорее всего, даст экономию, перекрывающую расходы, и не надо будет опасаться загнивания деревянного перекрытия. Да и на фундаменте удастся сэкономить немало, т.к. пускать ленту под всеми перегородками уже не нужно.

Первый ряд

Если нижнее перекрытие будет все же деревянным, встает проблема первого пояса кладки: он должен быть хорошо сцеплен с фундаментом. Вывести опорную поверхность фундамента в горизонт с точностью в пол-клеевого шва 1-1,5 мм нереально, поэтому первый ряд газоблоков приходится класть на простом растворе. Однако малый вес и меньшая адгезия газобетона к цементно-песчаному раствору уменьшают сцепление коробки с фундаментом.

Не имея сноровки каменщика, довести сцепление стен с фундаментом до приемлемого можно, выложив первый ряд из блоков газобетона D900-D1200 половинной толщины, поз. 1 на рис. ниже. Оба шва этого пояса, и нижний, и верхний, армируются стеклосеткой (см. далее); верхний шов уже клеевой. Если же вы умеете вести кирпичную кладку, то лучшее решение – первые 3-4 ряда из хорошего ровного рабочего красного кирпича, затем цементно-песчаном растворе ряд рабочих газоблоков, а дальше все на клею.

Как класть блоки

Существует несколько способов кладки пеноблоков. В некоторых даже не выдерживается «принцип краеугольности»: кладка ряда идет от середины к углам. Специалисты по этому поводу спорят немало, но новичку в дискуссии лучше не вступать: краеугольные (маячные) камни класть из 2-х цельных блоков, уложенных Г-образно. Маяки по шнуру и уровню выставляются в горизонт пристукиванием резиновым молотком, контур обводится шнуром-причалкой, блоки ряда заранее выставляются по ней всухую, поз. 2, и теперь можно быстро и аккуратно выложить их по причалке.

Здесь есть 3 момента. Первый – сухие блоки ставят на попа, чтобы не спутать с уже посаженными на клей и не оставить в стене сухой блок. Шов-то тонкий, можно и проглядеть. Второй – в ряд редко когда укладывается целое число блоков. Так вот, пиленые блоки весьма желательно располагать подальше от углов и проемов, т.е. поближе к середине цельных участков стены, что в любительской практике скорее игнорируется, чем соблюдается. Третий – величина перевязки между рядами (см. ниже) для газобетонных блоков допустима до 5 см. Но такого «допуска» и опытные каменщики избегают, а новичкам настоятельно рекомендуется придерживаться полной перевязки, т.е. на полдлины блока; для блоков 600 мм – в 300 мм.

Примечание: совсем уж неопытным поможет выводить углы совершенно ровно несложное приспособление из 4-х досок, поз. 3.

Схемы перевязки

В большинстве случаев стены из пеноблоков возводят на клею аналогично кладке в полкирпича, поз. а) на рис. справа, с перевязкой швов только между рядами. Кладку на обычном растворе желательно вести из блоков целой и половинной толщины, что даст и перевязку в рядах, поз. б). Схема в) применяется в сложных климатических условиях; схема г) там же при этажности больше 1-1,5. Меньшая толщина шва соответствует кладке на клею; большая – на цементно-песчаном растворе.

Армирование швов

Швы кладки из пеноблоков обязательно армируются: каждый 4-й по всей длине, а швы под и над проемами – на расстояние длины опирания перемычек, см. рис. ниже. Минимально допустимое заложение перемычек в стену из газоблоков допустимо в 150 мм, но лучше его давать на полную длину блока, т.е. в 600 мм; в крайнем случае – на полблока, в 300 мм. Во всех случаях длина опирания будет в полтора блока, чтобы нагрузка от перемычки лучше растекалась в стороны.

Наименее трудоемкий способ армирования швов кладки из пеноблоков – стальной или стеклопластиковой сеткой с ячеями 40-60 мм и общей толщиной в толщину шва. Последняя обойдется прим. в 1,5 раза дороже стальной, но лучше распределит нагрузку. Сетку кладут на предыдущий ряд всухую, поз. 1 на след. рис., заполняют ячеи раствором на длину блока, наносят раствор также на торец предыдущего блока в ряду, ставят очередной блок и т.д. Вследствие высокой хрупкости и небольшой несущей способности блоков из пенобетона швы стен из них настоятельно рекомендуется армировать только стеклосеткой, общую толщину которой тогда берут в половину толщины шва, поз. 2.

Наибольшую прочность кладки обеспечивает армирование швов (8-10) мм арматурными прутьями, также стальными или стеклопластиковыми, в штробах; для дома более 8х10 м в плане со сроком службы свыше 30 лет это единственно приемлемый вариант. Штробят пенобетон ручным штроборезом, см. рис. справа; работа это не особо пыльная и тяжелая. От обращенного наружу края штробы до края блока должно быть не менее 70 мм, а между внутренними краями штроб – от 150 мм. Перед укладкой арматуры штробы тщательно выметают жесткой кистью.

На углах штроба и арматурные прутья в ней должны изгибаться плавно. Ответвления арматурного каркаса посередине стен выполняются Т-образными из цельных прутьев, поз. 3 на рис. выше. Если стена разветвляется менее чем в 0,8-1,2 м от угла, арматуру ответвляют внакладку; отгибы отходящих ветвей при этом должны быть обращены к углу, поз. 4. Штробы с уложенной арматурой заделываются заподлицо цементно-песчаным раствором, поз. 5, и кладка на клею продолжается после его схватывания.

Примечание: то, что на поз. 6 – грубая ошибка армирования пеноблочной кладки. Такая арматура предотвратит только поперечное смещение блоков, но нести стене изгибающие и сдвиговые нагрузки не поможет.

Несущие перегородки

Легкая и хрупкая коробка из пеноблоков сама по себе плохо снесет весовые нагрузки от верхнего строения здания и боковые ветровые. Поэтому в силовые схемы домов из пеноблоков почти всегда включаются связи общей жесткости – несущие перегородки в 1,5-2 раза тоньше, чем стены.

Взгляните на верхний ряд схем на рис. В проекте своего дома вы почти наверняка обнаружите перегородки, соответствующие какой-то из этих, наиболее распространенных, пространственных силовых схем домов из пеноблоков. Возводят такие перегородки одновременно со стенами, и врезают в них на 1/3 толщины стены, как показано посредине на рис. Способы разветвлений армирования швов, описанные выше, предназначены именно для силовых перегородок. В грамотно составленном проекте дома из пеноблоков обязательно указывается, какие перегородки нужно врезать в стены и армировать заодно с ними.

Кирпичные перегородки в доме из пеноблоков несущими быть не могут и в стены не врезаются. Их швы армируются одинарными ветвями, только для связи с несущей стеной (внизу на рис.). Арматурные связи берутся в таком случае только стеклопластиковыми; приходиться они должны шов на шов. Втыкать арматурину кирпичной перегородки в тело пеноблока недопустимо!

Примечание: кирпичные не силовые перегородки могут понадобиться в доме из пенобетонных блоков для навешивания чего-либо на стены, т.к. простой пенобетон не способен нести сосредоточенные нагрузки. В противном случае придется заранее точно определить, где будет висеть телевизор, полки, кухонный шкаф и т.д., и в процессе постройки заложить в тех местах сквозные анкеры. Но тогда, вдруг понадобится что-то перевесить, придется переставлять анкеры и при этом портить отделку смежного помещения.

Попутно еще о перегородках

Перегородки из пеноблоков (газоблоков) могут понадобиться, чтобы разгородить городскую квартиру, не оформляя множества документов на перепланировку. А при покупке квартиры под свободную планировку ставить их просто необходимо. На такой случай предлагаем ролик об устройстве легких перегородок из газоблоков:

Видео: строительство легкой перегородки из газоблоков

Верхнее строение

Постройка из пеноблоков должна нести вес и климатически-метеорологические нагрузки как минимум от крыши и, возможно, вес железобетонного перекрытия. В первом случае мауэрлату нужна надежная опора, способная распределить по несущей стене касательные нагрузки, а во втором и весовую нагрузку нужно распределить как можно по большей площади. С той и другой целью коробку дома из пеноблоков завершает верхний несущий пояс из железобетона, справа на рис; слева там же показана его схема. Марка бетона – от М200. От внешнего края стены несущий пояс отстоит больше, чем от внутреннего, т.к. касательные нагрузки от крыши направлены преимущественно наружу. Наилучший материал верхнего пояса пеноблочной кладки, как сказано выше, блоки H+H с продольной выемкой.

На поз. 3 и 4 – ошибки при выполнении верхнего несущего пояса. Там и там он не монолитный и поэтому не способен распределять нагрузки. А тот, что на поз. 3, еще и нагрузит стену по вертикали на сдвиг, что для пенобетона и газобетона совершенно недопустимо.

О балках

Верхнее (чердачное) перекрытие, в отличие от надподвального, в домах из пенобетона во всех отношениях предпочтительно деревянное. А его балки, в свою очередь, лучше сделать наборными (3 доски от 150х40 со вставками), как на рис. Наборные балки лучше сопротивляются кручению и, соответственно, меньше передают боковые нагрузки стене.

Облицовка и еще кое-что

Остальные стадии работ по постройке дома из пеноблоков существенных особенностей по сравнению с прочими строениями не имеют, кроме прокладки коммуникаций, установки окон с дверями и наружной облицовки; опционально – с утеплением. Первая облегчается тем, что применяется обычный инструмент с обычными стальными рабочими органами, а трубы и провода несложно упрятать в стены.

Крепеж анкерных пластин оконных и дверных рам должен заходить в стену из пенобетона не менее чем на 150 мм, а сами анкеры располагаться с шагом не более 650 мм. Т.е., для установки одинарного металлопластикового окна понадобится докупить еще 2 анкера на длинные стороны; двойного – еще 4 и т.п.

С наружной облицовкой дело сложнее. Пено- и газобетон нужно защитить от жидкой атмосферной влаги, иначе дом отсыреет. Здесь необходимо соблюдать принцип: паропроницаемость облицовки должна быть больше, чем таковая пенобетона, но последняя и так высока. Один из возможных вариантов – облицовка сайдингом, металлосайдингом или блокхаусом – разновидностью металлосайдинга, имитирующей бревенчатый сруб. Ячеи обрешетки можно заполнить минватой или эковатой, но ни в коем случае не пенопластом или другим плотным утеплителем!

Другой, наиболее эффективный вариант – вентилируемый фасад из лицевого кирпича; пенобетон сам по себе отличный утеплитель. Схема устройства вентилируемого фасада дома из пеноблоков дана слева на рис., а справа показано, как не надо его делать. А как же правильно? Следующим образом:

• Анкерные пластины должны располагаться только плашмя в горизонтальных швах кладки и быть стальными с деформационным изгибом. Упругие пластиковые анкеры станут жесткими и поломаются за несколько лет, и всю облицовку нужно будет переделывать.
• Анкеры должны, как и в случае с кирпичной перегородкой, идти шов в шов. Замуровывать анкеры в слабый пенобетон – значит помочь стене побыстрее пойти трещинами и начать крошиться.
• Облицовка должна образовывать над цоколем свес от 30 мм. Если там будет полочка, то вместо капельницы (слезника) получится сборник конденсата как раз там, где ему легче всего просочиться в стену.

Комментариев:

Главная причина, по которой застройщик все чаще предпочитает строить дом из пеноблоков своими руками, заключается не только в том, что большинство стройматериалов, применяемых для его возведения, относительно недороги.

Пеноблоки производят из экологически чистых материалов, они имеют хорошие гидроизоляционные и шумоизоляционные свойства, поэтому они так популярны при строительстве домов.

Популярности его способствуют и следующие положительные свойства:

• пеноблоки производятся из экологически чистых материалов, поэтому их разрешено применять даже для строительства детских учреждений;
• благодаря пористой структуре это прекрасный тепло- и звукоизолятор;
• стены из пеноблоков паропроницаемы, то есть они «дышат», в таких домах почти не бывает излишней влажности;
• благодаря большим и правильным геометрическим размерам, дом из таких блоков может быть построен легче и быстрее;
• они легко обрабатываются, позволяя воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения;
• дом из пенобетона отличается огнеупорностью, а его прочность со временем только увеличивается;
• быстрота и относительная легкость кладки.

Технология строительства дома из пенобетона

Вернуться к оглавлению

Укладка фундамента

Перед тем как построить дом из пенобетона, нужно определиться с типом фундамента. Выбирать придется из трех типов фундаментов:

1. Столбчатый, который подходит лишь для небольшого дома с малой площадью основания, поскольку имеет небольшую несущую способность. Должен иметь монолитный железобетонный ростверк.
2. Ленточный. Благодаря повышенной несущей способности позволяет без проблем построить дом в два или три этажа. Основной недостаток — необходимость использования подъемной техники.
3. Плитный фундамент — довольно дорогой вариант, но для пучинистых грунтов с высоким уровнем грунтовых вод это наиболее подходящий вариант.

Если планируется применение кирпичной облицовки, это следует учесть при выборе ширины фундамента. На нем вместе с блоками должна помещаться кирпичная кладка шириной в полкирпича. Начинать строительство дома из пеноблоков можно лишь после того, как уложенный фундамент окончательно затвердел. Гидроизоляция фундамента должна быть очень надежной, поскольку пенобетон является весьма гигроскопичным материалом. Обычно используется два слоя рубероида.

Вернуться к оглавлению

Постройка дома из пеноблоков

Перед тем как начинать строить дом из пеноблоков, нужно приготовить клеевую смесь для них. Для этого сухая смесь, в соответствии с инструкцией производителя, высыпается в воду и тщательно перемешивается строительным миксером. Клей лучше наносить на блоки с помощью зубчатого ковша: он удобнее, чем зубчатый шпатель.

Кроме того, для возведения стен дома понадобятся следующие инструменты и материалы:

• сами блоки из пенобетона;
• ножовка, киянка с резиновым наконечником, рубанок;
• болгарка или штроборез, прутковая арматура диаметром 8-10 мм;
• песок и цемент;
• мастерок строительный, отвес и уровень.

На гидроизоляционный слой укладывается первый ряд блоков. Связующим материалом для него является слой песчано-цементной смеси. Обычно вначале устанавливаются угловые блоки. Они должны быть на одном уровне, что тщательно контролируется. По натянутому между этими блоками шнуру укладывается весь первый ряд. Последний блок, скорее всего, придется подогнать по размеру.

Строительным уровнем, а лучше лазерным или нивелиром, проверяется горизонтальность уложенного ряда. Различного рода неровности тщательно выравниваются. Высоту отдельных блоков можно выровнять с помощью киянки с мягким наконечником, а более мелкие неровности — рубанком по гипсокартону или наждачной бумагой.

Первый ряд пеноблоков обычно армируется, чтобы в них не появились трещины. С помощью болгарки или штробореза в кладке прорезаются две канавки-штробы на расстояниях не менее 50 мм от краев, в которые затем укладывается прутковая арматура. Арматурные прутки соединяются между собой сваркой. Перед их укладкой штробы очищают от пыли и заполняют клеем.

Армирование далее повторяется после каждого четвертого ряда. Кроме того, обязательно армируются опорные зоны перемычек, оконные и дверные проемы, уровни перекрытий. Над проемами, как оконными, так и дверными, обычно укладываются перемычки из железобетона или металлические уголки.

Как и при кирпичной кладке, при выкладывании следующих рядов необходимо обеспечить перевязку блоков, для чего в каждом новом слое блоки сдвигаются на половину их длины по отношению к предыдущему. Обрезать блоки можно обычной ножовкой. Слой клея толщиной порядка 3 мм наносится сначала на боковые стороны блока, а затем на его нижнюю часть.

Как и первый ряд, каждый последующий лучше начинать с укладки угловых блоков, а остальные выкладывать по натянутому шнуру. Горизонтальность каждого уложенного ряда контролируется уровнем, вертикальность выложенной стены — отвесом.

Чтобы дополнительно не нагружать фундамент, рекомендуется применять не бетонные, а деревянные перекрытия. Концы балок, лежащие на поясе из бетона, следует обернуть рубероидом или обмазать битумом. Поверх балок крепятся доски и предназначенный специально для этой цели листовой материал. Допустимо утепление кровли и применение какого угодно кровельного материала.

Устройство пола принципиально не отличается от его схемы в домах из других строительных материалов. Его фундамент выкладывается из отдельных кирпичных (пеноблоки не годятся) столбиков, на которые укладываются лаги, а уже на них — черновой пол. Декоративное покрытие может быть любым.

Вернуться к оглавлению

Внутренняя и внешняя отделка дома

Рисунок 1. Вариант кирпичной облицовки дома из пеноблоков: 1 — стена из пеноблоков, 2 — облицовочный кирпич, 3 — теплоизоляция на основе минеральной ваты, 4 — вентиляционное отверстие-продух.

Без наружной отделки блоки из пенобетона на открытом воздухе начинают темнеть и разрушаться, особенно при низких температурах. Связано это с их высокой гигроскопичностью.

Многие специалисты считают, что оптимальным вариантом является облицовка фасада кирпичом или декоративным камнем. Возможно и использование облицовочных шлакоблоков. Вариант кирпичной облицовки показан на рис. 1. На нем обозначены цифрами:

1. Стена из пеноблоков.
2. Облицовочный кирпич.
3. Теплоизоляция на основе минеральной ваты.
4. Вентиляционное отверстие-продух, которое обеспечивает прохождение воздуха вверх, где делаются такие же продухи.

Надежность крепления облицовки обычно обеспечивается с помощью специальной перфорированной полосы. Если она не заложена при кладке стен, используются анкерные крепления. Применение вместо кирпича искусственного или натурального отделочного камня — вариант заманчивый, но стоимость такой отделки получается достаточно высокой.

Еще один вариант — нанесение на фасад штукатурки. Следует только учесть, что пенобетон плохо держит традиционную штукатурку, поэтому необходима специальная штукатурная смесь на основе гипса. Такая штукатурка хорошо держится на пенобетоне, не отслаивается, не пропускает атмосферные осадки, быстро сохнет и обладает высокой паропроницаемостью. Но и стоит она дороже, чем обычная.

Вариант штукатурки такого рода — ставшая чрезвычайно популярной в последнее время декоративная штукатурка «короед». Она неплохо держится на стенах, отличается длительным сроком службы. Кроме того, она является неплохим звуко- и теплоизолятором.

Можно осуществить и окраску, выполнив предварительную затирку межблочных швов. Следует лишь учесть, что это должна быть специальная паропроницаемая силиконовая краска.

Еще один часто применяемый вариант — вентилируемый фасад на основе сайдинга или вагонки. Деревянную обрешетку можно прибивать к стенам дома из пенобетона обычными гвоздями. Как и в кирпичной, в такой облицовке должны быть предусмотрены отверстия-продухи. Это достаточно экономичный вариант, но механическая прочность такой облицовки оставляет желать лучшего.

Лучше подходят композитные панели. Их легко монтировать, это прочный и долговечный материал, обладающий хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Единственный недостаток этого материала — довольно высокая стоимость.

Внутренняя отделка пеноблочного дома облегчается как правильной геометрической формой блоков, так и легкостью их обработки.

Построить дом своими руками мечтают многие - это не просто реализация собственных дизайнерских фантазий, а и значительная экономия средств. Одним из самых недорогих и простых проектов домов считается дом из пеноблоков. О главных этапах строительства такого жилья мы сейчас и расскажем.

Пеноблок представляет собой достаточно новый стройматериал, состоящий из цементного раствора с добавлением пенообразующих средств. Благодаря этому пеноблоки обладают рядом полезных свойств, а в некоторых случаях превосходят по своим показателям другие строительные материалы.

К неоспоримым достоинствам пеноблоков можно отнести их прекрасные теплоизоляционные свойства и хорошее противостояние проникновению влаги. Этот материал экологически чист и не нуждается в специальных покрытиях для защиты. Пеноблоки, по сравнению, например, с кирпичами, довольно лёгкие, что позволяет сэкономить на укладке фундамента для высоких нагрузок. Ну и наконец, общая стоимость постройка дома из пеноблоков своими руками будет гораздо ниже, чем из кирпича или других материалов.

Подготовительные работы

Подготовительные работы на строительной площадке заключаются в освобождении её от мусора, лишних предметов и завозу строительных материалов. Понадобится доступ к электроэнергии и воде. По возможности следует завозить на стройплощадку только те материалы, которые необходимы на конкретном этапе работ, чтобы не загромождать рабочее пространство.

Первым этапом строительства будет закладка фундамента, для чего необходимо снять примерно 10 см верхнего слоя почвы и тщательно очистить грунт от камней. Желательно хорошенько измельчить грунт, для более плотной его усадки. Критически важно не допустить наличия любых посторонних предметов в грунте, поскольку это может привести к проблемам с фундаментом.

Оптимальным вариантом для дома из пеноблоков можно назвать ленточный фундамент - это самый простой и универсальный вариант для строительства дома своими руками. Начинают работы с разметки: при помощи колышков и верёвок обозначают границы будущего фундамента.

Далее приступают к рытью траншей. Необходимо отступить примерно 20-30 см от колышков, но если на участке достаточно плотный грунт, то можно ограничиться именно намеченными верёвками размерами. Впрочем, запас никогда не помешает, хотя на него уйдёт больше цемента.

Что касается глубины траншеи, то стоит ориентироваться на глубину промерзания почвы в вашей местности. Такие данные можно узнать у специалистов. Рыть траншею ниже уровня промерзания необходимо для того, чтобы фундамент плотно занял свою позицию, ведь со временем конструкция будет немного проседать.

Далее переходят к закладке «подушки». Это специальный слой из щебня, песка, гальки или кирпичного боя, на котором непосредственно будет уложен бетонный слой фундамента. Высота подушки должна составлять не менее 10 см, а лучше 15-20 см. Для увеличения плотности «подушку» необходимо полить водой и как следует утрамбовать. Отметим, что ровная подушка вам не понадобится, то есть нет необходимости выдерживать идеальные формы этого этапа. Впрочем, слушком большие перепады тоже не стоит делать, чтобы бетон, во время его заливки, смог равномерно распределиться по площади примерно с одинаковой толщиной слоя.

Обязательно необходимо провести армировку - процедура заключается в монтаже стальной арматуры по периметру созданной траншеи. Должен получиться своеобразный каркас, который будет добавлять бетонной конструкции прочности.

После армировки производится опалубка - укладка по краям траншеи досок (или других ровных материалов) которые будут непосредственно придавать форму будущему фундаменту и удерживать бетон от растекания.

Для замеса и заливки бетона необходимо иметь под рукой бетономешалку и несколько помощников, поскольку работу выполнять нужно довольно быстро. Срок первичного застывания бетона составляет около 3 часов, поэтому за это время следует постараться полностью залить весь фундамент. Необходимо избегать вариантов, когда свежий бетон попадает на места, где уже залитый немного схватился, поскольку это может привести к появлению трещин в фундаменте.

Возводя дом своими руками из пеноблоков стоит учитывать срок полного застывания бетонного фундамента. В зависимости от погодных условий и окружающей температуры он может составлять около месяца. Рекомендуется накрывать фундамент полиэтиленовой плёнкой с целью сохранения влаги и равномерного застывания. Особо актуально это правило при недостаточно высоких температурах. Нормой для строительства считается температура около 20-25 градусов выше нуля.

Возведение стен

Построить дом своими руками из пеноблоков несложно, но при возведении стен следует быть внимательным и чётко рассчитывать вертикали и горизонтали. Перед началом работы необходимо уложить на фундамент гидроизоляционный слой.

Укладка пеноблоков производится в таком же порядке, как и в случае с кирпичами - это называется перевязка. Каждый следующий блок необходимо сдвигать на половину длины нижнего. Это обеспечит общую прочность конструкции.

Соединение пеноблоков приводится при помощь специального клеевого раствора. В обязательном порядке необходимо проверять точность установки, для этого используется лазерный уровень или нивелир.

Чтобы дом из пеноблоков служил долго, а в стенах не возникали трещины, их необходимо проармировать. Для этого необходимо вырезать на поверхности первого ряда блоков специальные штробы (4×4 см). Отступ от края блока должен составлять не менее 6 см. Сделав два параллельных паза в блоках нежно наполнить их строительным клеем и уложить туда подходящую по диаметру арматуру. Подобную процедуру следует повторять через каждый 4 ряда укладки пеноблоков.

Не забывайте, что над дверными и оконными проёмами необходимо укладывать уголки по краям блоков. Уголки должны выступать за края примерно на 5-6 см, чтобы обеспечить прочность конструкции.

Кровля

Кровельные работы следует начинать через несколько дней, после возведения стен, для того чтобы склеивающая пеноблоки масса хорошо застыла. Как правило, при постройке домов из пеноблоков используют деревянные чердачные конструкции, поскольку они значительно легче других вариантов. Форма крыши выбирается по желанию - в большинстве случаев это будет двускатный вариант.

В первую очередь на верхний край существующих стен укладывается специальный толстый брус, который называется мауэрлат. Он выполняет функцию несущего элемента для всей чердачной конструкции.

Далее укладываются стропила - лучше всего сразу собрать чердачную коробку на земле, а потом уже поднять и установить её на дом. Здесь необходимо быть внимательным и оценить будущий вес покрытия кровли. Если он будет достаточно большим (например, крыша будет покрыта натуральной черепицей), то шаг между стропилами следует делать небольшим. Другими словами, чем больше вес кровельного покрытия, тем меньше должен быть шаг между установленными стропилами.

Обращайте внимание на надёжное соединение деталей на стыках. Нельзя допускать, чтобы конструкция «гуляла». Для этого используются ригеля - специальные укрепляющие элементы, которые устанавливаются между стыками. Вдоль каждого стропила необходимо установить рейки, которые будут обеспечивать вентиляционный зазор между опорами и кровельным покрытием.

Для утепления и изоляции конструкции используется специальная плёнка и минеральная вата. Этот этап работ нельзя пропускать, поскольку изоляция серьёзно увеличивает срок службы кровли, а также препятствует накоплению на чердаке влаги.

Финишное покрытие выбирайте исходя из собственных предпочтений. Одним из популярных на сегодня материалов считается металлочерепица, и возможно вы захотите использовать именно её. Обязательно предусмотрите возможность монтажа водостоков, без которых стены дома и придомовая площадь будут постоянно заливаться водой в дождь.

Дом из пеноблоков своими руками не будет выглядеть достойно, если не провести отделку фасада. Со временем материал может потемнеть, да и общий вид необработанных стен не отличается красотой.

К популярным способам отделки фасада дома можно отнести следующие:

• Использование специальной штукатурки для пеноблоков;
• Отделочный декоративный камень;
• Сайдинг и панели;
• Силиконовая краска для затирки швов.

Каждый из этих способов отделки требует подготовки поверхности стен. Например, для отделки декоративным камнем необходимо тщательно выровнять поверхность и хорошо её прогрунтовать для лучшей сцепки материалов. Если вы решили использовать сайдинг, то не забудьте оставить небольшой изолирующий зазор между материалом и самой стеной. Штукатурка - самый простой вариант, но она не даёт такого визуального эффекта, как другие материалы.

Что касается внутренней отделки, то здесь уже можно дать волю фантазии и использовать абсолютно любые материалы и способы. Главное условие - выровнять и отштукатурить стены.

Как видите, постройка дома из пеноблоков своими руками не такое уж и сложное дело. Если чётко выполнять все существующие инструкции, а также иметь под рукой нужную технику и помощников, то возвести дом можно примерно за 1 месяц, не считая времени на застывание бетонных конструкций фундамента. Если вы решились реализовать такой проект - обязательно ознакомьтесь с имеющимися руководствами и советами специалистов. Тогда у вас получится надёжный и красивый дом.